Reprise du message précédent :
Ca vous dirait de faire vos petites affaires en mp ?

 
Je ne vois pas où est le problème ...?
 
Nico

Le problème, qui a déjà été évoqué par banalam, est que le topic n'est pas destiné à assurer le SAV d'un vendeur. Tu as des questions sur la disponibilité d'une pièce => tu le contactes en MP ou via son site. Ce serait des précisions sur le fonctionnement, potentiellement utiles à d'autres, pourquoi pas, et Lermite répond très souvent de façon précise, mais pour le reste c'est peut-être pas la peine de polluer le topic, sinon il ne faut pas s'étonner de soulever des réactions hostiles.

Désolé, pas le réflex du MP.

 
J'ajouterais même les mesures qui semblent bien suivre le même protocole pour toutes les lampes : à défaut de pouvoir comparer avec d'autres sites, on peut au moins comparer "efficacement" les lampes de son site. Si un jour je veux changer ma C8 spéciale ou acquérir une seconde lampe pour un autre usage, j'aurais qu'à regarder la puissance lumineuse, je pourrais me baser sur la valeur de la C8 pour me faire une idée de la lampe qui m'intéresse
 

 
tout à fait; en valeurs relatives
Pas en absolu
 
D'ailleurs pour l'absolu il faudrait pouvoir un jour trancher sur le débat puissance vendu / puissance réelle en mettant en place une photo étalon qui dirait voilà vous avez 817,5 lumens

Y'a ce genre de pratique sur un forum us (mtbr je crois), ou ils ont un réglage fixé pour les photos qu'ils demandent pour pouvoir comparer les puissances

J'ai du mal à voir comment c'est possible.
Pour des mesures au luxmètre, OK, mais pour des beamshots...
 
Pour que des beamshots soient comparables, il faut bien sûr que les réglages photo soient identiques, mais aussi que le cadrage, la distance entre la lampe et le point visé, la position relative de l'appareil photo par rapport à la lampe, la hauteur de la lampe, celle de l'appareil photo et surtout, l'environnement, soit strictement identiques.
Ca implique notamment que l'environnement soit parfaiement stable dans le temps, ce qui n'est possible que dans un lieu couvert, relativement sec et non fréquenté.
 
Ce n'est pas par masochisme que je refais une série complète de beamshots chaque fois que je reçois de nouvelles lampes.
Même en les faisant toujours au même endroit, en essayant de reproduire les mêmes conditions, le terrain, lui, à changé. La végétation a évolué, un orage aura creusé des ornières, le sol peut être plus ou moins humide, l'atmosphère plus ou moins brumeuse,...
 
Même en prenant comme cible étalon une feuille de papier en intérieur, la comparaison est biaisée car le papier n'est jamais parfaitement blanc. La nuance de teinte varie notamment selon les marques, et je ne parle pas de la texture du papier, qui diffère aussi beaucoup d'une marque à l'autre.
 
Enfin, la sensibilité, spectrale notamment, d'un appareil photo dépend du modèle d'appareil.
Bref, vouloir comparer des beamshots faits par des personnes différentes, dans les lieux différents et avec du matériel différent me parait bien illusoire.

Moi je trouve dommage qu'ici seules comptent les habituelle DX, Fenix, etc.  
 
Je trouve notamment surprenant que les lampes en direct drive ou "à peine" régulées aient les faveurs des habitués du forum. À l'aire de l'électronique, je trouve cela anormal que l'on doive subir une puissance lumineuse décroissante au fur et à mesure que l'accu se vide, comme c'était normalement le cas du temps des piles et des ampoules directement branchées dessus.  
 
Pourquoi les "flat regulations" ne sont-elles pas la norme de référence? Faut-il y voir un héritage persistant des précédentes décennies?
 
Pourquoi ne parle-t-on pas plus des petites Zebralight? ou de la Predator d'Armytek qui offre trois modes de régulation et plein d'options de programmation?  
Pourquoi ignore-t-on des torches haut de gamme comme la HDS, pas si chère comparée à 10 "chinoiseries"?  
Pourquoi personne ne s'intéresse aux innovations comme celles de la Scurion?
 

Surtout qu'en direct drive, tu as déjà perdu 5 % après une minute et 10 % la minute suivante... (je schématise, hein, je n'ai pas de lampe en tête).
 

J'avais laissé passé ce message, mais j'aimerais réagir sur ces filtres rouges : pour préserver l'accommodation à la vision scotopique (nocturne), il te faut éviter d'éblouir les bâtonnets (cellules visuelles dédiée à la vision "de nuit", monochromatique et sensible aux basses luminances, plutôt dans les bleus, et complémentaires des cônes qui servent à la vision "de jour" ).
 
Les bâtonnets sont aveugles au rouge, d'où les fameux filtres rouges. Mais attention! on parle ici de rouge profond, ce rouge particulier que tu trouves par exemples sur certains verres d'anciennes lanternes arrière pour les vélos ou les autos. Or les filtres rouges actuels en plastique sont une vraie m*** qui laisse passer beaucoup de lumière de toutes longueurs d'onde; pire encore, les leds rouges  habituelles sont en fait du rouge-orangé qui là aussi éblouit les bâtonnets.
 
Résultat : tu vois moins bien qu'avec du blanc mais ta vision nocturne n'est pas mieux préservée!
 
Il faut donc soit aller vers des torches qui proposent du "vrai rouge" profond (il en existe quelques unes) soit privilégier les modes ultra-low/moonlight de certains fabricants (je pense au 0,7 lumen de la HDS, parfait pour la balade de nuit).

Le fait est que "les gens" ne s'attendent pas à ce qu'une lampe s'éteigne brutalement et qu'ils n'ont en général pas 5 lampes dans les poches pour changer les piles de la première.
Pour prêter, une lampe avec une courbe type 'direct drive' c'est moins surprenant pour le commun des mortels.
Y a la solution type HDS de passer dans le niveau inférieur quand il n'y a plus assez de batteries mais ca implique déjà un minimum d'électronique dans la lampe.

Tu as aussi des "flat regulations" qui se terminent par deux ou trois paliers lorsque les batteries sont presque à bout. Plusieurs torches font ça (par ex. celles que j'ai citées plus haut : HDS, Predator, Scurion) et tu as ta luminosité constante sans te retrouver brutalement dans le noir.
 

http://www.cpfreviews.com/Ra-Lights-Ra-Twisty-100.php
 

http://light-reviews.com/armytek_predator/

Je suis d'accord, j'ai même édité pendant que tu répondais

Ma Fenix MC10 maintient une régulation assez constante pendant une bonne heure, sans s'éteindre brutalement à la fin : on conserve toujours une luminosité suffisante pour aller à la recherche d'une pile de rechange. Sur la TK35 je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller jusqu'au bout des batteries, elle me sert plus ponctuellement (éclairage de longues galeries, éblouissement d'autres visiteurs souterrains ), mais apparemment elle coupe brutalement d'après les graphiques qu'on voit ici : http://forum.fonarevka.ru/showthre [...] anguage=fr
 

 
Sur ma frontale PrincetonTec (modèle Apex) ils ont prévu un système supplémentaire plutôt astucieux : quand la lampe ne peut plus maintenir une régulation constante elle avertit en clignotant 3 fois de suite puis bascule en direct-drive pour diminuer progressivement sa puissance. Combiné avec la possibilité d'utiliser les 4 mini-LED au lieu de la principale ça laisse le temps de continuer à s'orienter pendant un bon moment.

Reçu aujourd'hui la  Ultrafire C8 spéciale XM-L, j'avais déjà une Aurora C6 Speciale MCE et là je reste impressionné, une très bonne puissance teinte plus chaude et peu de chauffe (la C6 chauffe vite à pleine puissance), le corps de la C8 est rudement bien fini.
 
Bref je suis aux anges.

quelle est l'utilité de garder un niveau constant si tu acceptes une diminution par palier?? une chute progressive vers la fin donne le même résultat mais sans à-coup...
il n'y a pas de solution idéale, que des préférences persos. moi j'ai horreur d'une lampe qui s'éteint sans prévenir et sans possibilité de la rallumer même au niveau mini.
 
sinon je suis d'accord que le direct drive n'est pas souhaitable pour une lampe sérieuse, la tension pleine charge fatigue la led, elle passe rapidement à la tension optimum puis en sous-tension. le seul avantage est d'avoir un bon rendement par l'absence de perte de driver et la sous-utilisation de la led. ce peut-être intéressant pour les utilisation occasionnelle à très bon marché. l'en faut pour tout le monde.

Je prends le problème à l'envers : pourquoi est-ce qu'une lampe devrait diminuer d'intensité au fur et à mesure que tu l'utilises?
Si je descends sous terre avec, pourquoi devrais-je avoir 100 lumens au moment d'entrer dans le trou et ressortir avec 10 lumens une dizaine d'heures plus tard?

Pour comparer : c'est comme si chez toi ton ampoule de 100 W éclairait comme une 25 W à la fin de soirée.

La technologie permet aujourd'hui de pallier très efficacement la baisse de tension des piles et accus : on devrait donc s'en affranchir en même temps qu'on s'est affranchit d'allumer une lampe avec une allumette!

Pour ce qui est des paliers, je considère personnellement la première baisse comme une alerte qui indique la nécessité de changer de piles/batterie, ou comme l'entrée dans un mode "secours" si tu préfères. Si je prends la Scurion qui m'indique mon niveau de batterie de 1 à 5 (avec 1 à 5 petites leds vertes allumées), la première baisse de palier intervient lorsque je suis à "zéro", c'est-à-dire lorsque je suis censé avoir "vidé" ma batterie. C'est comme ça que je perçois la logique derrière la baisse par paliers.

D'un point de vue "ergonomie et facteurs humains", la baisse par palier est perceptible ce qui permet justement d'alerter l'utilisateur de la nécessité de changer les batteries (ou de passer en mode mini), ce qui n'est pas évident avec une baisse progressive qui me permet à l'oeil de savoir où on en est dans la "réserve".

J'ai moi aussi horreur des lampes qui s'éteignent brutalement, comme la Zebralight, pour les raisons que tu imagines...

Si l'on est à peu près tous d'accord quant à l'inadéquation du direct-drive sur une lampe digne de ce nom et le danger que peut engendrer une extinction brutale en fin d'autonomie (en vélo notamment), la notion de régulation idéale dépend de chacun d'entre nous, à l'instar des goûts et des couleurs.
Ce qui suit n'est donc que l'expression de mon avis personnel.
 
L'avertissement de la décharge de l'accu par un seul pallier me parait insuffisant car l'autonomie du pallier reste généralement limitée, et l'on retrouve l'extinction brutale en fin de celui-ci. La L-Mini II en est un bon exemple.
 
Avoir plusieurs palliers équivaut grosso modo à une puissance qui décroit progressivement. Certes, cette baisse par pallier est un avertissement supplémentaire, plus efficace qu'une baisse graduelle, beaucoup plus difficile à percevoir.
Mais une baisse par palliers peut aussi entraver la détection d'un faux contact.
La cause presque systématique d'un faux contact est la propagation de la graisse, dont le rôle est d'étanchéifier les joints et de limiter leur usure, aux zones de contacts électriques où la graisse se comporte alors comme un isolant.
Les symptômes commencent par une puissance instable, qui vascille par moment, un comportement que l'on peut facilement assimiler à la baisse normale de la puissance par pallier, avant que le problème ne s'aggrave et finisse par empêcher complètement la lampe de fonctionner.
 
La régulation des Nanjg (marque de driver qui équipe la plupart de mes mods) est celle que je préfère personnellement.
Outre son excellent rendement qui assure une bonne autonomie globale, la régulation se découpe en quatre phases:
 1 - La puissance est constante, généralement pendant une à trois heures avec un seul accu (en fonction notamment du modèle de led)
 2 - La puissance se met à décroitre progressivement, pendant une heure environ
 3 - La lampe se met ensuite à clignoter faiblement en alternant deux niveaux de puissance, donc en n'étant jamais éteinte. La puissance décroit très progressivement, pendant environ trois heures.
 4 - On finit avec un véritablement clignotement à faible puissance (alternance éclairé/éteint, mais avec une phase d'extinction très courte), et une puissance qui continue à décroitre asymptotiquement (de plus en plus progressivement). Cette phase-là est tellement longue que je n'ai jamais testé sa durée maximale, mais elle doit être de plusieurs dizaines d'heures.
 

 
C'est à mon avis la régulation la plus sécurisante car même si l'on en perçoit pas la phase 2, la 3 informe sans équivoque que l'accumulateur est déchargé (qu'il faut envisager de le recharger ou le remplacer), mais la lampe reste parfaitement utilisable de nombreuse heures.
Ce fonctionnement peut s'avérer salvateur si, par exemple, on découvre au cours d'une excursion nocturne particulièrement longue, que l'on a oublié d'emporter le stock d'accus supplémentaires qui nous aurait permis de tenir confortablement toute la durée de l'excursion.
Avec cette régulation, on peut sans problème terminer l'excursion sans jamais se retrouver dans le noir complet
Avec une régulation dont la puissance baisse par pallier, il est probable qu'on en soit réduit à constater la baisse, comme un roulement de tambour allant croissant, annonçant l'extinction à venir.
 
Après, je conçois que dans certains contextes, une extinction brutale ne soit guère génante, et qu'une puissance rigoureusement constante soit un atout majeur.
Mais ces contextes sont à priori très particuliers, et globalement éloignés de l'utilisation que tout un chacun est susceptible de faire de ses lampes.

Pour en revenir et terminer avec mon dossier Ledlenser et ma X21.
 
J'ai reçu hier un appel d'une femme de chez eux.
 
Je dois prendre contact directement avec mon revendeur.  
Logique on va dire.
Par contre de leur coté aucuns remords , aucunes excuses , en gros je suis l'imbécile qui a suivi les conseils de leur site internet.
 
J'ai eu beau lui notifier que le site mentionnait bien l'utilisation d'accus rechargeables , rien à faire. Langue de bois du début à la fin.
 
On est face à un service commercial LAMENTABLE.
C'est une honte sachez-le. Cette entreprise se cache derrière ses mails et sa boite vocale et en cas de problème, il n'y a plus personne.
 
 
J'aurais pu mettre le feu à ma voiture avec cette histoire ... Des leds en direct drive pour un produit à pratiquement 300 euros. ARNAQUE!!!
 
PLUS JAMAIS LEDLENSER.  
 
Désormais je vais contacter la DGCCRF et vérifier que le produit est bien aux normes CEE suite à sa mise sur le marché.

 
je confirme pour la TK 35
 
coupure net la première fois ça fait bizarre...

Autant je ne reste pas fan de la décroissance progressive en phase 2, autant j'aime tes phases 3 et 4.  
D'ailleurs est-ce qu'il n'y a pas le risque que la protection de l'accu "coupe" avant qu'on arrive en phase 4?  
 

Bon système aussi! Ça me rappelle l'antique Action Light (à ma connaissance la première frontale à leds, sortie en... 1999!!) dont les niveaux moyen et haut étaient régulés et le niveau bas, je crois, alimenté via une résistance pour plus de fiabilité.

Ca ne m'est jamais arrivé, et il me semble que ça ne peut pas arriver car ce driver, au cours de la phase 4, fait tendre la tension de l'accu vers une valeur située aux alentours de 2,7V or, la protection ne se déclenche qu'à 2,5V.
En d'autres termes, cette régulation est une protection implicite contre la décharge excessive en tension. Il permet d'utiliser des accus non protégés sans risque de les décharger trop bas en tension.
Un accu protégé reste préférable pour une sécurité optimale, notamment lors des manipulations de l'accu hors de la lampe, mais elle ne sert pas à grand chose dans une lampe pourvue de ce driver.
 
La phase 2 n'est effectivement pas d'une grande utilité mais la supprimer supposerait que le driver intègre une fonction boost (élévation de tension), et ce simple fait lui enlèverait son rendement exceptionnel.
De plus de 95%, il passerait à 85% voire moins. La suppression de la phase 2 ne permettrait donc pas de gagner grand chose en phase 1, et ça pourrait poser des problèmes supplémentaires de dissipation thermique.

Le principe c'est d'avoir un niveau constant mais également de préserver l'autonomie pour ne pas tomber trop vite dans la mouise sans lumière. Cette torche a notamment été conçue pour assurer la sécurité de son utilisateur.
Le changement de palier est marqué, lorsque tu vois la luminosité changer tu sais quelle autonomie il te reste pour peu que tu connaisses un peu ta torche. Tu n'as pas besoin de témoins de charge qui demande un bouton supplémentaire (faut pouvoir les caser + possibilité de panne supplémentaire) et le changement de palier est une indication donnée à l'utilisateur. Que du bon.

Je passe vite  et content de voir que lermite et d'autre sont toujours la...Tout mes mods a base de mc-e marche nickel (nitecore d10 pila gl2 etc....) donc pour moi c'est nickel en esperant de meme pour vous a + tout le monde.

  Ma petite Zebralight SC51 ne s'est jamais éteinte brutalement
Elle passe au niveau "inférieur" à chaque fois qu'il n'y a plus assez de "jus" pour maintenir le niveau "en cours"
 
Ou alors ya un truc que j'ai pas compris

moi je change les accus,bien avant qu elles ne s'éteignent[quote]

Hello,

Je prends l'avion demain pour les USA, pensez-vous que je puisse prendre une lampe avec une RCR123 (une Zebralight) en cabine ou alors il faut la mettre en soute ? (et enlever l'accu ?)

Merci

Je passe toujours mes lampes en cabines et je n'ai pas encore eu de problème.
Mais bon, je n'ai pas été aux USA.

Je viens de recevoir la SZBOBM ZY-2400 pourvue de 3 XML.
 
Le corps est bien celui de la WF-1000L, avec seulement quatre petites extensions supplémentaire pour loger les 18650.
Les leds sont bien centrée et le montage a l'air correct mais le réflecteur étant collé au module, il m'est difficile de vérifier.
 
Elle n'a qu'un mode, ce qui est fort dommage pour une telle lampe car ça réduit considérablement sa polyvalence, même si ses dimensions ne la prédestinent guère aux éclairages de proximité.
 
Je n'ai pas encore fait de test dans la durée mais elle semble chauffer énormément, au point que je vais mesurer la température du corps en plus de la luminosité pendant le test de régulation à venir.
Elle n'est en tout cas pas en direct-drive puisque le courant consommé est d'autant plus élevé que la tension est basse.
 
Le faisceau est grossomodo celui de la C8 spéciale XML, en plus lumineux mais je ne sais pas encore à quel point à défaut de mesures précises et beamshots, mais tout ça est est pour très bientôt, juste le temps de recevoir une autre lampe qui doit arriver d'un jour à l'autre et que je veux inclure dans la série de beamshots à venir.
 
Le (petit) diamètre du driver réduit énormément les possibilités de mod, or il faudrait au moins que je parvienne à la passer en multimode pour la rendre vraiment intéressante.
Entre ce problème de mode unique et la propension à chauffer, une commercialisation par mes soins est encore très hypothétique mais rien n'est encore joué.

c'est sur que juste un mode "pleine puissance", c'est un poil violent.
 
Rien que 50%, ça devrait déjà être au niveau d'une mono XM-L/18650 au taquet, avec une autonomie bien + confortable.  

Led Lenser X21

Polarion PH40

 
   
 
Source: http://fonarik.com/test/

Merci Lermite pour tes précisions.
 

 
J'ai une H501 (ancienne génération) avec une seule pile ou batterie AA. Ça doit être ça le truc.
Du coup je m'en sers pour la photo ou pour la balade dehors (la nuit), bref quand c'est pas trop gênant d'avoir une coupure brutale.
 

Je la garderais en cabine (on ne doit pas transporter d'accu "nu" au lithium en soute) et comme c'est pas une grosse lampe tactique avec une tête tranchante pleine de pics, ça passe. Trouve un bon argument au cas où on t'embête (tu t'en sers à l'hôtel pour pas réveiller ta chérie la nuit, etc.).

Commandé deux P100A2  

Yo les gens !
Heureux utilisateur d'une Fenix P3d je souhaite me racheter une torche pour une utilisation marine. Une torche du meme genre niveau puissance, avec fonction SOS et idealement en plastique assez costaud car ma Fenix n'as pas trop aime le sel
Merci

Hop hier soir je me suis amusé...
 
Présentation en vidéo de ma PH40.
 
 
http://www.youtube.com/v/HCFpqC3gTTA
 
 
Bonne séance ...
 
PS : si certains peuvent donner un avis sur cette histoire de puissance de faisceau cela m'intéresse merci
 
BICKFORD

Que lui est-il arrivé au juste? C'est la partie extérieur du corps qui a souffert, ou le sel s'est infliltré à l'intérieur, lors d'un remplacement des accus par exemple?
 
En tout cas, tu auras du mal à trouver le même rapport puissance/encombrement sur une lampe en plastique, tout simplement parce qu'il est loin de présenter la même dissipation thermique que l'aluminium.

Hello
 
J'ai un petit soucis sur ma UltraFire U4-MCU Cree Q5-WC  
 
En fait je semble avoir un faux contact ou quelque chose du genre dans la Lampe.
Je l'allume, parfois ça marche, parfois ça marche pas...
 
et quand elle s'allume, ça passe tout seul en high/low/strobe, suivant si je bouge la lampe  (ou parfois ça fonctionne)
 
Une idée de là ou ça peut venir ?
 

C'est du mastic ?

Intéressant sinon, ça change des reviews anglophones.

Edit : ça serait intéressant de comparer à ma WF-1300l spéciale XP-G, et ma HID 35W chinoise

Vraisemblement un lapsus (révêlateur?) avec "mastoc".

Tout à fait.
Moi, j'ai bien aimé la méthode de mesure de l'épaisseur de la lentille

Lol ya moquage bande de vilains !!
 
Oui je sais pas pk j'ai dit mastic ... c'est sorti comme ça !
 
Je vais breveter la méthode de calcul de l'epaisseur de lentille
 
BICK

mastoc et massif : mastic

oxydation des contacts de l'accu côté lampe ou accu, ou des contacts du bouton. très éventuellement, oxydation du pas de vis du bouchon.