Reprise du message précédent :
EN 2xAA il y a aussi:
iTP SA2:
http://www.batteryjunction.com/itp-sa2-flashlight.html
Fenix TK20 (dont la fabrication a été arrêtée):
http://www.batteryjunction.com/fenix-tk20-led.html

la meilleure piste qu'on puisse te donner c'est de regarder le prix pour une paire de 18650 et un chargeur, avec ça t'es tranquille. c'est pas que je n'aime pas les AA mais c'est "réservé" aux petite lampes. ok, avec deux accus et un chargeur t'auras plus grand chose pour la lampe...
mais si c'est pour utiliser souvent tu ne le regretteras pas je pense.
y a + petit, les accus 16340, moins chers mais nettement moins puissants. et faut savoir que contrairement à une lampe à incandescence, une lampe a led chauffe selon la puissance utilisée, une petite puissante peut chauffer "trop", y a un choix à faire (usage limité, ou pas mais + d'encombrement).
voir aussi si tu veux un faisceau étroit qui éclaire loin ou confortable et polyvalent mais de portée limitée.

A luminosité égale, l'incandescent produit plus de chaleur que les leds.
A volume égal, les leds produisent beaucoup plus de lumière que l'incandescent.
A luminosité égale, l'incandescent est plus encombrant que les leds.
La tendance à chauffer est d'autant plus grande qu'une lampe est compacte.
 
Dans le cas d'une lampe très compacte (fonctionnant sur un seul 16340), la led pourra produire une luminosité considérablement supérieure à celle d'une ampoule incandescente et pour ce faire, elle consommera d'avantage d'électricité, et aura donc une autonomie plus courte.
 
Tout ça pour dire que la tendance à chauffer d'une lampe dépend surtout de la puissance électrique consommée et de la compacité de la lampe, bien plus que du type de source lumineuse.

On est à peu près d'accord donc, la puissance dissipée est fonction du rendement de la source lumineuse rapporté à la puissance électrique consommée, la température est une chose bien distincte de la puissance, un corps voué à dissiper une énergie sous forme de chaleur verra sa température grimper en accord avec sa surface de dissipation, une jonction de diode s'échauffe très vite car malgré les relatives faibles puissances dissipées sous forme de chaleur, la surface de dissipation est extrêmement réduite.

L'incandescent supporte sans aucun problème d'être porté à des températures de surface dépassant allègrement 300°C, une led sera depuis longtemps hors-service, ce qui explique les efforts fait dans ce sens pour améliorer la dissipation.

A la chaleur émise par la source lumineuse s'ajoute celle produite par le circuit de régulation, qui dépend de la puissance électrique et du rendement du driver.
D'une manière générale, une grosse majorité de la chaleur provient de la led, mais certains drivers peuvent beaucoup chauffer.
Ce n'est d'ailleurs par pour rien que beaucoup de drivers travaillant en élévation de tension nécessitent un montage tenant compte de leur dissipation thermique, sans quoi une surchauffe est pratiquement inévitable.

On a vu que le rendement était plus que moyen sur pas mal de drivers dès lors qu'il s'agissait de travailler en buck à partir de 2 18650.

D'ailleurs il me vient à l'idée un truc que je ne saisis pas trop, pour limiter les pertes et les échauffements, l'idéal serait de commencer par travailler à une plus haute tension.

On lis souvent qu'une led se pilote en courant, cela voudrait dire que je peux coller à une P7 une douzaine de volts, tout en limitant le courant à par exemple 1.5 A, comment réagirait-elle ?

Ce n'est pas pour rien que les échauffements très mesurés qu'on peut observer sur des drivers/ballasts se font essentiellement sur des lampes à décharges travaillant à haute tension, ( pertes => I² )

Si tu limites le courant dans une P7 à 1,5A, la tension aux bornes de la led sera aux alentours de 3,7V.
 
Travailler à plus haute tension n'a d'intérêt que pour réduire les pertes par effet joule, c'est à dire dûe au passage de forts courants dans de longs conducteurs, typiquement le transport de l'électricité par EDF qui augmente la tension pour réduire le courant et avec elle, les pertes dans les câbles.
 
Le cas d'un driver de lampe est tout à fait différent. Les pertes sont liés à la conversion de la tension, parce que celle en entrée varie en plus de dépendre du nombre et du type d'accus, et celle en sortie varie différemment, son rôle étant de maintenir un courant constant dans la led.
Généralement, les meilleurs rendement s'obtiennent quand la tension d'entrée est proche de la tension de sortie (légèrement au-dessus si le driver est un linéaire ou un buck, légèrement en dessous si c'est un boost).
C'est lorsqu'on s'écarte beaucoup de la tension de sortie ou lorsque le driver est mal conçu que le rendement chute.

 
donc les 18650, c'est des accus qui tiennent plus que les aa...et plus puissante...
ça ressemble beaucoup à des aa on dirait ... a part que ça n'en est pas alors
 
une bonne affaire pour un pack peut etre "chargeur / 18650"  c'est 30 € ?
et donc, j'explose mon budget
alors, meme si je suis convaincu que ça doit effectivement mieux marcher, ce sera pour une autre fois :
mon budget c'etait 30 € maxi
 
je suis aussi en train de regarder l'offre sur ebay, il faut acheter un couple corp / module ?
et c'est bien des AA ? ça peut etre interressant, mais comme je suis beotien, j'ai un peu de mal à comprendre
j'ai contacté l vendeur, pour le corp avec 3 aaa , qui semble plus gros et qui doit mieux tenir en main
 
et bien je regarde aussi je regarde aussi l'autre proposition quand meme du copain plus haut...

un AA en haut, un 18650 en bas :
http://img146.imageshack.us/img146 [...] 650bh4.jpg
 
pour 40$ on doit pouvoir avoir sur dx un ensemble correct a base de skyray en 18650

chez dealextreme pour environ 30 euros je ferai quelque chose comme cela personnellement , après il y a pas être mieux niveau chargeur,ou lampe , j'ai cet ensemble et j'en suis satisfait.

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17401
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13820
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20392

Si je dis pas de connerie les accus Trustfire sont plus courts que les Ultrafire. A l'epoque ou j'avais regardé, du coup je préfère prendre des Ultrafire.

Dites entre ces deux vous conseilleriez laquelle? Toujours pour éclairer sous des faux plancher et de temps en temps pour éclairer en marchant sur un chemin la nuit.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33549
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16179

je suis en train de voir : plus court en capacité tu veux dire ?
et quels ultrafire  prendre, plus c'est cher meilleur c'est mais les moins chere sont elles naze ?
 
 
merci encore pour votre en tout cas !!!

ah, oui, celle de drdoom a plus de lumens que celle que vous me montriez, mais je n'ai aucun autre moyen de determier laquelle est la mieux, merci pour le site en tout cas, ça a l'air carrement chouette

J'ai une Skyray S-R5 en cours de test. Les résultats devraient en principe tomber dans le courant du week-end.
Ce que je peux vous dire en attendant, c'est que la fréquence du PWM est de 123 Hz, soit la plus lente de celles que j'ai pu mesurer jusqu'à aujourd'hui.

Tu ne raisonnerais pas à l'envers?
Pourquoi préférer l'accu qui pose plus de problèmes de compatibilité du fait de sa longueur supérieure?

Que pensez vous de la nocivité ou non des leds qui équipent la plupart des lampes torches du commerce spécialisé qui est donc notre monde de passionnés ?
Comment estimez vous cette nocivité si elle existe selon cet article de l'UFC:
http://www.quechoisir.org/equipeme [...] r-les-yeux

 
Je voulais dire plus court en longueur.
 
 

 
Bah car dans les lampes que j'ai regardé, il fallait des longues xD.
Et j'ai jamais regardé un modèle où il fallait des cours.

Cette étude mentionne deux risques:
 
 - un lié à la réparation des longueurs d'onde des leds, suspectée de pouvoir générer des troubles aux jeunes enfants en cas d'exposition prolongée comme dans le cas d'un luminaire fixe:
Une lampe-torche ne sert pas aussi longtemps ni de manière aussi constante qu'un luminaire d'éclairage intérieur, et peu d'utilisateurs de lampe-torche puissance sont des enfants dont la rétine ne n'est pas encore complètement formée.
 
 - un autre liée à la luminance, c'est à dire la puissance et sa concentration sur une petite surface, et qui suppose que l'on regarde directement la led en fonctionnement, ce qui est un comportement à peu près aussi naturel que de regarder directement le soleil.
 
Bref, il s'agit selon moi d'une étude très argumenté mais dont l'interprétation qui en a été faite par les médias est inutilement alarmiste.
Ces derniers sont de toute évidence enclins à faire feu de tout bois du moment que ça peut améliorer leur audience, et ils ne se privent pas d'effet de communiquer sur des sujets qui leur est étranger sans prendre la peine de les étudier un minimum.

Qu'entends-tu précisément par "regarder" un modèle de lampe?
 
Les lampes-torches ont presque toutes un ressort, quand ce n'est pas deux. Son rôle est juste de s'adapter aux différentes longueurs d'accus. Le seul cas d'incompatibilité se produit lorsque l'accu est trop long au point que le ressort, même compressé à fond, ne suffit plus à compenser.
Les lampes sans aucun ressort sont beaucoup plus rares. Il s'agit généralement de lampes en AAA et elle ne sont généralement compatibles qu'avec les accus les plus courts.
 
J'ai en tout cas testé plus d'une centaines de lampes, de marques et modèles très divers, mais sur aucune d'entre elles je n'ai constaté de problème de compatibilité dû à un accu trop court.
 
Ne confondrais-tu pas la longueur d'un accu et son format?

 
On trouve de plus en plus d'ampoules de remplacement à Led, je pense en particulier aux GU10 de 50 Watts remplacées par des ampoules à 3 leds "haute-puissance". Dans ce cas c'est pour des luminaires fixes dans les pièces à vivre, donc si il y a un quelconque risque (mis à part l'éblouissement   ) mieux vaut le savoir...

 
Je suis à peu près d'avis avec Lermite, ce n'est pas un comportement naturel de fixer le faisceau lumineux d'une led ( ou de toute autre source lumineuse d'ailleurs, si c'est votre kif, il faut penser à se soigner    ).
 
Des classes selon la longueur d'onde, le type de rayonnement émis et la puissance lumineuse existent déjà pour le monde des lasers, je ne vois pas pourquoi à terme il n'y aurait pas une telle classification pour les dispositifs électroluminescents.
 
A savoir que la plupart des lampes à décharge ( fluorescence et luminescence ) ainsi qu'une bonne partie des led " d'éclairage" émettent des rayonnements ultraviolet + ou - puissants, si vous voulez être tranquille à cet égard, restez à l'incandescent.

A mon poste de travail, lorsque je bricole, ce qui m'arrive régulièrement plusieurs heures par jour, j'utilise en appoint une LED de 50W à teinte froide: http://www.puissanceled.com/vrac/led_50W.jpg
Elle produit plus de 600 lux au niveau où je travaille.
Je serai donc le premier a subir les conséquence de la nocivité des leds si celle-ci est avérée mais comme j'ai quelques doutes à ce sujet, je ne vais absolument rien changer à ma manière de faire.

Belle réalisation, ça doit cracher pas mal.
 
Driver DX pour l'alimenter bien entendu ?

C'est un euphémisme

Non, j'ai commencé avec une alim à découpage couplée à un alim de labo qui me permettait de régler le courant de la led et donc d'ajuster la luminosité.
Mais j'avais besoin de l'alim de labo pour autre chose. Je l'ai donc simplement remplacée par une alim ATX (12V) en passant la tension de l'alim à découpage à 21V de façon à balancer 33V à la led.
L'alim de PC alimente en même temps le ventilateur.
La led consomme ainsi environ 700 mA, ce qui la fait travailler à la moitié de sa puissance maximale mais elle crache déjà plus que de raison et c'est cette configuration qui me donne 600 lux sur mon plan de travail.
 
Le problème avec le driver de DX, c'est qu'il drive la led à fond, or la chaleur à dissiper est énorme dans ces conditions, et la luminosité résultante serait excessive pour ce que j'en fais.
 
J'ai un vague projet consistant à monter la version 100W de cette led avec le driver de DX (pour la driver à fond), un système de refroidissement en conséquence (peut-être une cellule Peltier), un détecteur de mouvement,  et monter tout ça en remplacement de mon éclairage extérieur poussif histoire de neutraliser automatiquement tout intrus nocturne

 
Regarder = lire les commentaires, avis ici et là.
 
Et j'avais lu que certains accus donc en l'occurence des 18650, étaient trop court et ne faisait pas contact du coup dans la lampe.
Donc  il rajoutait les aimants.
 
cela n'arrivait pas avec toutes les lampes, ni avec tout les accus.    
 
Il y a des 18650 de longueur différentes. C'est tout ce que je dis.

L'étude stipule surtout que les lumières émettant du bleu peuvent être nocives même avec de faibles intensités. Par contre on ne sait pas qu'elle est le ratio de nocivité suivant l'augmentation de l'intensité.
Mais l'intensité est bien un facteur primordial car aggravant puisque l'étude insiste sur la mise en place de diffuseurs autant que possible.
C'est sur que regarder directement une LED, ce n'est pas le genre de chose que l'on va faire pendant des heures, par contre la plupart des torches dont le faisceau est "collimaté" par un réflecteur ont un "hotspot" très lumineux.
L'étude souligne également les effets à longs termes. Par exemple elle recommande aux professionnels soumis régulièrement et longuement à des lumières bleues de porter des lunettes filtrantes.
 
Même les LEDs warm white émettent du bleu.    
Reste plus que les LEDs rouge et/ou ambrée.  
 
EDIT: Je dis des "lumières bleues" mais il faut plutôt comprendre des lumières avec une composante spectrale bleue importante. Une LED à la lumière bien blanche émet beaucoup de bleu, pas besoin que sa teinte soit complètement bleue ou que sa température de couleur soit très froide.

 
Intéressant, mais à ce niveau, si c'est uniquement pour neutraliser, un bon gros spot halogène 500W fait le job, mais c'est beaucoup moins fun    
 
Sinon si ça t'intéresse, j'ai une plaque peltier ( Qmax = 400W ), elle est neuve.

Quelques bons caloducs, pas besoin de se faire chier avec du peltier  mon avis.

Le peltier si c'est bien utilisé, c'est très bien

Bah oui, toute l'énergie que tu gagnes avec les LED, tu la perds dans cette merde.

Sauf que vu l'utilisation, la consommation d'énergie on s'en tape mon canard, ça sera toujours en dessous d'un spot halogène de 500W.

J'vois pas pourquoi insister là dessus : le Peltier, c'est un énorme gâchis, c'est "reconnu" pour ça.
Et je vois pas l'intérêt.

D'autant plus qu'il faut tout de même dissiper la chaleur du peltier. Autant utiliser un bon ventirad d'ordi, non ?

Le peltier oublie ça refroidit pas des masses. Pour dissiper 100 watts faudra quelque chose de solide quand même, radiateur de monstre de carte graphique ou de cpu avec turbine en conséquence.

 
Pour le sport
 
M'enfin c'est pas comme si je m'attendais à ce qu'un utilisateur de lampes qui carburent au NiMh puisse comprendre ça

 
j'ai regardé sur DX et il donne la led pour 24-26V donc je comprend pas ton 33V et ton histoire de moitié de puissance.  
 
Ya un truc que j'ai du zappé

Genre

 
On joue sur le courant pour la puissance de sortie d'une led.

 
J'ai de plus en plus envie d'équiper ma chambre en diodes, mais c'est pas le meilleur moyen pour mon souhait de réfréner ma fièvre acheteuse ces derniers temps