Reprise du message précédent :
j ai enormement utilsé les maglites 3/4/5/6 piles car durant plus de 20 ans j étais photographe de mariages et le soir je faisais la vente sur place de mes photos et j avais besoin d éclairage 5/6 heures par samedi et 20 samedi ^par an,ça vous donne une idée de la fiabillité car sans arret c est alume eteint etc;ce sont bien sur de bonnes lampes dont la réputation n apas été usurpée.Mais force est de constater que l on a beaucoup mieux aujourd hui et bien moins encombrant.Je faisais avec la 4 piles environ 3 mariages donc une vingtaine d heures avant de les changer.Aujourd hui j utilise une piritligth en mode 2 et je recharge a chaque fois donc l autonomie n est pas un probleme;mais je ne reprendrai plus une mag car trop lourde et pas pratique

Voila, on est bien d'accord. Boh mais la mag solitaire c'est pas encombrant.    
Par contre autre avantage de l'ampoule incandescente (permettez que je me fasse l'avocat d'Ernest Filament) c'est "idiot-proof" en inversant le "+" et le "-" pas de soucis, ça marche aussi.  
Et puis avec un système de régulation PWM assez basique, il est possible de doubler la durée de vie des ampoules incandescentes des torches.

Passer à l'halogène permet aussi d'améliorer ( un peu ) le rendement lumineux, et la durée de vie.

Lermite,
 
La portée à 0,25 lux a été adoptée par un groupement de fabricants comme un des standards pour pouvoir comparer les torches entre elles.
 
Beam Distance
The distance from the device at which the light beam is 0.25 lux. Results are reported in meters.
 
http://ohsonline.com/articles/2010 [...] ction.aspx

Merci pour l'info.
C'est une bonne nouvelle, pour moi du moins puisque je n'aurai pas à recalculer une nouvelle fois mes portées sur la base d'un autre éclairement.
 
La méthode de calcul de l'autonomie est intéressante. Jusqu'ici, mes propres chiffres étaient basés sur une baisse de la luminosité à environ 25% de la luminosité maximale, mais ils dépendaient aussi un peu de mon humeur du moment et de la forme de la courbe de régulation.
Je vais donc pouvoir redéfinir mes autonomies de manière plus fiable.

si j'ai bien compris, il y a des lampes mal/pas régulé qui vont avoir mal au Q

Tu n'a pas bien compris
Dans le cas d'une mauvaise régulation, la puissance chute très vite d'entrée de jeu, puis beaucoup plus lentement, puis plus vite en finissant par une asymptote avec 0.
Si l'on considère comme valeur maximale non plus la valeur maximale absolue, mais celle que l'on mesure après 30 secondes de fonctionnement, elle sera inférieure, tout comme la référence pour l'autonomie puisqu'elle vaut 10% de cette valeur. Comme la luminosité chute beaucoup plus vite en début qu'en fin d'autonomie, cette méthode de calcul favorise les mauvaises régulations en leur conférant une autonomie plus grande.
 
Sur ce, appliquer à la lettre cette méthode de calcul implique un gros surplus de travail pour moi.
J'ai donc préféré me baser sur la valeur maximale, sans attendre les 30 secondes de fonctionnement. Les résultats sont ainsi un peu moins favorables, mais ils ne sont pas forcément plus éloignés de la réalité et surtout, ils ne favorisent pas exagérément les mauvaises régulations.
 
Mes autonomies sont à jour, sur la base d'une baisse à 10% de la valeur maximale.

 
On recevait une ampoule de rechange avec la lampe.

Bonjour,
On a le droit de parler de lampes frontales ici?
J'aimerais m'en acheter une (ma première) pour partir en voyages (randonnées, camping) ou tout simplement pour faire des trucs dehors la nuit ou dans des endroits sombres.
Actuellement j'emprunte la Petzl Taktikka plus de mon père, dont je suis satisfait (éclairage blanc sur plusieurs niveaux et éclairage rouge pour la discrétion en camping sauvage, légère , orientable et gros élastique qui tient bien) Je m'orientais naturellement vers ce modèle mais il y a peut-être mieux?
J'ai vu la Tactikka XP et la Tikka XP²
 
Qu'en pensez-vous? Il y mieux ailleurs? Je peux y aller les yeux fermés sur n'importe quel modèle?

de la fonçons que tu explique et a voir le graph d'une lampe non régulé venant de tes propre mesure, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir mal compris  
 
 
 
en général quand je mate des estimations d'autonomie la mesure s'arrête quand la luminosité atteint 50% du max mesuré, donc ici sur le mode "high" c'est +/- 75 minutes
avec cette norme a 10%, cette lampe a, on vas dire, +/- 95% après 30 secondes, et là même en refaisant le graph pour que ce 95% deviennent 100% a 90% on peut dire que son autonomie sera de +/- 20 minutes
entre +/-75' et +/-20' il y a une belle différence quand même nan ? donc suis-je vraiment dans le tord de penser que certaine lampe vont ce casser le Q avec cette nouvelle façons de mesurer leur autonomie ??  

La MG P-Rocket a une régulation médiocre, mais elle a une fonction de protection de l'accu.
 
Prenons pour exemple la Ultrafire A1 dont la régulation n'est pas non plus le point fort:
 

La flêche bleue illustre mon ancienne méthode d'évaluation de l'autonomie et la verte celle définie dans la page web trouvée par Banalam.
D'une manière générale (mais pas systématique), dans le cas d'une mauvaise régulation, la luminosité chute beaucoup plus vite en début qu'en fin d'autonomie.
Se baser sur 10% au lieu de 50% ou même 25% (mon ancienne référence), favorise donc énormément les mauvaises régulations. On pourrait même facilement doubler leur score en prenant une référence encore inférieure comme 2%.
Une bonne régulation verra sa luminosité chuter très vite en fin d'autonomie. Ainsi, que l'on se base sur 50, 25, 10 ou 2%, le chiffre sera pratiquement le même, voire le même tout court si l'extinction est brutale.
 
Donc, si le calcul sur 10% donne des résultats supérieurs pour les mauvaises régulations, sans changer ceux des bonnes régulations, c'est bien parce que les mauvaise sont favorisées par ce nouveau calcul.
 
Le fait d'attendre 30 secondes pour mesurer la luminosité maximale ne change pratiquement rien. Ma méthode actuelle, qui zappe ces 30 secondes et qui se base sur une baisse à 10% de la luminosité maximale, donne donc des résultats quasi-identiques.
 
Se baser sur 50% est à mon avis abusif puisque l'on perçoit à peine une baisse de luminosité à ce niveau (notre vue n'était pas linéaire mais logarithmique).
Le calcul de Petzl est aussi abusif mais dans l'autre sens puisqu'il se base sur 0.25 lux à 2m, soit une lampe pratiquement éteinte, sans relativisation à la luminosité maximale.
A 10%, la baisse de luminosité est notable, mais cette dernière reste tout à fait exploitable. C'est pourquoi je pense que c'est un bon compromis.

L'avantage c'est que tu fournis des courbes de régulation, c'est plus parlant qu'autrechose .

Ce n'est pas plutôt le contraire ?
La verte représente la méthode définie comme standard de mesure par les fabricants et la bleue ton ancienne méthode de mesure.

Si, tu as raison, je me suis encore embrouillé
J'ai édité mon message en conséquence, mais l'erreur ne concernait à priori que la couleur des flêches. Le reste doit être valable.

Ce n'est pas bien difficile à comprendre, je pense que ceux qui suivent auront corrigé d'eux mêmes.
 
Il est clair également que les fabricants ont choisi des protocoles de mesures qui sont susceptibles de les avantager énormément. Pas fous.
 
Les portée à .25 lux.    
.25 lux c'est tout de même un seuil très bas...leur permettant de revendiquer des portées très flatteuses.  
 
Il serait intéressant qu'ils nous donnent également la portée de leurs torches lorsque la luminosité tombe à 10%  
Les .25 lux on les a à combien dans ce cas ? à 2 mètres ?
 
Bref je reviens la dessus pour en terminer avec ça, mais lorsqu'on se balade par une nuit de pleine lune, je veux bien croire que .25 lux permettent de distinguer là où on met les pieds mais il ne faut pas oublier que lorsque la lumière d'une torche atteint une cible par exemple à 250 m pour l'éclairer à .25 lux, cette lumière doit voyager dans l'autre sens pour atteindre nos yeux.
.25 lux à ses pieds peuvent être assez différents de .25 lux à 250 m.

Par "portée", on entend portée maximale du faisceau, autrement dit la distance à laquelle la lampe commence à éclairer. Je ne vois donc pas ce qu'il y a d'anormal à prendre pour référence la luminosité minimale permettant de voir quelque chose.
 
0.25 lux est déjà suffisant pour bien des situations, à fortiori pour quelqu'un qui vante l'intérêt de pratiquer des activités en extérieur, de nuit, sans éclairage artificiel: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t23811863

Pourquoi ne pas faire le calcul toi-même?
J'ai déjà donné ici même, il n'y a pas si longtemps, la formule qui lie à la luminosité à la distance, et elle est aussi sur mon site:
L0 x D0² = L1 x D1²

ha m*rde j'e vient de me rendre compte que j'ai certainement mal traduit, il est vrai que je ne parle pas anglais

"drop to 10%", je lisais ça comme "perte de 10%" et non comme "baisse a 10%"
 
ça change tout, et j'avoue ne pas du tout aimé une telle méthode de mesure qui vas privilégier les lampes les plus merdique du marché, avec ça les MAG vont devenir monstrueuse malgré qu'une grosse Mag éclaire pas terrible alors a 10% ...  
 
mea culpas sur ce coup    

Tout à fait pertinent. La torche commence (théoriquement dans les meilleures conditions possibles) à éclairer à la distance donnée par la/sa portée (au delà, on n'y voit rien).
 
Bon désolé mais parfois j'ai un peu tendance à pinailler en me mettant à la place de l'utilisateur lambda.
 
Concrètement il y a une différence entre:
- Etre dans le noir complet et allumer une torche réglée à 0.2 lumens (par exemple une quark, une Ra HDS, une novatac, etc) pour juste distinguer les obstacles à quelques mètres de soi ou lire une carte. Cela préserve et met à profit la vision nocturne.
- Se balader avec une torche à fond ((en high) ayant une portée (en high) de 150m à 0.25 lux) et espérer voir quelque chose à sa portée max. La vision nocturne ne sera pas du tout optimale/adaptée pour espérer voir quelque chose à la portée théorique de la torche. Genre tu éclaires à fond dans un périmetre de 30 mètres depuis quelques minutes, soudain bruits suspects à 150 m, ben faut pas espérer voir grand chose dans ce type de scénario (qui n'est pas si fantasque que ça).
 
Alors certes on peut distinguer des choses dans le noir avec 0,25 lux mais à certaines conditions seulement. C'est pourquoi, même si la portée est une notion qui a son importance, ainsi que sa pertinence et son utilité, c'est aussi assez trompeur.
 

Non mais ce que je voulais dire c'est que je ne m'attendais pas trop à ce qu'ils donnent un chiffre de portée moins flatteur. Ce chiffre à aussi sa pertinence puisque l'autonomie étant mesurée jusqu'à 10% de la valeur maximum (après 30 secondes "d'allumage" ), qu'en est-il de la portée lorsque la torche est partiellement ou en passe d'être complètement déchargée. Ne serait-ce pas du "devoir" des fabricants de nous informer également sur ce point ? C'est aussi une base de comparaison comme une autre ?
 
C'est bien joli de nous donner la portée théorique pour une torche chargée à fond mais on sait très bien que ne serait-ce qu''après 1 minute voire même 20 secondes, la luminosité va chuter significativement du fait de la chaleur dégagée par la led, donc la portée va chuter d'autant. Aucune courbe de régulation aussi propre soit elle ne reste à 100% plus de quelques secondes.
 
Donc oui, pour moi la portée a son intérêt mais elle est "tellement" théorique qu'elle est aussi fortement connotée d'une notion très orientée "marketing pour épater le chalant". Cette mesure ne correspond à rien de réelle ou presque, enfin si vaguement mais bon, je crois que tu as saisi mon point de vue...bref, il y a un peu de l'abus.

Je donne déjà sur mon site:
 - les courbes de régulation
 - l'éclairement maximal à 10m
 - la portée, déduite de cet éclairement maximal, calculée pour 0.25 lux, avec explication de la méthode de calcul
 - la formule liant la portée à l'éclairement
Tout ceci permet de déduire toutes les portées possibles imaginables.
 
Quelle information faudrait-il que je donne en plus pour que tu sois satisfait?

Non non, ne te bile pas, j'ai bien vu que tu cherchais à donner le maximum d'infos possibles, tu avais d'ailleurs abordé la question de la portée des torches il y a déjà quelques temps.
 
A vrai dire la portée maxi d'une torche ne m'intéresse pas vraiment ou tout du moins pas de manière prioritaire, loin s'en faut. Je discutais juste des choix fait par le groupement de fabricants pour établir certains standards. Standards judicieusement choisis pour mettre en valeur de manières très, trop, avantageuses certaines caractéristiques. Pas fous les fabricants, quitte à établir des standards, ôtant qu'ils soient "vendeurs".
 
Je l'ai déjà dit mais franchement je ne suis pas intéressé par la puissance comme principale critère de choix. J'ai débuté en achetant sur DX et KD, que je ne rejette pas d'ailleurs puisque je cherche toujours des bricoles sur ces sites, mais maintenant que j'ai mieux cerné mes besoins je préfère me cantonner à l'XR-E et à l'XP-G qui me suffisent amplement à tel point que je préfère me tourner vers du neutral et warm white pourtant moins puissants car je trouve cela bien plus plaisant. La prochaine étape, ce n'est pas de passer à une luminosité supérieure (MC-E / SST-50) mais de privilégier le "high CRI" le plus possible, LEDs qui dégagent encore moins de lumens à puissance égale avec du cool white "moderate CRI". Ça émet de 66 à 80 lm @ 350 mA en warm ou neural white respectivement.
 
Perso je suis plutôt du genre à préfèrer connaitre la teinte exacte (pas seulement le "tint code" car il y a des variations notables au sein d'un même code) d'une LED plutôt que la portée de la torche dans laquelle est est intégrée. Je sais c'est plus contraignant et surement impossible à mettre en place dans un système de production de masse, mais on peut toujours rêver...à moins d'un codage et classement plus précis pour les teintes, mais encore faudrait-il que les fabricants donnent systématiquement les caractéristiques des LEDs intégrées.
Enfin, les grands fabricants essayent de trier les LEDs pour rester dans une marge serrée concernant les teintes mais ce n'est pas le cas de DX et KD.
 
Par contre je ne "crache" pas sur les courbes de régulation. Enfin bon, le standard pour l'autonomie, c'est de donner une durée et non pas de tracer une courbe. Donc ces standards sont intéressants pour comparer mais ils sont loin d'être révélateurs. C'est plus flatteurs que révélateurs.
 
Désolé pour le "3615 mylife" et les anglicismes.

Il n'y a clairement pas lieu de t'excuser.
Quand bien même ton explication serait criticable sur la forme, ce qui n'est même pas le cas, elle a le mérite d'exposer ton point de vue de manière très claire et détaillée.
Ce sont plutôt les messages trop concis qui peuvent prêter à confusion, en obligeant à lire entre les lignes, ce qui mène bien trop souvent à prêter au rédacteur des intentions qu'il n'a jamais eu.

Parmi les lampes que vous possédez, si vous aviez une seule lampe à emporter avec vous sur une île déserte, sans considération d'autonomie ni accu... Laquelle choisiriez-vous ?  

Lampe que l'on possède chez soi j'ai oublié de préciser.

Une lampe avec le seul mode nécessaire dans ce cas: le mode SOS  

Encore faut-il qu'on soit naufragé ou du moins, coincé sur l'île contre notre volonté

Il y a quelques temps, j'ai fait un petit stock de XR-E Q4 5C.
J'ai choisi de les monter sur des Romisen RC-A4 qui, il faut l'avouer, n'ont eu qu'un succès limité en version warm, peut-être en raison de son prix relativement élevé, dû à la difficulté du montage de cette led sur cette lampe.
Il se trouve que ces leds peuvent être montées sur d'autres lampes, bien souvent moyennant un surcoût moindre que dans le cas de la RC-A4.
 
J'ai entrepris d'en monter une sur une RC-C6 spéciale pour voir ce que ça donne, mais je ne peux pas en monter une sur chaque modèle permettant ce montage, car ça doublerait presque ma gamme de lampes et générait avant tout un embarras du choix pour mes clients potentiels.
 
Je peux par contre en monter sur demande.
Si une des lampes que je propose vous intéresserait en warm, vous n'avez qu'à me le faire savoir.
Je vous dirais tout d'abord si le montage est possible, avec une estimation du prix final sachant que le surcoût est compris entre 5 et 20€ par led selon le modèle de lampe.
En cas d'accord, je procède au montage et je fais éventuellement des beamshots pour comparer le résultat à la version cold de la lampe.

Une UF-H1 warm ce serait possible ?

Ca serait intéressant d'avoir au moins une lampe dans ton catalogue qui propose un excellent IRC parmis les lampes compactes.
C'est une donnée à rajouter   .

Je crains que non, désolé. L'intérieur de cette lampe est noyé d'une colle qu'il est très difficile de retirer sans arracher de fil ni de composant, et la led est montée nue, sans PCB, or mes Q4 5C ont un PCB que je préfère ne pas essayer de dessouder.

Ah mais je vois que monsieur est une fourmi du genre esthète. On fait des réserves avec les bonnes choses !?  
 
Le 5C, il n'y a pas mieux en warm, ça passe partout aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
J'ai un host P60/D26 avec un module XR-E.Q3 5C, c'est ma torche de prédilection pour les balades en forêt.
Pour l'intérieur je suis passé à plus chaud pour tester, ça passe sans problème d'autant plus qu'il n'y a pas besoin de puissances faramineuses. Je trouve même que le niveau bas du module DX (sku.17592 (référencé WH mais bien plus chaud en réalité, plutôt autour du 7C)) ne descend pas assez bas.
Par contre le PWM a une fréquence trop lente. Certains n'y prêteront pas trop attention, moi ça me gêne.
 

En v'la une autre bonne idée. On va acheter une étagère à lermite pour qu'il puisse ranger et stocker des petites nouveautés.    
En petite quantité, ça ne mange pas de pain.    
 
Pour des LEDS  avec un indice de restitution des couleurs (IRC (CRI en anglais)) élevé, il vaut mieux compulser des beamshots avant si on est exigeant au niveau teinte (en général les gens qui cherchent des LEDs à l'IRC élevé font partie de cette catégorie) pour éviter les surprises. Autant la teinte des ampoules incandescentes traditionnelles (dont l'IRC proche ou égale à 100) va tirer sur le blanc chaud orangé sans trop de surprises, autant la teinte de certaines LEDs (dont l'IRC > ou = à 90) peut tirer vers du blanc chaud ou blanc neutre violacé...ou "pire".
Après tout dépend de chacun, on peut être moins regardant sur la teinte violacée d'une LED à l'IRC élevé, et être plus intransigeant envers une XP-G qui aurait cette même teinte avec un IRC autour de 80.
(Les teintes des LEDs ne sont pas liés à l'IRC).
 
Le fait qu'un IRC élevé permette de distinguer plus de nuances de couleurs aide à s'accommoder d'une teinte un peu moins agréable. Un avantage fort appréciable peu compenser un inconvénient. Afin la aussi ça dépend de chacun.
L'incandescent est plus uniforme de ce côté là. Il n'y a pas ces teintes tirant vers le bleu lavasse, le vert jaunâtre, le magenta violacé.
 
Je discutais IRC sur le chat d'un forum et un des intervenants disait: ""hmmm... for me... Cool White LED looks like Black and White TV, Neutral/Warm White looks like Colour TV, Incandescent is HDTV with 3D..."
 
Il faut reconnaitre que le blanc neutre et le blanc chaud écrasent moins les couleurs même s'ils les décalent plus ou moins vers l'orangé.
Idem pour l'incandescent ou les LEDs à l'IRC élevé, les nuances de couleurs sont encore plus nombreuses ce qui rend les scènes éclairées plus vivantes.  
Cela est "diamétralement opposé" à ce que rend le blanc froid du fait qu'il a souvent les IRC les plus bas. La teinte de cette lumière est certes plus blanche mais son spectre est souvent moins riche, cela écrase et appauvrit tout ce que l'on éclaire avec. Tout est plus morne.
Lorsqu'on se balade en forêt, les nuances de couleurs sont moins riches, par exemple tous les arbres paraissent plus monolithiques, on dirait des blocs fait de la même teinte verte.
 
Bref, laissez vous tenter par du 5C (blanc chaud) dans un premier temps. Ça peut surprendre au début. Autant on sait par expérience que l'incandescent est chaud, autant pour une LED ça peut en surprendre et/ou déconcerter certains au début, mais on s'y fait très vite. Au niveau teinte c'est assez proche de l'incandescent (l'IRC moyen est tout de même plus bas que pour ce dernier) mais avec la longévité en plus.
 
Après, pourquoi ne pas tenter une LED à l'IRC élevé. Seoul fabrique des P4 avec un IRC de 93. Ces P4 sont disponibles (quand on les trouve) en blanc neutre autour de 4000°K et blanc chaud autour de 3000°K.
Par contre ça ne casse pas des barres au niveau luminosité mais on peut se balader sans problème en forêt avec. Si vous êtes habitués au low ou med d'une XR-E ou XP-G, ça ne vous posera pas de problème. Au contraire je pense. Un IRC élevé est bien plus plaisant qu'une puissance "froide" trop élevée.
100 à 160 lumens (Seoul P4) c'est déjà beaucoup pour la balade loisir. Avec une throweuse dans le sac à dos, vous serez paré.

Banalam : tu as l'air de faire pas mal de randonnées pédestres dans la forêt, pas vrai ?

Je viens de terminer le montage d'une RC-C6 spéciale warm et je suis très agréablement surpris par le résultat.
 
Non seulement la puissance n'a pas l'air d'avoir baissé par rapport à la version "cold", mais le réglage du faisceau est meilleur:
 - la tête vissée donne un faisceau plus large
 - la tête dévissée en butée donne le faisceau concentré au maximum (le réglage va un peu au-delà sur la version cold).
Cette différence est due au PCB plus épais qui rehausse la led, en la positionnant pile où il faut par rapport à la lentille.
 
Je prévois de monter quelques exemplaires ce week-end et de faire des mesures et des beamshots dans les jours qui viennent, mais cette lampe devrait vous plaire
Je n'ai pas encore arrêté son prix mais il ne devrait pas excéder 40 €.

si en plusse t'ajoutes qu'elle ne surchauffe pas,  je

Salut
 
Et si on parlais des baladeuses en 12v pour voiture.
 
Qu'est ce qui existe qui tiens la route en Puissance et autonomie (ce serais pour des raids 4x4  afin de s'eclairer au bivouac et eventuellement bricoler).
 
On en trouve chez Casto, mais bon ...
merci

Euh.. là, ce serait un peu exagéré
 
Malheureusement, entre
 - la puissance
 - la compacité
 - une lampe qui ne chauffe que très peu
il y a forcément un critère qu'il faut sacrifier, ou un compromis à trouver entre les trois, parce qu'ils ne sont pas conciliables à la base.

Y'aura trois modèle RC-C6 ?
 
Il se pourrait que je craque pour cette version warm (enfin ).

Oui, jusqu'à que j'écoule les trois R2 qu'il me reste, parce que celle-là ne sera pas renouvelée.
Il y aura donc au final la Q5 WC et la Q4 5C.
Après réflexion, je risque d'attendre la fin du mois pour les beamshots, parce que j'attends une nouvelle lampe que je veux inclure à la série à venir.
A moins bien sûr que je me contente d'une comparaison à l'arrache des trois versions de la RC-C6. A étudier...

 
Je me permet de upper mon post et de relancer quelques questions    
 
Je vois sur leur tableau de perf, que l'éclairage baisse "rapidement", si je prends une tikka xp², avec des piles lithium, l'éclairage est constant mais en contrepartie il coupe d'un coup, c'est ça? Et elle pèse moins lourd grâce à ces mêmes piles?
Pour l'éclairage rouge, il vaut mieux une diode rouge (tikka xp²) ou un volet escamotable (tactikka)
Le faisceau focalisé est-il vraiment utile?
Le fait qu'il n'y ai que deux niveau de puissance sur la tikka xp² est-il gênant par rapport aux tactikka et leurs 3 niveaux?

Salut,
 
Pour ton utilisation je te conseille une UF H3 pour chacun des participants au raid, j'en ai parlé ici, http://loupiotesaddict.pro-forums. [...] h3-t50.htm avec quelques photos en utilisation réelle.
En complément tu prends une torche pour les besoins d'éclairer loin et ça roule.
 
Et avec ça tu n'as pas l'inconvénient du fil à la patte de la baladeuse.
 
A+