Reprise du message précédent :

 
Je l'attend
La série Z a l'air plus massive que la S (lame et manche plus large), idéalement il me faudrait un M16-10S sans dents
Quoique, les S sont en  8Cr13MoV vs AUS8, la différence est flagrante?

M-Tech, Smith & Wesson et Gerber (Böker/Magnum peut-être aussi) ont des versions plus qu'inspirées du best seller de Colombia (un doit même être fabriqué par le même sous-traitant que le CRKT original à ce qu'il paraît, probablement le Gerber), je déconseille le S&W (c'est sensiblement le même que le M-Tech avec le logo de la firme de Springfield en tout cas fabriquant idem) & vu le peu de différence de prix, ça vaut pas trop le coup d'aller chez Gerber.
Chez Colombia River même, je déconseille la série EDC vraiment light (la lame & les platines sont très fines) comparé à la série zytel "standart".
D'ailleurs la série Z reste la plus prisée chez les pros, j'ai déjà vu les FS du 13eme RDP avec la version "Spear Point" par ex alors que les versions LE, SF ou autres sont plutôt achetées par des collectionneurs.
Toujours du même fabriquant, il y a aussi le M21 sensiblement la même chose avec une forme de lame moins "tactical" façon Drop Point.
Egalement l'Eraser (perso j'accroche pas à son Tanto modifié) ou le Thunderbolt (mais absence de flipper & l'interframe en bois est susceptible de ne pas aimer la gadoue ceci-dit) qui sont souvent proposés en promo ou fin de série encore le Shenanigan T (j'ai le modèle "classique" à manche polypropilène : léger, agréable d'utilisation, petit défaut : un seul emplacement pour le clip).  
 
Chez la concurrence voir également Kershaw si on a rien contre l'ouverture assistée : RJ Martin, Thermite, Cryo Tanto ou sans, un Emerson CQC 6 (très recommandable mais un peu lourd même si il est plutôt trapu) ou en entrée de gamme les Lifter ou Manifold.

L'AUS8 & le 8Cr13MoV sont des aciers aux propriétés très proches, le 1er est Japonais, le 2nd Chinois.
Les versions en AUS8 (ou en AUS4) sont normalement les anciens modèles fabriqués à Taïwan, ceux en CrMov les nouveaux en Chine Popu, attention certains sites n'actualisent pas trop leurs données, ça peut très bien être la version coco vendue avec le descriptif du modèle nationaliste.
Pour être sûr, mieux vaut vérifier avec la nomenclature fabriquant (Tourangelle, Couteaux Center ou The Best Knives l'utilisent pour référencer les différents modèles normalement) sur le site CRKT ou avec leurs catalogues.
En dehors de l'acier, les plus vieux modèles sont vendus avec la sécurité supplémentaire LAWKS & les récents avec l'AutoLAWKS qui est censée être une évolution/amélioration du précédent mais perso je ne trouve pas : je préfère avoir le choix de ne pas utiliser la sécurité supplémentaire & surtout, ça rend le schlass (inutilement) plus difficile à refermer d'une main AMHA bref, z'auraient mieux fait de s'abstenir...

Faut vraiment avoir le QI qui se situe entre l'huître et la poule pour vouloir couper du béton avec un couteau.
Non mais c'est quoi ce genre de question...  
 
Pour le rosier je pense que le delica n'est pas adapté, sauf à couper les petites tiges...
C'est aussi tout l'intérêt de bien affuter/affiler son couteau, la plupart du temps on va se contenter d'un "tranchant utilitaire" pour des tâches disons raisonnable, à ce sujet il est inutile de pousser l'affûtage.
Maintenant, la question qu'il faut se poser est la suivante : " Avec un tranchant utilitaire de départ, mon couteau va t'il tenir la coupe pour un usage plus intensif?"
Oui mais il tiendra moins longtemps qu'un tranchant poli...
 
Ce qui m'amène à penser que fignoler le tranchant n'est pas juste pour le plaisir, pour le même temps de travail, un tranchant bien poli coupera plus longtemps et plus facilement la matière qu'un tranchant mal affûté (je vous apprends rien).  
à la fin, le tranchant bien poli ressemblera au tranchant "utilitaire et le tranchant "utilitaire" aura tellement perdu sa capacité de coupe qu'il ressemblera à un tranchant avec des micros-dents.
Tu passeras aussi moins de temps à restaurer le tranchant poli, que de tout reprendre avec une 400 sur une lame bien émoussé.
 
Mais il faut aussi tenir compte de plusieurs paramètres comme l'acier, dureté, etc...  
 
Je suis favorable pour le passage au cuir/pâte et peu importe le système/pierre utilisé, l'idéal c'est d'approcher les 6µ, ensuite de finir au cuir/pâte 3µ ce qui va donner une très belle netteté au tranchant. Tu prends n'importe quel pâte verte (oxyde de chrome) c'est pas cher et ça améliore vachement la coupe...
 
 
 
Exemple, voici le Military quand je l'ai reçu, le fil est rasoir mais les bords semble être passé sous du 800grit, après quelques jours d'utilisations il a vite perdu son pouvoir de coupe.  
C'est ça un tranchant "utilitaire", ça coupe bien au départ mais ça perd vite du tranchant.  

 
Une fois que tu as bien travaillé ta progression jusqu'à 6µ (environ), en passant un peu plus de temps sur le cuir, tu auras un tranchant qui coupe très fort et qui perdra moins vite le tranchant. Je gagne plus de temps à entretenir ça que la photo du haut....  
On y passe juste un peu plus de temps pour arriver à ce résultat, mais quand c'est fait après t'es tranquille, l'entretien est très simple.

 

 
J'ai aucune expérience sur le AUS8, tout ce que je sais c'est que le 8Cr13MoV bah je l'aime pas, mais alors pas du tout! Bon faut dire c'était sur un sanrenmu de l'époque, tranchant très mou, ça m'a fait penser à l'acier de chez victorinox (comme sur mon alox mais en pire), genre tu coupes 3 gros cartons, un peu de corde et voilà ça ne coupe plus... Seul avantage c'est que ça s'affûte très facilement et avec n'importe quoi.
 
Je ne sais pas si le 8Cr13MoV à des propriétés identique au 12C27, mais en tant qu'utilisateur je préfère 100 fois l'acier/TTH d'un opinel, que du modèle que j'ai testé en 8Cr-machin.
 
Mais je suis un peu exigeant sur les aciers, c'est difficile pour moi d'apprécier le 8Cr13MoV car j'ai gardé un mauvais souvenir et à côté j'ai cumulé/testé des trucs plus geek : D2, M390, CPM M4, 3V, S30V, S35VN, ZDP189, VG10...
 
Je me demande si je suis pas tombé sur un modèle au TTH foireux parce que si tout les couteaux en 8Cr13MoV sont comme celui que j'ai eu...
Bah clairement j'aime pas, sans prendre de risque, pioche sur le Aus8    
 

Principal défaut de l'AUS8 selon moi : moins bonne résistance à la corrosion que les 440 ou 420 notament en mileu salin ou face à la transpiration.
J'ai des CRKT par ex qui se sont piqués assez vite, rien de bien grave, quelques (tout) petits points d'oxydation, c'est quasi cosmétique mais jamais eu ce "problème" avec d'autres aciers inox (ni même avec de l'acier carbonne 1095 phosphaté ou bronzé d'ailleurs).

 
Hop hop petit retour, j'ai reçu aujourd’hui un mail de Stuart :
 
 "This is just a quick note to let you know that your order has now shipped and should be arriving in 6-10 days via Airmail/Small Packet.
Because of the delay in processing I've shipped your order by a faster method to get it to you sooner. I hope you don't mind my making this change. My sincere apologies in the delay in getting this order on it's way to you.
The registration number for your order is ****
If you have any further questions or concerns, please do not hesitate to contact me.
 
Thanks again,
 
Stuart Tierney, toolsfromjapan.com"
 
Classe  

 
   
 
Tu as pris quoi chez lui? (j'ai oublié et flemme de chercher   )
Petit rappel, dans le cas ou sur ton suivi il est indiqué [RETENTION PERIODE] tu as deux semaines pour chercher ton colis à la poste. (au cas ou c'est pas livré chez toi)
 
 
Ensuite pour compléter ta station d'affûtage, juste le strict nécessaire sans casser la tirelire, il te faut :
 
Du cuir à 2€ le morceau, celui là est nickel (6,5x30cm-ep2 mm) http://www.ebay.fr/itm/Cuir-de-col [...] 3cf7c42269

 
La pâte puma chez le même vendeur à 4.20€ http://www.ebay.fr/itm/Batonnet-de [...] 3cf82e1edd

Demande que le vendeur rassemble les frais de port si achat sur ebay, sinon prends directement dans leur boutique : http://www.decocuir.com/affutage-o [...] 02x2229359
 
 
Pour finir, le "bloc" Naniwa Dressing Stone, A-206, grain 600 (pour l'entretien des pierres) http://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] -a-206.htm
actuellement en promo à 10€ (16.50€)

 
 
Après ça, ta besoin de rien d'autre... Ce qui coûte le plus cher c'est les pierres, le reste est très accessible et complète vraiment bien l'ensemble.
Te voilà bientôt prêt pour un tuto...  (je plaisante   )

Un grand merci pour ta réponse très complète,.
L'AUS8 me tente quand même plus, la corrosion je m'en fous
Après la taille tant pis, je ferai peur aux gens!

Hum le problème des aciers c'est très personnel ça. J'étais contre le 440 même C mais depuis mon Boker et mon Ganzo je me tais là dessus. C'est un acier qui demande juste a être soigné question affutage, après ça tient bien. Mais il faut prendre le temps de bien faire. J'aime pas les aciers trop tendre, à la "française" mais je suis sur qu'un 12c27 passé dans les mains d'un artisan me ferait changer d'avis si trempe sélective. En fait, pour le dire encore une fois, l'acier c'est ce qu'on en fait qui compte. Le simple cas du 420HC de chez Buck, pas un acier réputé de base le 420 et pourtant ils en font un truc vraiment top.

 
La sigma 1000/6000.
 
Merci pour les references du cuir et de la pate    
Mais le cuir sera efficace apres le 6000 ? Il faudrait pas un grain plus fin ?

Si on veut voir grand, Cold Steel est là pour ça : un Voyager II Large par ex (chez CS, le L vaut facilement le XL chez les autres), c'est léger, costaud (le manche lâchera avant le verrouillage Tri-Ad-Lock) mais il n'y a pas flipper & c'est un peu plus difficile à refermer d'une seule main.
En gros, c'est plus fin qu'un M16 "Big Dog" mais légèrement plus long.

 
Fait confiance au maitre es polissage.  

Ah je lui fait confiance j'ai commandé le cuir et la pate sans chercher a comprendre

Parfaitement    
Achim Wirtz (un coutelier allemand renommé) dit : "20 % choix d'acier, 30 % géométrie et 50 % traitement thermique."
http://forum.neoczen.org/viewtopic [...] 23&t=10820
 

 
J'ai donné cette référence comme base minimum et pas cher... La sigma 6000 se situe entre 2-3µ, mais attention à tes débuts sur cette pierre car il faut être délicat.
Donc une fois arrivé à 2-3µ, il faut être sûr que c'est homogène, normalement tu dois avoir une finition mat en fin de course.
 
Après, dans l'idéal c'est de suivre une progression cohérente : 1µ > 0.5µ  
A partir de 2-3µ plus besoin de pierre, c'est selon moi de la "pré-finition", après ce stade t'es en plein dans la finition tu peux tout faire au cuir avec les bonnes pates... (t'facon vu le prix des pierres de finition c'est pas donné)
Ne sous-estime pas la puissance sigma   Mais j'insiste, il faut vraiment bien travailler en amont avant de passer au cuir.
 
Pour résumer si petit budget (ou pour se faire la main sur du cuir/polissage), tu prends juste la puma... en revanche applique la pate sur les deux faces du cuir et tu commences le taf sur la face rugueuse...
Sinon, si tu veux être plus perfectionniste : sigma 2-3µ > pate 3µ (luxor verte) > pate 1µ (luxor grise)> pate verte puma 0.5µ (oxyde de chrome)  
 
Tu vas me dire mais pourquoi utiliser la pate à 3µ si la pierre donne une finition à 2-3µ?  
Ouais je sais c'est bizarre, j'ai pas d'explication scientifique, mais après avoir testé et re-testé je me suis rendu compte que la luxor verte à 3µ nettoye super bien la surface après la 6k. Vu la matière c'est normal que ce soit moins abrasif qu'une pierre, c'est plus doux, ça va commencer à faire briller ta lame et ça corrige les petits défauts après la 6k.  
 
à retenir, Luxor c'est pour être utilisé sur des feutres normalement, la verte passe encore mais la grise est très pénible à appliquer sur le cuir, alors la blanche j'en parle même pas!  Sur la surface rugueuse (cuir) la verte et la grise fonctionne mais sur la surface lisse c'est un peu galère.
Luxor c'est bien car pas cher et ça te dure 3 vies... mais peu adapté au cuir, même si ça fonctionne.    
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Bon à savoir aussi....    
La plupart des pates à "l'oxyde de chrome" ont cette appellation, alors qu'en réalité ce sont des mélanges avec très peu de quantité de ce composé chimique (Cr2O3).
Je doute que la majorité des fabricants indiquent la compo sur l'étiquette...  
 

 
Exemple sur ce produit (c'est le modèle sur la 1ère photo) on peut voir que la composition est :  
30% oxyde de chrome
50% oxyde d'aluminium
15% graisse animal
5% wax
http://straightrazorplace.com/honi [...] s-not.html

 
Bon rien de grave, ça fait le taf mais si vous voulez un produit pur il vaut mieux l'acheter en poudre (à diluer à l'huile) : http://www.japaneseknifesharpening [...] ropow3.htm

 
En revanche, si le budget est là et que tu veux un résultat rapide et efficace (surtout sur du "supersteel" ) sans hésitation faut taper dans du CBN. Mais niveau budget ça douille, surement plus destiné aux puristes.  
Mais ma petite expérience montre que les pates sont déjà bien efficace après les pierres... c'est pas cher et ça donne un très bon résultat.
Si tu as que du "fixe-convexe", limite ta même pas besoin de pierre, juste avec les 3 bars Bark river et du cuir ça fera largement le taf. (3000/6000/12000 grit)
 
 

Vous connaissez une boutique où chopper à coup sûr un douk douk à Bordeaux ? J'ai regardé les sites des couteliers locaux, aucun ne le montre au catalogue.

rue judaïque chez saphores, ils en ont surement, tu peux leur demander par mail ils répondent rapidement  
http://www.saphores.com/contact/

Re drap

Youtube c'est l'enfer  
https://www.youtube.com/watch?v=hbAHopIukx0

 
Joli. Ca a l'air gros par contre
 
Ici plein de vidéos en 1080 qui donnent pas du tout envie d'acheter plein de trucs (comme le ZT770 carbone conseillé il y a quelques pages) :
 
https://www.youtube.com/user/SolosKnifeReviews/videos
 
Sinon j'ai reçu mon Mini barrage 586...très chouette, vraiment petit et donc passe partout. Photos à venir

 
Et puis surtout le traitement des aciers par là bas est souvent moyen. Tu vois pas mal de vidéo avec des aciers tout mou annoncé pour 60 HRC ...
 
Sympa le barrage, un poil ti mais sympa.

Hello,
 
En suivant les conseils d'Iluminatis (un peu dur de s'y retrouver dans toutes ces pierres quand même!), je viens de me commander une Shapton pro 1000 et une Suehiro 'Rika' #5000.
 
Je voudrais compléter avec cuir et pâte, et Iluminatis conseillait juste une bande de cuir.
Je me demandais si un strop sur planche en bois comme ca serait pas plus pratique, est ce que ca vaut le coup ?
http://www.decocuir.com/PBSCProduct.asp?ItmID=12401174
 
Et concernant la pâte, y'a la verte ici :
http://www.decocuir.com/PBSCProduct.asp?ItmID=13873901
 
Pour la blanche, est ce qu'une de ces deux convient ? Histoire de grouper la commande.
http://www.decocuir.com/batonnet-d [...] 2x13873910
http://www.decocuir.com/batonnet-d [...] 2x13873923
 
En tout cas merci aux participants, ce topic est une mine d'or    

Je ne connais pas assez les pâtes pour te répondre par contre oui la planche c'est bien, mais une vieille planche fera l'affaire, un coup de colle et marre. Pourquoi dépenser 17 euros ?

Perso j'utilise la pâte puma verte "classique" et elle me semble très bien.
On sent vraiment la différence après un passage sur le cuir+puma verte.
 
Sinon un nouveau venu dans la famille Chris Reeve :

 
Chris Reeve Inkosi (chef), une sorte de "mini sebenza 25".  
A priori il fait la taille du small sebenza 21, avec les raffinements du 25 (qui n'existe pas en small je le rappelle)
-Manche titane (plus ajouré que sur les seb, ça doit économiser un peu de titane )  
-Framelock integral.
-Lame S35VN stonewashed.
-bille céramique placée comme sur le 25 (sur l'arête pour opérer sur les deux axes lorsqu'on déploie la lame.
-Pivot plus gros
-stop pin plus gros
-le clip n'appuie pas sur le frame mais sur le manche
-la lame a une émouture concave "grand rayon" comme sur le 25
-lame un peu plus épaisse que le small sebenza.
-fourni avec de les outils, et du frein filet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entretoise comme sur les Seb 21 et 25, qu'on règle la friction et le centrage de la lame en serrant plus ou moins le pivot....
 
Il ressemble vraiment beaucoup au small Sebenza  
 
Il sort cet été, déjà dispo en préco sur certains sites, à un prix "chris Reeve" toujours (je l'ai vu à 375€)

 
Très bon duo, la shapton 1000 est la star de la gamme et la "rika" sera une très bonne progression après la 1000, elle est considéré comme une 3000-4000 donc pas tout à fait une 5000.  
Oublie les deux bâtonnets, la puma verte sera plus efficace que la zéolithe et pour l'autre blanche aucune indication sur le produit.  
Si tu veux vraiment rajouter d'autres batonnêts je te suggère la luxor verte et la grise.  
 
Ce qui te donne comme progression :  
shapton pro 1000 14.7µ > rika  4-5µ > luxor verte 3µ > grise 1µ > puma verte 0.5 µ
 
Le strop en bois tu peux t'en passer, dans l'idéal c'est mieux mais comme dit Bear tu peux coller le cuir sur n'importe quel morceaux de bois.
Perso, j'ai quelques morceaux de cuir que j'utilise sur n'importe quel support bien plat, sans coller, je pose juste dessus.  
Je trouve ça économique d'utiliser les deux faces, côté rugueuse pour le première passage et le côté lisse pour finir, soit j'utilise la même pâte sur les deux surfaces ou bien je mets la pate à 3µ sur la surface rugueuse et la grise à 1µ sur la surface lisse.  
 
En bref, c'est au feeling, il y à de multiples possibilités suivant ton matos, on est pas dans le domaine des coupes choux. Pour les pliants tu peux utiliser un cuir de moins bonne qualité, être moins "strict" sur les procédures d'usages. M'enfin bon faut pas faire n'importe quoi non plus...      
 
Tout ce qu'il te faut c'est de l'habilité, de la patience si tu veux un bon résultat (surtout sur des supersteels" ) de la pratique encore et toujours...
   
 

 
Merci pour l'info    
Ce modèle risque de beaucoup faire parler de lui sur les fofos...  
C'était prévisible, même si il porte pas le même nom, il fallait bien qu'un small 25 voit le jour.    
Seulement j'ai un avis assez mitigé sur ce modèle, autant je trouvais l'idée très bonne pour rester dans la cohérence de la série : 21 large- 21 small/ 25 large - 25 small, autant dans la pratique je pense que le 21 reste le meilleur choix dans cette catégorie de taille.  
 
Pour un grand pliant, suivant l'usage/critère, je peux comprendre que l'on cible quelque chose de solide, épais, etc...  
Dans le cas d'un petit edc, c'est l'inverse, je préfère un schlass discret et ultra tranchant avec une émouture/épaisseur fine.  
 
Donc en résumé, bonne nouvelle sur ce Inkosi, mais après réflexion je préfère le small 21 (insigo surtout   )  
 
Mais... il m'arrive d'avoir la certitude un bout de temps, pis de changer d'avis par la suite. Comme le Gayle bradley je pensais jamais le vendre et PAF! 2 ventes d'un coup      
Mon kiff serait de voir un jour le Mnandi dans une version un chouilla plus grand, genre lame de 8.5cm. à ce prix là y'a largement du choix ailleurs, voir direct chez un artisan.
 
Mais CRK restera toujours CRK, souvent copié jamais égalé  

Moi j'ai beau faire le tour de mes pliants, j'en revient toujours au small sebenza ; toujours imité, jamais égalé. Idéal presque pour tous les petits usages du quotidien, même pour manger.
 
Dommage de Chris reeve ait changé le système du pivot, qu'on soit obligé d'utiliser du frein-filet
Mais ça doit alléger pas mal les contraintes pour la précision de l'usinage au niveau du pivot (épaisseur des rondelle, des entretoises etc.  
 
L'Inkosi m'intéresse évidemment fortement.

à mon avis ce changement n'a pas réellement d'incidence même sur du long terme... Chaque modèle est minutieusement bien étudié, je fais entièrement confiance à la marque.
Après c'est clair qu'il vaut mieux attendre quelques retex, pour mieux se fixer sur cette nouveauté.
 
Quand j'y repense, je me dis que j'aurai du commencer par le small aussi...    
Mais je suis très satisfait du 25 c'est le meilleur pliant que j'ai dans ma collection, seulement il est trop gros pour mon quotidien. Le small aurait été nickel pour moi...  
 
Et non je vais pas revendre le 25!    
 
Ps: je suis en train de faire quelques petits tests sur la pâte luxor blanche 0.3µ, je pense avoir trouver la solution pour l'appliquer sur le cuir.
Je post les résultats tout à l'heure...

tous les pliants que j'ai (Lionsteel tispine, Mcusta Yoroi, sage 2....), à part mes petits Sebenza 21, doivent être serrés au frein-filet au niveau du pivot sinon ça bouge à force de sortir/fermer la lame. Et même avec du frein-filet (friction moyenne=bleu) ça finit par bouger et il faut après un certain temps resserrer, recentrer, remettre du frein-filet.
Le système des entretoises du sebenza 21 permet d'éviter cela, il suffit de serrer assez fort et ça bouge pas. En contrepartie, pour régler la friction on doit poncer à la pierre fine les rondelles en bronze du pivot. Mais une fois que c'est fait, qu'on a trouvé la friction idéale, ça ne bouge pas.
Sur le terrain par exemple, je n'ai pas forcément du frein-filet avec moi.(je démonte rarement un couteau sur le terrain, mais on sait jamais )

Erreur fatale...j'ai pris en main le ZT770 carbone ce midi (très chouette), et le Benchmade 940 carbone mais tout de suite c'est 100 euros de plus

Sinon pour en revenir à la pâte au chrome, personnellement je badigeonne tel que sur le cuir, à froid.
Mais il paraît qu'en chauffant au préalable cuir sans le brûler (avec un sèche-cheveux par exemple), ça pénètre mieux dans le cuir.

Illu je pensais à toi hier en sortant les cuirs de mon grand père pour refaire un poil le tranchant du Ganzo. Je deviens mono maniaque ... pas bon ça

ça dépend des pâtes, la puma se pose plus facilement sur le cuir, mais la luxor blanche c'est du béton.  
J'ai beau forcer j'ai l'impression de faire ça dans le vent... ça ne fait que de glisser sur le cuir.
 
Hop, je prépare le prochain post pour te montrer le résultat.  
Je suis très satisfait de mon test et ça peut surement donner des idées à ceux qui ont des bâtonnets de polissage aussi dur que la pierre  

Tu as essayé de la chauffé un poil ? Genre briquet ?

Entre les deux, je trouve que le ZT offre un meilleur rapport Q/P, et ce même si j'adore mon 940    

c'est beau c'est quoi ca ?

L'objet de la discussion. Muet et Leman comparent un ZT770 et... et....  

****edit****
je concède cependant que le 940 passe très bien en EDC, et sai se montrer plus discret que le 770 malgré une longueur de tranchant non négligeable

Merci c'est superbe

TEST/ASTUCE POUR APPLIQUER UNE PÂTE DE POLISSAGE DUR SUR LE CUIR.
 
Pour ce test j'ai utilisé : (rien de bien scientifique, tout le monde à ça chez lui)
- Luxor blanche 0.3µ
- des gants
- un cure dent
- une pierre à poncer
- un petit contenant doseur
- de l'huile
- un mortier en bois
- du sopalin
 
Le problème avec la Luxor blanche, c'est quelle est très dure à poser sur le cuir (côté fleur/lisse) et légèrement plus facile à appliquer sur la surface rugueuse (croûte).  
J'ai testé le sèche cheveux, pour rendre la pâte plus douce mais le problème c'est qu'en chauffant un peu trop longtemps ça va ressembler à du marshmallow, une fois que ça sèche sur le cuir ça forme comme une sorte de plaque.
J'ai refais le test en essayant de gérer un peu mieux le temps de chauffe, mais j'en suis arrivé à la même conclusion > prise de tête et galère.
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J'ai donc procédé à d'autres essais...
 
 
Premier test, j'ai frotté la luxor à l'aide de la pierre ponce pour en faire de la poudre...  
Le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, la friction entre les deux matériaux donne une poudre pas très joli à voir. C'est pas doux, je sens qu'il y à quelques résidus de pierre mélangé à la poudre. (comme une impression qu'il y à des grains de sables)

 
Pas grave, je continue le test jusqu'au bout...
 
Cette poudre est ensuite mélangé à l'huile, je fais ça sur une très petite quantité, juste un échantillon pour observer le résultat sur deux points :
- La consistance que ça donne une fois mélangé et l'application sur le cuir.  

 
Conclusion, c'est pas bon du tout.
Non seulement la pierre ponce "arrache" des morceaux trop gros, mais en plus elle laisse des résidus qui se mélange à la poudre, une fois mélangé avec l'huile le résultat n'est pas du tout homogène. Quant à mon observation sur le cuir, c'est trop "sableux", c'est pas assez fin et lorsque j'applique le mélange sur le cuir, je sens clairement que les micro-résidus de pierre ponce abîme le cuir.  
Je préfère m'arrêter là et passer à une autre méthode...
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Hop, je recommence tout... cette fois ci au mortier.
 
Je nettoie en retirant les particules de pierre ponce qui se sont greffés au cuir, je repasse vite fait quelques coups de pierre et je termine le boulot au sopalin pour retrouver une meilleure surface.  
J'aurai pu enlever juste au sopalin, mais le but est de poncer un peu la surface pour lui donner un chouilla de côté rugueux/abrasif, l’absorption du prochain mélange se fera mieux.    

 
 
Cette fois je décide de faire de la poudre plus fine, je découpe quelques morceaux et je passe tout au mortier.
Un mortier en bois c'est galère, mais le résultat est mieux que sur la précédente version à la pierre ponce.

 
Pour comparaison :
à gauche poudre à la pierre ponce et à droite au mortier.
On distingue que la poudre à droite est bien blanche, signe qu'il n'y à pas de "parasite".

 
J'en même un peu trop abusé sur la quantité, je garde le surplus dans un petit sachet.
Concernant le dosage sur le contenant, j'en ai mis jusqu'à 5ml, j'estime que c'est suffisant pour un cuir de 20x8cm.
Pour ce qui est de la quantité d'huile, j'ai rajouté 5ml donc à proportion égale, ce qui donne 10ml de produit une fois mélangé.

 
Hop j'applique sur le cuir...

 
 
Je laisse sécher à l'extérieur...

 
après séchage...


 
C'est nickel    
Pouawww je suis content du résultat!    

Le mélange couvre tout le cuir, on voit même que ça fait le job puisque la couleur tire sur l'acier, preuve que ça poli bien.    

 
Le surplus est stocké dans des petits contenants, bien pratique pour dépanner des potes ou remettre une nouvelle couche sur le cuir si besoin.
ça va trancher sévère !  

 

en appliquant du "bête" mirror sur du cuir ça fait pas le même effet ?

Non c'est trop facile... le but est de faire avec ce que j'ai.  
 

J'ai de la pâte puma blanche en tube aussi, c'est la même odeur et un peu le même résultat que le mirror. Une pâte abrasive composée de résidus pétrolier. Je ne l'utilise pas trop parce que ça salit le cuir. Pour le polissage final j'utilise de la puma verte au chrome, qui a l'avantage de ne pas salir le cuir (pas de résidu de pâte noire ou autre.) et de s'applique très facilement sur le cuir. J'en remet de temps en temps sur le cuir, mais on en met toujours trop.
 
J'ignore cependant la taille des grains composant le mirror.

je vois de quel produit tu parles, mais ça n'a rien à voir avec la luxor blanche... Les tubes et pâte puma sont fait pour le cuir, c'est très simple à appliquer.

Test une luxor blanche, c'est du béton quasi impossible à mettre sur le cuir.
je voulais montrer qu'il y est possible d'utiliser ce type de pâte (dur) avec juste un minimum de préparation. Sinon dans l'idéal, pour un polissage très fin il est clair qu'il vaut mieux autre chose que la luxor blanche. Mais la luxor blanche est à 0.3µ ça me donne un super résultat comme étape final. (mais moins efficace sur les supersteels)

Mais bon, c'est à la maison alors je fais avec... Je trouve aussi l'idée sympathique si besoin de faire des petits sachet pour dépanner les potes en galère de pâte.

Là je suis dans le système D...
Mais à venir je passe au chose plus sérieuse avec les spray CBN 0.5- 0.125 - 0.1

Comment c'est bon le polissage, c'est devenu sexuel pour moi.