Reprise du message précédent :
Ou cadre en bois, selon le style de la maison

 
Pour les vis faut juste les rentrer dans la plaque pour qu'elles ne ressortent pas quand tu vas poncer ton enduit. Tu fais doucement et si un morceau angle casse ben tu colmates à l'enduit gros (ou à la map si en fait il te manque 1m2 )
 
Si c'est difficile d'attraper tes fourrures avec des longues vis (y'a pas que les 25mm dans la vie ) tu peux soit fabriquer une languette (en découpant un bout de fourrure à la cisaille et en la vissant à ta fourrure qui fait l'ouverture pour le velx) pour faire un support pour ta plaque. Il est aussi possible d'utiliser des liteaux si il te faut un truc un peu épais mais tu peux vraiment faire extensions / languettes / raccords avec des bouts de montants ou de fourrure et la cisaille ça prend un instant

tu comptes remettre un bati ? Si oui tu le présentes et tu le verouilles dans la position souhaitée avec des equerres / pattes de fixation et une fois bien installé tu mets de map en noyant les pattes de fixation dedans histoire que ça ne bouge pas

Hello,
 
Je bump un vieux message parce que je me retrouve dans la même situation (comme quoi la fonction recherche est utile ) : VMC déjà installée dans les zones habitables, sous-sol intégral (~100 m²) de 2.10 m avec un peu d'humidité dès qu'il fait chaud. J'ai déjà un tube PVC diamètre 100 mm qui sort du sous-sol, mais il ne crache rien du tout puisque le sous-sol est vaguement étanche à l'air. Je prévois d'ajouter une ou plusieurs grilles de ventilation à l'opposé de ce tuyau.  
 
Fondamentalement qu'est-ce qui fait préférer un extracteur (les trucs en conduit par exemple) vs. une VMC pour ventiler le sous-sol ?
J'ai l'impression que les débits sont vaguement dans les mêmes ordres de grandeur, et difficile de trouver de la doc sur les performances en dépression.  
 
Pensez-vous qu'il vaille mieux une unique extraction via un extracteur au niveau de la sortie déjà existante, ou une VMC dont je distribuerais les bouche d'aspiration partout dans le sous-sol ?
 
Merci  

sauf à avoir une seule grande pièce sur laquelle tu peux mettre en diagonale ta bouche d'aeration et ton extracteur il vaut mieux multiplier les bouches de VMC partout où l'humidité se concentre.
 
Par contre il fait quelle température au sous sol et d'ou vient l'humidité dont tu veux te débarrasser (mur, sol, infiltrations) ? parce que un air à 30° chargé d'humidité dans un sous sol à 13° ça va pas faire des chocapics (plutôt de la condensation et donc empirer ta situation)

Je ne dis pas que c'est pas dangereux, ni que ça l'est.
Je parle des soit-disantes interdictions dans tel ou tel pays ou ville pour faire genre "vous voyez que c'est hyper dangereux, c'est interdit chez les gens civilisés". C'est un argument fallacieux.
Et de ce que j'ai trouvé, il s'agit d'interdictions à la fin des années 90 qui ne concernaient que les bâtiments publics, et qui à priori étaient plus d'ordre esthétique que sanitaire.
Et ça ne semble plus exister.
Donc faut arrêter de les citer comme exemples à un moment donné. Ou donner une vraie source.

continue le fil et forme tes propres conclusions

Nan mais bataille pas, t'as trop de lignes pour un seul interdiff.
J'ai eu le même souci il y a peu, installation d'une PAC, et quand on mettait la voiture à charger ça sautait, même PAC arrêté.
J'ai rajouté un interdiff sur la seconde rangée (comme toi, y avait deux lignes, mais un seul diff pour tout le tableau, maison de même taille, 2005),  problem solved
Ca empêche pas de refaire le tableau aussi, mais ça te donnera un peu de temps

 
Bah en fait j'étais initialement parti sur plusieurs bouches mais j'ai eu un doute puisque les gaines rajouteraient forcément une certaine perte de charge.
 
Mes problèmes d'humidité sont je pense principalement dus aux remontées capillaires par les murs, on voit bien les traces dans certains angles.  
La température au sous-sol est comprise entre 12 (l'hiver) et 18 °C (l'été) on va dire. J'ai l'impression à lire les forums que l'entrée d'air humide en été n'est pas tant un problème et que c'est la circulation qui garantira l'absence de condensation    
Je comptais dans tous les cas utiliser de l'hygroréglable.

Bonjour,
 
Je vais poser un parquet stratifié sur un isolant fibre bois "STEICO Phaltex" (genre ça https://www.materiaux-naturels.fr/p [...] s-parquet) et je me demande s'il me faut poser un film d'étanchéité entre l'isolant et le parquet ?
 
J'ai envie de dire oui pour éviter que de l'eau éventuellement renversée sur le parquet ne le traverse et "attaque" l'isolant puis l'OSB puis les solives en dessous.

 
Non justement pas de bâti il n’y aura plus de porte .
Une distribution derrière le mur  
 
Cadre en bois pourquoi pas en effet .  
Je vais y penser !

moi j'en resterai aux recommandations du fabriquant qui dit que ça peut être utilisé tel quel en pièce humide : https://www.materiaux-naturels.fr/d [...] m_1147.pdf tu peux toujours contacter le site ou le fabriquant si tu as des spécificités mais normalement tu mets un polyane en se dessous si c'est une dalle beton (sans remontées d'humidité) et c'est tout  
 

 
Daphne a raison dans ce cas

Chez moi comme on avait refait le mur en pierres apparentes, on a refait l'encadrement de la vieille porte dans le même enduit. C'est pas parfait, l'enduit chaux fait un peu de poussière.  
 

 
C'est très joli, mais je me dis qu'un cadre en bois aurait été plus simple et pas forcément moins beau.

Hello topic
 
J'aimerais pouvoir installer un escalier escamotable pour accèder aux combles plus facilement. L'espace entre mes solives est de 50cm, il me faudrait 6cm de plus... est-ce que c'est possible d'ajouter des renforts à l'extérieurs des solives en question pour pouvoir les couper ?    
Merci d'avance

tout est possible mais pas n'importe comment (de rien )  
 
le chevêtre est comment actuellement ? Ce type de montage fonctionnerait bien chez toi ?  
 

 
Perso je ferai faire uniquement par un gars avec une décennale pour les travaux de charpente / structure porteuse bois. En théorie y'a rien d'extraordinaire à faire soit même (toutes les pièces du schéma sont prévues pour cet usage et relativement fool proof après quelques vidéos)  mais tu ne veux pas fragiliser ton plancher par ignorance (et surtout pas là où il y a la trémie)
 
Y'a un forum boisphile où avec quelques photos et les caracteristiques de ton plancher (hauteur, largeur, longueur, entraxe des solives et dimensions du plancher / de ta trémie souhaitée) qui pourrait te faire un calcul des chaises à solives et te dire si ton plancher est potentiellement déjà un peu fragile par rapport à la norme / quoi faire. Mais c'est du bénévolat quoi

 
J'ai une électricité qui a été partiellement refaite par le précédent proprio.  
Dans certains cas, je veux retirer les fils du tableau aux prises. C'est là que je préférerais parfois mettre du 1,5mm2 pour passer facilement dans les vielles gaines qui sont étroites, si possible en ajoutant la terre. Dans d'autres cas le 2,5mm2 passera sans problème (sous sol) puisque je met des gaines apparentes.  
 
Je note de ne pas réduire la section du fil, même si je ne sais pas si ce sera partout possible.  
 
Je ne vais pas refaire toute l'électricité (même si ça serait souhaitable) mais changer les points les plus pourris et retirer complètement quelques prises pour être certains de pouvoir les utiliser à fond si besoin (notamment clim mobile, éventuellement chauffage d'appoint le jour où la chaudière lâchera).

Si tu repars du tableau aucun problème alors, juste mettre un disjoncteur de 16A max sur ces prises dans la limite de 8 sur le circuit concerné (t'es en rénovation, si tu en as 9 c'est pas dramatique en soi).
 
Pour les circuits où tu doutes de pouvoir repasser les fils regarde si tu peux repiquer la terre sur un circuit à proximité (terre de même section que les fils de la prise) si c'est ce qui manque, et si tout est en fils souples envisager de créer une boîte de dérivation au plus proche / simple à mettre en œuvre pour repartir en rigide.

Salut, Merci pour ta réponse !

J'ai pas de belle photo pour montrer, mais en gros c'est comme ça, et ce serait à faire dans le sens de la longueur des solives. (Jsuis deg il manque littéralement 6cm...)

Ça m'a pas l'air compliqué mais je vais aller faire un tour sur le forum que tu mentionnes pour être certain d'avoir un truc bien solide et conforme (ce dont je ne doute pas trop mais jsuis pas du domaine du tout...).

Mais y aller facilement pour quoi faire ? on dirait pas que ce soit prévu pour être chargé là-haut.

 
 
Tiens question par rapport à la photo : mon voile d'etancheité à l'air je pensais le mettre aprés les fourrure au double face , comme j'ai fait sur les murs et comme on me l'a conseillé, quid de la "bonne" pose ?

faut te rapporter à la doc de ton fabriquant de membrane / pare vapeur. Djbennyj a mis du vario xtra avec les suspentes qui ont un une pièce en forme de coupole avec une lèvre l'étanchéité :

 
C'est plus cher que les sytèmes classiques mais tu peux faire passer ton électricité sans percer ta membrane et c'est un peu plus rapide aussi (pas besoin de passer les scotchs en dehors des raccords entre deux membranes ou le cordon de colle sur tes poutres / maçonneries.
 
Mais bref bien lire ce que te conseil ton fabriquant de membrane avec tes suspentes / contraintes de chantier. Le vario xtra est très bien si tu n'as pas encore choisi (assure l'évacuation de l'humidité l'hiver et l'été comme elle est hygroréglable)

 
Merci des conseils.  
Sur le nombre de prises par disjoncteur pas de soucis. Le précédent proprio a mis 23 disjoncteurs 16a pour les prises (+ d'autres pour des prises spécifiques). Mon idée est plus d'en enlever.

23 disjoncteurs ? C'est bon t'es laaaaaaarge

Sur une ligne

Bonjour,
 
En vue d’une amélioration de l’isolation thermique de la toiture d’une maison (pas dans les combles mais sous rampant car combles déjà aménagés), on songe à mettre de la ouate de cellulose.
Après recherche sur internet, il semble que c’est un bon isolant en terme de qualité (de prix aussi il semble), hiver comme été.
 
Des retours ou des conseils par rapport à cet isolant (biosourcé)?
 
Merci.

 
Sur deux (en fait de 20a).
Plus une ligne pour l'éclairage avec 11 disjoncteurs de 16a (ou sont aussi branchées quelques prises) et une pour les fonctions spécialisées (four,lave-vaisselle vaiselle, etc).
 
Bien sur c'est chauffage gaz.

Pas mis ici mais dans les contraintes :
- mettre des cloches au dessus des boites de dérivations, spots encastrés et les autres trucs qui peuvent chauffer (risques d'incendie)
- le pro doit installer des repères de hauteur un peu partout histoire de vérifier qu'il en a soufflé assez  
- au moins 300mm pour avoir un déphasage d'au moins 9h (ça évite de faire rentrer du chaud quand il fait le plus chaud dehors. Bon évidemment si les températures ne baissent pas la nuit c'est echec et mat au déphasage )

 
Ha mais non c'est des fermettes, rien à voir

oui là l'armoire normande passera pas
 
Il me semble qu'il y a des boites spécialisées qui dégagent une partie de la structure pour remplacer par des poutrelles métalliques afin que le dernier étage soit utilisable mais vu la hauteur sous plafond c'est probablement trop cher
 
perso je laisserai en état ou si tu as besoin d'y mettre quatres cartons (vides) je ferai un chevêtre juste pour une trappe (sans echelle intégrée) et j'y accéderai avec un escabeau. Quelques planches de coffrage pour faire un plancher pour poser des objets pas lourd dessus sans tasser l'isolant et sans chercher à marcher dessus

 
Même sur les mur j’ai mis le PV derrière les fourrures avec un joint caoutchouc autour des appuis intermédiaires  
 
C est bien plus étanches à l’air comme ça , pont thermiques  plus faciles à traiter  
 
Et même pour l’électricité c’est plus simple  
 
 
Sur le mur de la cave (et plafonds ) j’avais fait au double face et bien c’est bien plus chiant piur les sorties de câbles , plafonniers , etc
 
Par contre ça coûte une bliiiinde le vario xtra (les intégras egalement )
 
J’ai du passer 800-1000€ de par vapeur déja dans mon etage ..

Par contre c'est étrange; normalement c'est entraxe 60 (donc 56 et un cheveu de vide),je pense qu'il a un bloc escalier exprès pour des fermettes posées normalement

 
Pouvoir accéder à la PAC gainable et l'entretenir...  
Mais bon je commence à me demander si jvais pas continuer d'y accéder depuis la trappe de 40cm des WC....  
 

 
Ah  

Je vois, merci.

 
Tu peux probablement mettre une trappe plus large si celle des WC est trop petite mais je ne ferai pas une trémie qui porte une échelle escamotable (et tout son poids replié) sans faire contrôler par un pro du milieu y'a un risque que ça affaisse ton plafond voir que ça tombe sans prévenir    
 
Pour expliquer aussi ce que veut dire philibear : des solives pour plancher sont beaucoup plus hautes et résistantes que ce qu'ils t'ont laissé. La c'est fait pour tenir le plafond et stabiliser la charpentes. Faudra pas lui en demander beaucoup plus

Petite question IPE et menuiseries .je vais faires les deux,et je me renseigne un peu . Je lis qu'il est recommandé de poser les nouvelles fenêtres en applique ext, mais du coup, sur quoi va reposer le seuil par exemple pour mes portes fenêtres?

Il faut déjà casser ces seuils?

Pour les fenêtres standards je vois qu'ils ajoutent un seuil en tôle alu ça ok.

ITE tu veux dire ?
 
Ou IPE ?
 

 
Blague à part si il s'agit d'ITE il faut idéalement faire une pose en tunnel à fleur de maçonnerie.  
 
Pour le seuil tu dégages l'ancien (ça agrandi la fenêtre) et tu remplaces par une tablette d'appui en PSE recouvert de résine à peindre (qui ira au dessus de ton ITE contre ta maçonnerie donc un peu en dessous de l'ancienne tablette maçonnée). Si le base de la fenetre est trop bas à ton goût tu peux juste couper ta tablette actuelle pour qu'elle soit a fleur de ton mur actuel et poser ta fenetre dessus. C'est un peu à l'arrache mais ça marche
 
Si c'est un seuil (tu dois marcher dessus parce que c'est ton accès terrasse) faudra une photo pour comprendre ce que tu as et te conseiller

Plâtre en plusieurs passes pour bien dresser tes angles.

De quel forum parles-tu ?  
Car le forum de bois.com a fermé  

 
J'en profite. Je dois commander du fil (1,5 et 2,5 et noir, rouge, bleu et terre). Je prends le moins cher que je trouve où il y a des marques à préférer ?

Du cuivre, c'est du cuivre...