Reprise du message précédent :

c'est souvent possible sur des ballons à échangeur !
A vérifier sur la notice

Bon voila mon devis pour ITE.  
Ya des trucs qui vous choque ?
27.5k€ HT --> 29k€ TTC
 
Ca me semble dans les prix du marché  
le petit bonus c'est pas d'acompte
 

 

Une grosse bouilloire .... Je vois pas d'autre solution.

 
J'ai peur du cout, je vais me renseigner , à la base le béton je voulais éviter mais si c'est la meilleur solution (un entrepreneur m'en avait parlé) , je le ferais.

Moi j'ai un gros ballon thermodynamique branché sur ma chaudière mais le jour où ma chaudière tombe en panne il prend le relais tout seul.
C'est un truc tout con, c'est un réglage au niveau du thermostat du ballon que je baisse quand la chaudière marche et que je monte quand la chaudière marche pas.

 
Merci pour ta réponse. Je vais tout ramener au tableau et je laisse tomber l'idée de la gaine de 40. C'est juste que j'ai "peur" d'avoir beaucoup de gaines dans le faux plafond (une bonne dizaines).
 

 
Pour les calibres des disjoncteurs, je me suis basé sur ce doc : https://assets.legrand.com/editoria [...] 15-100.pdf
Pour les VR, comme j'aurai de la domotique, et qu'ils pourront donc s'ouvrir de manière synchrone, je préfère mettre du 20A).  
Pour les circuits spécialisé, ça parle uniquement d'intensité maxi. Si je peux mettre du 16 au lieu du 20A, je prend ! Le plus gros consommateur c'est le four et ça tire quoi ? 10-12 A max ?
 
EDIT : je viens de check, 16A et 20A c'est le même prix
 

3500W (~15A) en général. Mais ça dépend du four. Certains montent plus haut.

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Très compétitif je trouve

Le document est très bien, mais les intensités indiquées sont des maximum (c'est indiqué d'ailleurs), tout comme il est indiqué que c'est 16A max pour des VR  
 
La plupart des fours tournent aux alentours de 3500W (un peu moins de 16A).
 
Oui c'est le même prix, mais autant tenir compte des capacités max de ton appareillage (10A pour un interrupteur, 16 pour une prise), ça limitera le risque de les détériorer prématurément  
Après si tu mets du 20A pour les prises c'est conforme, mais pas pour les VR

 
Il y a des pays où le chauffage électrique direct dans la douche est courant (genre le RU), apparemment ça se trouve en France, aucune idée si ça colle aux normes :
 
https://www.amazon.fr/Instantan%C3% [...] rce=1&th=1
 
"Chauffe-eau instantané"

Je vois peut être le mal partout mais il y a un truc qui me choque dès la première lecture, c'est la laine de roche 180mm @48€ HT le m². Juste le matériau vu que la pose est clairement facturée séparément. C'est beaucoup moins cher que ça la laine de roche normalement, de l'ordre de 20€ HT le m² pour cette épaisseur ...    

C'est fait dans le cadre de ma prim renov avec entreprise RGE ou pas ?

 
Pour un truc qui va mettre 20+ ans à rentabiliser  

 
Donc si le four c'est 3500W je mettrais du 20A.
Pour les VR c'est 1,5mm 16A ou 2,5mm 20A Comme sur un circuit j'ai 4 grands VR (2,70m) je me disais que c'était mieux en 2,5mm mais si 1,5 - 16A suffit...

 
J'ai fais avec lorsque mon chauffe eau est tombé en panne pendant 3 semaine.
Mis sur le balcon la journée, le soir en cas de soleil l'eau est très chaude. Le matin on chauffait l'eau sur l'induction.  
Pour moi c’est une bonne solution d'attente.

Et en hiver après une bonne gelée tu te poses assis dessus et tu descends jusqu'en ville sur le cul?

16A / 3680W mais le 20A c'est OK aussi.
 
La norme impose un section de fil minimum et un calibre maximum.
Dans le cas des VR c'est 1,5mm2 mini (tu peux mettre du 2,5mm2 ou 4mm2) et 16A maxi (tu peux mettre 2A ou 10A  mais pas 20). Regarde les caractéristiques de tes moteurs de VR et leur nombre pour déterminer le nombre de circuits à créer, pas leur taille.  
Par exemple la plupart de mes VR consomment 90W (1,25 x 1,50) soit moins de 1A. J'ai plus les caractéristiques de ceux des portes fenêtres mais je peux regarder demain pour te donner une idée.

+1, par rapport à ce qu'on a eu c'est donné, 135 €/m² effectif juste pour l'ITE, en 180 mm… C'est presque trop beau pour être vrai, nous on était à 140 €/m² en 130 mm !  

Je rejoins asmomo, le poseur est bien RGE ?

C'est littéralement écrit « pose de laine de roche »…

Oui, et la ligne suivante collage + fixation de la laine de roche, un poste de dépense supplémentaire. Tu m'expliques comment on fait pour la poser sans la fixer ? Un indice, elle ne va pas tenir toute seule, et il n'y a pas de structure porteuse en ITE.    

C'est pas choquant, quelques remarques :

L'échafaudage est clairement pas cher.

124€ pour le complexe, c'est un peu cher mais pas délirant.

Laine de roche, c'est un souhait de ta part ?

Depuis l'an dernier, le soubassement peut être traité avec un isolant classique type sto PS 15 SE marouflé au Levell SW+, maigre économie a la clé (dans la mesure où le periboard a 30€, c'est pas cher)

Pour 45€/ml, j'espère que c'est bien le rail de départ S12 en alu avec goutte d'eau intégrée et pas la version plastique ? Pourquoi il le chiffre au M2 de façade ? Un peu cher, ça vaut moins de 10 balles en fourniture.

Pour les ebrasements, il ne précise pas ce qu'il met effectivement comme profil (et notamment le profil complément de jonction avec la menuiserie), et s'il utilise les mouchoirs pour les angles, à éclaircir (même si peu le font)

Btw, pourquoi ceux isolés sont moins cher que ceux non isolés ? Ou alors les quantités ne sont pas celles du devis, tu as combien d'ouvertures ?

C'est quoi les derniers 1200 balles ?

Clairement le devis décompose chaque étape, mais la pose est inclue à chaque fois. Tu la verrais facturée où sinon ? Dans le forfait pose à 1200 € ?    
 
@Digaboy : les appuis alu c'est voulu ? Il y a d'autres options.

 
Le simili pierre c'est plus cher. L'alu reste compétitif.

 
On a ça à la cogip pour les lavabos. Un petit boitier en dessous qui chauffe l'eau directement.

C'est un peu plus cher, mais ça joue peu sur la facture totale : 80 € / ml chez nous, pour un devis où tout est globalement plus cher que sur le devis de Digaboy.
 
En revanche, il faut savoir que ça existe, les poseurs n'en font pas forcément la promotion.

 
La plupart des artisans n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Parce que ça veut dire incertitudes de pose, et sav qui va avec.
 
Dans ma région, 99% des interventions se finissent en alu, parce que c'est simple, économique, éprouvé et maîtrisé.
 
Les appuis reconstitués type StoDeco, ça reste ici pour les chantiers à forte valeur ajoutée.

C'est quoi l'économie prévue grâce à cette ITE ?
Parce que 29k€ si tu y gagnes 800€ de gaz par an... mouais.

 
C'est a peu prêt le deal oui.  
 
L'écologie n'est pas rentable à l'échelle individuelle. Rien de neuf.
 
Après y'a un peu d'inertie thermique et de confort d'été comême.
 
Perso j'ai pas encore sauté le pas. Pas de budget dispo pour le faire.

Et confort d'hiver surtout!
Pourquoi ne raisonner qu'en rentabilité, à ce compte y'a pas grand chose de rentable dans la vie.

3 devis :  
1 beaucoup plus cher mais qui semblait plus sérieux  
1 équivalent mais pas très moteur
celui là où le commercial répond à mes questions "honnêtement" (quand il ne sait pas il le dit et va chercher l'info auprès de ses équipes)
 

c'est la décomposition en poste qui fait tiquer sur ça, je me suis fait la même remarque et après j'ai comparé avec les devis où la pose de LDR + enduit était sur une ligne. Et tu arrives sur des montants similaire
 

Non pas de prim renov c'est trop compliqué pour trop peu de gain
Revenu "élevé" donc 4k€ d'aide et parcours accompagné. Donc il faut  

• Faire un audit énergétique complet (1200€)
• gagner 2 lettres DPE  
• faire suive son chantier par un MAR (1400€)
• Travailler sur au moins 3 postes d'isolations majeurs

Donc au final ~2k€ d'aide mais il faut ajouter une PAC et isolation du VS donc ajouter encore 20-25k€  
Là je vais juste faire CEE pour ~1500€ et je verrais le reste plus tard.  
 

la rentabilité n'est pas le principale intérêt de cet ITE, dans mon cas je veux VR + mise au propre.  
 

Oui bien RGE, j'ai toute les attestations.  
 

 
Les retours de tableaux ne sont pas isolés sauf les 3 grandes baies vitrés car il facture à l'ouverture et pas au ml. Donc dans un soucis de d'équilibre prix/isolation, j'ai décidé de faire que les grandes ouvertures. Tout les autres ouvrants sont compris dans le reste.  
LDR: oui un souhait, enfin plutôt un compromis. Je voulais éviter le PSE car pas fan et mauvais déphasage. Et FDB est trop cher.  
Les 1200€ c'est sur la manutentions échafaudage + gouttières  + divers. Pas compris pourquoi c'est pas ventilé dans chaque poste directement.  
Le profil de départ en m² et pas en ml -> ils calculent comme ça. Au final, quand on compare le prix au m² final c'est pas déconnant.  
Merci pour les infos sur les rails et profil, je vais demander.  
L'échafaudage est pas cher en effet mais ça reste cohérent avec les autres ( 800 et 900)
c'est plus les gouttières que je trouve vraiment peu cher
 
 

pas vraiment eu de choix pour les appuis. C'est vraiment mieux en simili pierre ?  
 
 
Je voulais ajouter une clause de fin de chantier max, ça se fait ?  
Ma crainte c'est que le chantier commence mais ne finisse pas et que je sois bloqué avec eux.  
6 mois après le débit du chantier ça semble correcte, non ?  
 

Par contre ce qui me semble assez mal pris en compte, c'est le comportement d'une maison ITE en cas de canicule : la chaleur une fois emprisonnée dans les murs intérieurs ne ressort pas

Les gouttières c'est de la dépose/repose, ça me choque pas.

T'as aucun autre truc en façade ? Eclairage ? Prise ? Grilles ? Ventouse ? Autres ? Il a prévu la dépose/adaptation/repose ?

C'est pas mieux, c'est un choix à faire. L'alu thermolaqué, ça tient bien dans le temps. Il pose quoi comme appuis ? Avec quelle finition ? Nous on travaille avec Dani-alu.

Casquette pro : "me fait pas chier avec tes clauses à la con, je finirais quand je finis, c'est moi le pro"

Casquette particulier : à faire absolument. Un chantier comme ça, c'est 4 à 6 semaines de boulot. Donc 6 mois c'est grave confort. Défini une date de début et une date de fin à la signature (disons 3 mois pour qu'il ai de la marge) et colle une astreinte financière, genre pénalité de 100€HT/jour de retard

Genre en tant que client particulier tu peux définir l'astreinte financière d'un artisan

Salut,

Bon l'achat du terrain est toujours en discussion, mais voici les plans de la maison qu'on voudrait construire.

Au RDC on a pour limite une surface de 131 m2 constructible (15% de la surface du terrain).

Pour que le garage soit compté par KoziKaza, et ainsi pouvoir  optimiser jusqu'à cette limite de 131 m2, je l'ai defini comme une surface habitable.
Un fois déduit le RDC fait en réalité 110 m2 de surface habitable.

Pour l'étage, ca fait 77 m2, avec pour objectif d'avoir un WC qui ne soit pas dans la SdB, et disposer d'un escalier pour accéder aux combles.

Il y a certainement des contraintes techniques (évacuations d'eau, ...) que le constructeur se chargera de nous rappeler.  

En tout cas c'est l'agencement qu'on souhaiterait, idéalement.

La façade avec la porte d'entrée est orientée Nord-Est, et donc la face arrière serait au Sud-Ouest.

Tout se négocie.

S'il ne veut pas et qu'il préfère perdre ta commande, c'est son problème.

 
Belles surface mais j'y vois quelques inconvénients :
- Le salon est rikiki , il y'a moyen de faire autrement je pense avec la surface cuisine / salle à manger / salon.
- la baignoire d'angle ne sert à rien dans une salle de bain découpée comme ça , je serais resté sur du rectangulaire large (>90cm) voir carrement une balneo mais posée le long du mur du bas si il lefaut.

Merci pour ce premier retour.

C'est noté pour la baignoire, mais comme je fais presque 1m90, j'aurai aimé gagner un peu de longueur.

Pour la surface, c'est à confirmer car on sait pas trop combien va chiffrer le constructeur.
(j'ai cru comprendre 250.000€ pour leur maison type de 150 m2)

On vise un budget en dessous de 300.000€, mais incluant un pre-amenagement des combles, des passages de câbles pour enceintes dans le salon et la chambre parentale, etc...

300 000 / (110+77) = 1604€/m²
 
Va pas falloir faire la fine bouche.

Je valide, j'ai opté pour une ITE en LDR (200mm) sur la construction.  
 
Dernièrement quand on a eu plusieurs jours avec 35 degrés en plein cagnard je devais avoir entre 20 et 22 degrés à l'intérieur malgré l'intégralité des volets ouverts et une maison totalement exposée au long de la journée. Parfait pour bosser dedans. À voir ce que ça donnera cet été mais je n'ai pas trop d'inquiétudes.
Et à l'inverse quand j'arrivai le matin avec 3 degrés dehors je ne me gelais pas le cul à l'intérieur.
 
Est-ce que je vais rentabiliser ce choix ? J'en doute, peut-être ma fille par la suite. Mais quand je vois déjà le confort par rapport à la précédente maison je ne pense pas regretter ce choix.

Si j'avais le budget, je n'hésiterais pas une seconde.
 
Mais quand tu arbitres, ça passe pas - encore - #1

Ca valorise aussi la maison en cas de revente, les maisons avec un DPE pourri vont se vendre de moins en moins bien, faut pas se leurrer