Reprise du message précédent :
bah faut appliquer le SEL/SPEC sur les 3 parois de la douche et sol  
 
sauf s'il met du wedi ou équivalent, ça va plus vite mais €€€
 
tu mets pas une niche dans ta douche ?  
 

Merci donc, faut mettre un SEL sur le placo de la douche et un peu à coté.
Pour la niche, ce n'est pas encore définitif le plan, mais sans doute faut encore que je calcule etc.. pas beaucoup de place

Faut que je regarde pour le receveur de douche aussi, si il carrelle le tout ou autre.

Pour moi, le placo vert est inutile. Du blanc + SPEC suffit.
 
La où je comprend pas c'est pourquoi c'est pas l'artisan qui s'occupe d'acheter le placo. Tu le paies bien refaire entièrement la SDB ...

Ce n'est pas un artisan c'est une personne qui m'a déjà aidé et qui fait relativement bien le boulot pour ce que j'ai pu vérifier, mais j'ai juste tiqué sur l'étanchéité.

 
y'a de quoi !

Après est-ce un oublie ou est-ce qu'il en a jamais mis parce qu'il connait pas, je sais pas, mais il fait ce qu'on lui dit donc si je lui dit d'en mettre il le fera, il s'en fiche il est pas genre "c'est moi l'artisan qui fait ça depuis 30 ans" au contraire lui tant qu'on lui dit comment faire, il le fera et bien.
J'ai déjà regardé des trucs fait par lui et c'est plus de correct en tout cas beaucoup plus que si c'était moi qui le ferait et c'est pas un pro non plus. C'est quelqu'un qui aide.

si tu veux la vidéo de présentation du SPEC
https://www.maison-etanche.com/fr/a [...] e-174.html

vous avez un bon soft pour gérer le calepinage d'un étage complet ?  
 
J'aimerai pouvoir saisir mon plan et ensuite faire glisser mon motif pour voir là où ça génère des coupes à la con  
 
Actuellement le plus simple/efficace pour des petites pièces, c'est powerpoint ...

 
Modélisation sous sketchup. Il y a des outils de modélisation plus simple d'usage, qui peuvent convenir si les lieux sont classiques (pièces rectangulaires sans biais) mais sketchup reste quand même l'outil qui s'adapte à toute situation.
 
A ce propos ça pourrait intéresser des gens :
https://www.humblebundle.com/softwa [...] e-software

J'ai fait à peu près pareil, mais j'ai posé le bac après le BA13 (mon plaquiste avait un peu chaud aux fesses mais c'est passé ) ; c'est un bac à poser, pas un bac à carreler.
Donc :
- BA13 hydro
- pose du bac de douche
- mise en place des bandes
- SEL sur toute la zone douche (jusqu'à 2m environ)
- faïence au mur avec joint classique
 
C'est très facile, c'est juste long parce que y'a 3 couches donc faut ajouter le temps de séchage entre les couches.
Il existe des kits SEL avec tout ce qu'il faut dedans : bandes, primaire, étanchéité. Pour des surfaces aussi petites qu'une douche c'est suffisant.
Ne pas oublier de faire des retouches au besoin, par exemple autour des chevilles de fixation, des robinetteries... avant la pose de la faïence.

 
La bricolance en avait fait une éphémère pas moche du tout
 
https://www.youtube.com/watch?v=ik2mreOQlSk

Bonjour à tous,
 
Je vais devoir faire des plans pour un permis de construire (c'est pour une terrasse surelevée béton et ouverture d'une porte-fenêtre donc des plans "extérieurs" ).
Connaissez-vous un logiciel simple pour faire cela ?
Merci

 
Les mecs de free ne sont pas des mecs de free, mais des sous-traitants. S'ils n'arrivent pas à te connecter, ils sont pas payés. Donc à mon avis les règles ils s'en foutent.
 
C'est pour ça que la team qui n'a pas pu utiliser le fourreau voulait percer ma maison, sinon ils s'étaient déplacés pour rien...

Bonsoir
La marque Biohort en abri de jardin certains ont des retex sur du long terme ?
Nos voisins en ont un, mais que depuis un an.
Après ça a l'air garanti 25 ans etc.
Pour servir de pool house/local technique on a vu leur modèle Néo, ou on peut intégrer des panneaux vitrés.
Et toit plat pour y poser des panneaux solaires pour de l'auto conso

Je m'apprête à monter ma cuisine Ikea dans les prochains dimanche.
Plusieurs questions :

- fixation des rails pour support des meubles, j'ai des cloisons en briques creuse, j'ai commandé ces chevilles, est ce que ça va faire l'affaire car on m'a plutôt conseillé de prendre des chevilles pour placo...  
https://www.amazon.fr/dp/B01HYW06VY [...] GCB6ZHVKAN
Avec tire fond de 8x50

- cuisine Ikea avec façades Voxtorp :

Donc poignées intégrées et affleurante...
Je me posais la question du dépassement du plan de travail, car si je le laisse dépasser par rapport au meuble ca risque d'être gênant pour le passage de main si la façade est trop en retrait... Il faudrait que mon plan de travail dépasse mais de seulement quelques petits millimètres.
Des combines pour palier à ça ? Je peux pas avancer le meuble car ils seront sur les rails... Je peux éventuellement recouper les plans de travail dans la largeur , mais c'est la misère...

- j'ai commandé cette colle à bois pour faire l'étanchéité entre mes jonction. Est ce que vous avez déjà utilisé ? Des retours ?
https://www.amazon.fr/dp/B00L128QWA [...] NRCYYAD4Z2

-- j'ai vu sur youtube un cuisiniste qui mettait du scotch alu autour de sa découpe d'évier... Il y a-t-il un intérêt ? Il le mettait initialement pour le lave vaisselle mais j'ai pensé après coup qu'il le mettait sur l'évier pour protéger les champs coupés car l'évier était juste à côté du LV. Mais s'il est éloigné pas d'intérêt si ?

- des conseils pour pas se foirer sur le montage d'une cuisine ?  

C'est très bien les chevilles Fischer DuoPower. En diamètre 8 mm par 50 mm de longueur, ça ne devrait pas bouger.
 
Concernant la colle, j'ai un doute mais je ne connais pas cette marque en particulier.
Elle a un grade D3 : Convient pour une utilisation en intérieur avec une exposition fréquente à court terme à l’eau ou à une humidité plus élevée. Convient pour une utilisation en extérieur sans exposition directe aux intempéries.
Perso j'utiliserai plutôt un polymère modifié silane (MS Polymer) pour l'encollage et un joint sanitaire antifongique correctement posé pour être discret pour l'étanchéité mais tu peux aussi coller avec une epoxy à deux composants.
 
Pour le scotch alu, j'imagine que c'est pour protéger le champ découpé de l'eau mais vu que j'ai rarement vu de bande adhésive réellement efficace (et durable) sur le bois, je doute de l'intérêt.
Perso je badigeonnerais de joint sanitaire antifongique.
 
Bien lire la notice et faire un montage à blanc (si c'est possible). Ca peut éviter une mauvaise surprise alors que la colle est en train de prendre...

.
la paraffine devrait bien le faire aussi pour la protection de bois nu.
 
 

 
Le rail pour la partie basse sert surtout pour l alignement, donc le duo power ira tres bien, faudra des rondelles par contre. Tu peux aussi rajouter des pieds si tu veux pas trop solliciter le mur.  
 
Le plan de travail doit avancer, meme avec du voxtorp sinon cela ne sera pas jolie et tes facades seront tout le temps sale. Recouper en largeur risque d être difficile. Il y a des distances imposées pour les plaques/evier, si tu réduis la largeur ce sera trop près du mur, y a le fond du caisson qui peut bloquer, et la section fine du plan sera tres fragile, c est pas du massif cela casse vite.
 
Pour les jonctions plutôt du silicone, la tu colles pas du bois mais du plastique. Autour de toutes les découpes je passe du silicone, cela évite que de l’eau rentre dans l agglo et fasse éclater le placage si tu as une fuite ou une casserole qui déborde.
 
Comme conseil je dirais bons outils: niveau laser, inclinomètre digital, rapporteur d angle digital, car quand les murs ne sont pas à 90 degrés et les choses parallèles c est vite galère.  
 
Achète aussi des cales 1/2/3mm, vaut mieux caler que forcer le bois. Prend une boite godet pour ranger proprement chaque vis quand tu ouvres le sac ikea, lit le manuel.  
 
Visseuse avec réglage du couple pour pas éclater les panneaux. Si ikea est loin n hesite pas a acheter un plan de travail/caisson en plus quitte a le ramener. Stock tout couché sur un sol plat, le plan de travail se voile vite.  
 
Le plan de travail je le visse avec des équerres, si tu colles tout comme un fou, si un jour tu dois le changer ou un caisson c est presque impossible sans tout arracher. Entre les gosses et les locataires peu de chance qu il tienne 30ans.
 
Le bloc évier c est toujours galère, les tuyaux evacuation gênent toujours. Donc fait un montage a blanc, et colle ton pvc avant de continuer la cuisine, car une fois fini tu n auras plus de place/accès. Si la pente/design est mauvais c est des années de we plomberie qui t attendent.
 
Attention au montage des tiroirs. Si tu es fatigué arrête c’est la qu on fait une connerie.  

Des cheville placo pour des brique creuse, quelle idée à la con. N'écoute jamais les conseils de bricolage de celui qui ta sortie ça.
Les chevilles de ton lien sont bien
 
Je doute que tu dois recouper ton plan de travail sauf si très profond.
Le meuble fait 60cm de profondeur, les façades c'est environ 2cm. Donc si tu as un plan de travail de 63cm, c'est niquel.
Si tu as un 65cm de profondeur, tu redécoupes de 2cm (si tu sais pas faire, tu peux le découper chez une GSB).
Si tu as les évacuation apparente, il te faudra 65cm de profondeur minimum (et encore, pas sur que ça passe) car tu pourras pas utiliser le rail, il faudra décaler les caissons du mur.
 
Aucun intérêt de mettre du scotch. Si la découpe est moche, tu t'en fous, c'est caché par les rebord de l'évier.

Pour le scotch, je pense plutôt que c'est pour protéger de la vapeur du lave vaisselle, sur la vidéo il l'avait tout proche de l'évier.
Ok je vais voir tes recommandations, merci.

Je connais pas mais je vais regarder merci

Des cales pour mettre entre le rail et le mur ?

Il va bien falloir que je colle mes plans de travail entre non ? Je comptais utiliser une lamelleuse pour l'assemblage et mettre des raccords acier.
Donc pas de colle D3 car le plan de travail c'est du stratifié c'est ça ?

Merci pour ces conseils

Bon ca me rassure car je le sentais pas trop le recoupage dans la largeur.
Mon plan de travail fait 63,5
Évacuation apparente c'est à dire ?
Oui j'ai une bonne partie de mes tuyaux de plomberie qui longent une partie du mur, mais je comptais détourer les meubles concernés à la scie sauteuse, non ?

Oui le scotch c'était plutôt dans un but de protéger la surface découper des vapeurs du lave vaisselle ou bien de l'humidité en général j'imagine.

Mais si j'ai bien compris j'ai juste à badigeonner de silicone pour etancheifier ?

Merci pour tes conseils

Question con, je vais faire l'assemblage par lamelleuse... Est ce que je fais les trous d'assemblage côté découpe (ce qui me paraîtrait logique pour avoir le côté brut apparant) ou côté brut justement ?
Car le vendeur Ikea me conseillait de faire la jonction des plans de travail avec les côtés "propres" afin d'être meilleur en étanchéité.
Mais à ce moment là je n'imaginais pas faire un assemblage par lamelleuse...

Molly ne réserve pas ses chevilles à expansion au seul placo mais aussi aux briques creuses
https://www.molly-fixations.com/pro [...] e-fraisee/
 
 
La multi va même en parpaing et béton
https://www.molly-fixations.com/pro [...] lly-multi/

Sauf que si tu tombes pas au milieu d'une cellule, c'est mort

du coup autant pas acheter de molly qui sont 5x plus chères

 
La réponse de Daphne est la bonne pour les travaux, la banque exigera des devis et ne débloquera la partie "travaux" de l'argent que quand ils seront effectivement en cours.

 
 
je connais pour quand on demande un pret pour travaux côté entreprise...ca libère les fonds sur présentation de la facture.
 
En tant que particulier, pas encore testé pour voir

pensez-vous qu'il vaille la peine de faire le tour des marchands de matériaux type pointp, Chausson, ... quand on est pas un gros consommateur ?
 
Je peux ouvrir un compte en tant que particulier ou en tant que pro.
 
L'objectif c'est l'achat en petit volume pour bricoler/rénover. donc du bois, du carrelage, du placo, de la quincaillerie, de la peinture, du sable, du MAP, ...

Ca dépend du besoin et des produits.
 
Pour du plancher j'avais eu une bonne surprise chez Point P, je ne l'aurais pas eue si je n'avais pas prospecté un peu. Mais là c'était quand même une commande conséquente.
Pour une paire de sacs de chaux NHL3.5 j'avais dû aussi faire le tour des fournisseurs pour avoir un tarif honnête.

  D'abord, Point P, Chausson, etc, sont chers.
L'intérêt d'aller chez eux, est de trouver des produits rares. Par exemple, je leur ai achetés des tuiles, des dalles insonorisées de plafond, des profilés épais.
 
Ensuite, la plupart des grandes surfaces de bricolage ont une "cour des matériaux", qui est un endroit destiné principalement aux professionnels.
On y trouve du bois, beaucoup moins cher que dans la partie magasin ordinaire. Mais il faut le choisir, car il est plus ou moins exposé aux intempéries.
On y trouve toutes sortes de placo. Par exemple, j'aime bien le placo avec du polystyrène. Idem pour la laine de verre, etc.
Pour la peinture, je ne sais pas, parce que ma technique est de prendre de la peinture pas chère de chez Action ou E.Leclerc, par exemple, et d'en mettre beaucoup de couches.
Ils ont du sable, du parpaing, du ciment, mortier et béton, des fers à béton, etc.
Pour la quincaillerie, les prix les moins chers sont chez Bricoman, parfois Bricodepot et Bricocash, ou sinon Amazon auprès de revendeurs chinois avec un délai de livraison de trois semaines.
Pour la faience, Bricoman est super avec ses importations d'Afrique du nord.
Pour le carrelage, je ne sais pas.
Pour les planches de stratifié, le lino, il y avait Kalico, mais ils ont fermés. Il reste Leroy Merlin qui a parfois des choses intéressantes.

Er autre question, pour percer de la brique, on y va sans percussion ?
Prepercage a 5 et finissions à 10 avec forêt béton ?

Ca va dépendre si c'est du plein ou du creux.
Mais pour de la brique rouge, je partirai sur un foret à plaquettes affutées et uniquement en rotation. Genre la gamme Technic de Tivoly (j'ai aussi testé des Würth avec satisfaction mais c'est moins disponible pour un particulier) :
https://diy.ecata.tivoly.com/fr/pro [...] 0960370033

A noter que le modèle spécial carrelage est également indiqué et éventuellement plus facilement dispo en GSB :

 
ton approche de la peinture me laisse perplexe, mais je te remercie pour ton témoignage.

Si tu n as pas la ristourne Pro c est hors de prix, si tu n achètes rien et pas de kbis ce sera meme pas la peine.

Y a pleins de cas ou tu peux avoir besoin de cales, mur pas parfaitement plan, sol pas droit, 20€ sur amazon.  
 
Un autre truc important c est au moins 4 serre joints pour bien coller les caissons avant de les visser. 1 scie cloche aussi si faut passer des fils/tuyaux. Si tu as un sol dur, fait gaffe de pas rayer le placage.
 
Les tuyaux tu verras ils sont jamais la ou cela t arrange, genre la sortie a la jointure de 2 caissons ou la prise par ex. Le fond tu peux couper mais le coté faut y aller molo.

 
je peux ouvrir un compte pro, j'ai un kbis.
J'ai un VM Matériaux à coté de ma nouvelle maison, je vais aller les voir au comptoir. Si c'est naze, j'irai pas voir pointp & co.

T'es baisé.
Avec un tuyau évac apparent, 63,5cm de profondeur c'est pas assez. Il faudrait 67cm.
 
Découper les caisson IKEA pour les évac c'est galère. Je le sais, j'ai dû le faire et ça ayant un plan de travail de 65cm.
Toi, tu risques d'avoir les tiroir qui vont toucher le tuyau d'évac et donc pas se fermer totalement.

Dites, faire passer la fibre par le fourreau cuivre, du coffret au garage (ou se situe le table elect) est possible et approuvée ou pas vraiment ?

Le tuyau d'évacuation est derrière mon LV et mon meuble évier c'est tout. Pour le meuble évier ca devrait le faire, pour le LV en revanche...
Mais c'est étrange, que ce ne soit pas pensé pour, non ? Forcément il y a des évacuations dans une cuisine.  

 
Qu'est-ce que tu entends par fourreau cuivre? A moins que ça a changé, faire passer la fibre avec du 230V, c'est niet (fourreau j'entends). Que ça arrive au tableau électrique (partie télécom) ça c'est normal.

Les plan de travail de 63cm, c'est pour quand les évac sortent du mur au bon endroit (derrière le meuble évier).
Le tuyau évac est dans la cloison.
 
Si ton évac sort du sol, tu peux voir si tu peux mettre le tuyau sous les meuble pour atteindre le meuble évier (tu perce le "sol" du meuble évier).
Pour le LV, c'est pas grave. Il est surement à côté du meuble évier. L'évac du LV sera au niveau du meuble évier de toute façon.
Attention à la profondeur du LV. S'il fait 60cm, tu es baiser car tu aura le flexible d'évacuation derrière le LV (donc tu auras surement 60+3cm). Plus aucune marge et perso, je trouve ça moche un plan de travail qui dépasse pas d'au moins 1cm des façade.
 
Quand un tuyau longe le mur, tu met un plan de travail en 67 ou 70cm.  
4cm pour le tuyau et la fixation au mur + 60cm pour le caisson + 2cm pour la façade = 66cm mini de plan de travail.

 
Euh, quand j'ai monté ma cuisine, les tiroirs étaient plus courts que le caisson. Justement pour laisser passer un tuyau. Il m'a quand même fallu découper les cloisons des caissons pour faire passer le tuyau, mais c'est pas grand chose.