Reprise du message précédent :

 
 
Je suis sur dalle béton, si je remonte de 14cm j'ai plus aucune porte vers l'extérieur qui s'ouvre

 
Tu fais comme un collègue infirmier libéral
En n-1 il a mis son activité quasiment à l'arrêt (9 mois sur 12) et il a vécu pépouze sur ses économies
L'année suivante il a fait ses devis pour une réno totale de sa maison (130k€ en gros avec changement fenêtres, PAC, isolation extérieure, sarking, CE solaire,...)
Plus de 80K€ d'aides diverses et variées    
Mieux que d'aller bosser    
 

 
Tu mets un bardage en bois    
 

 
Ce qui a principalement joué, c'est la douceur de cet hiver.    
 
Sinon, mes chiffres sont assez cohérents avec mes calculs thermiques (je conseille EnerCAD) et le rendement de la PAC aide pas mal à réduire la conso.    
 
 

 
Il faut mieux des ponts thermique qu'un mur complet non isolé    
 

 
Pourquoi t'es pas serein sur la fibre de bois?  Perso, à refaire, je fais en PSE et pas en fibre de bois, mais uniquement pour la facilité de mise en oeuvre.    
 
Pour l'enduit de finition, rien ne t'empêche de faire appel à un pro.    
 
Pour les congés, oui, clairement ca prend du temps. Mais bon, se serrer la ceinture 1 an et pas partir en vacances ca peut valoir le coup au regard du POGNON économisé.    
 

 
Ma conjointe se renseigne pour faire construire son cabinet avec d'autres collègues.
 
Elles ont vu un constructeur hier qui pour l'isolation leur propose de l'Actis Hybris 31. J'ai un très mauvais à priori sur ce genre de produit mais je suppose que s'ils proposent ça c'est que ça fonctionne (il y a même l'Acermi).  
Par contre je me pose la question du déphasage vs un isolant classique, mais je ne trouve pas d'informations là-dessus.
 
Il propose un plafond chauffant/rafraichissant. L'argument principal est le fait que ça fonctionne mieux en été en mode rafraichissant. Je ne trouve pas de mauvais retour mais ça ne semble pas souvent mis en place, pourquoi ?

Le déphasage (donc confort d'été) ne doit pas être très bon avec ça (7kg/m³).

Si t'es un pd2pov et que t'as du courage pour remplir des milliers de formulaire y'a moyen de chopper des grosses aides....

On aménage mi mai dans notre nouvelle maison, et on avait en tête de faire quelques travaux :

- Aujourd'hui la maison est DPE E avec chaudière à fioul => on souhaite isoler par l'extérieur, installer une PAC air-eau, voir chauffage au sol au R+1 et panneaux solaires si on a le budget..
- Ouvrir le salon/salle à manger (en R+1 et assez petit ~26m²) sur l'extérieur via la création d'une baie vitrée façade sud et terrasse sud/sud-est.
Aujourd'hui il y a, uniquement sur la façade est, une baie vitrée et un balcon.
- Créer une suite parentale au R+1 (aujourd'hui chambre + WC + SDB que l'on souhaite séparer en suite parentale + WC).
- Créer une bibliothèque/bureau dans la mezzanine du R+2, avec agrandissement d'une fenêtre plein sud

On a pas encore commencé à faire des devis, je ne me rends pas compte du budget nécessaire, la grosse question étant la terrasse qu'il va falloir que l'on fasse... sans poteau, donc suspendue quoi (demande de l'urbanisme car terrain inondable non constructible).

On ne s'attend pas à quelque chose de très large donc, l'idée est surtout d'avoir + de baies vitrées qui donnent sur un mini extérieur, avec pourquoi pas des escaliers donnant sur le jardin.

Je ne sais pas si certains ici ont déjà créé des terrasses suspendues en rénovation ?

Et aussi, on se pose des questions sur la création d'ouvertures exposées sud vu qu'il fait quand même très chaud l'été (on habite vers Grenoble), donc preneuse de retours également sur cette partie

 
C'est ce que je me dis.
Entre ça et la laine de verre dans les combles... J'ai du mal à voir comment ça peut passer sur une Re2020 qui est censé prendre en compte le confort d'été

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Un materiau avec aucun dephasage n'est pas forcement aussi genant que celui avec un mauvais dephasage (de ~4-8h).
Le gros probleme d'un materiau avec un dephasage comme la LdV, c'est que la chaleur de l'apres midi est relachée en debut de nuit, la ou on aimerait avoir le plus de fraicheur possible.
S'il n'y a pas de poids du tout, et donc un dephasage d'une heure a peu pres, on recupere la fraicheur de l'exterieur des que possible, ca n'est pas aussi genant.

 
En l'occurrence pour un cabinet comme c'est le cas ici, ça ne me semble justement pas optimal de ne pas avoir de déphasage (mais j'entends le principe pour une maison)

C'est top alors vu quand France, on a 5 semaine de vacances.

 
Les jours de congés en sans solde sont rentables dans ce cas là, si ton employeur accepte les congés sans solde

 
En effet, j'avais loupé cet element    

ça dépend de ton salaire

C'est clair
A plus de 30K€ par mois, il vaut mieux faire intervenir un artisan
 
Sinon pour les pauvres c'est rentable  

Je parlais pour lui

Et oui, ça coûte cher les convictions écologiques

Faut casser la dalle et refaire le sol plus bas  

Ça va te coûter bonbon rien que l'ITE et la PAC, suffit d'aller sur la.page précédente qui présente le budget pour JayKay.
Concernant tes ouvertures, compte 1k€ par être linéaire sans la menuiserie. (Donc si tu as une ouverture de 1m que tu agrandis à 2m, compte 2k€ plutôt HT d'ailleurs)
Concernant ta terrasse suspendue, c'est des travaux très complexes surtout quand ce n'est pas prévue de base comme c'est ton cas. Ça va te coûter très très cher et tu as intérêt à prendre bureau d'études + maçon avec décennale, si tu trouves ...! Le maçon qui est intervenu chez moi, plusieurs dizaines d'années d'expérience et bonne réputation, ne s'y risque pas, même avec note de BE. Potentiellement trop d'emmerdes même si le chantier rapporte, surtout qu'il y a encore suffisamment d'activité à côté avec des meilleurs rapports prix/emmerde.

Je souhaite installer un lave-mains. Les arrivées et sorties d'eau sont déjà préparées :

 
Niveau de difficulté sans soudure ?
J'ai des devis à 730e dont 300e fourniture... Je pense que je vais acheter ces fournitures, pour commencer...

Pourquoi tu voudrais faire des soudures ?
Il y a juste à coller le tuyau d'évacuation. Pour l'arrivée, utilise des flexibles si ceux fournis avec le robinet ne sont pas assez long.

Vu que c'est pas en encastré pour la plomberie, avec des raccords flexibles à visser (à la place des bouchons actuellement en place), ça ira très bien (ne pas oublier les joints) pour la partie plomberie.
T'as le lien du lave-main ? C'est uniquement un lavabo ou bien c'est dans un meuble ?

Tu es résident français ? Si c'est le cas, prends contact avec l'agence France renov' de ton coin (souvent délégué a des association local), ils te feront un diagnostique et te diront à quoi tu as droit, mais dans ton cas, ça peut vraiment valoir le coup : les aides sont conditionnées aux revenues, mais aussi au saut de classe avant/apres travaux, donc si ta maison a un DPE E ou F et que tu arrives à atteindre le C, ça peut le faire.

 
Par contre la prise juste à côté...

 
Niveau de difficulté : un marteau

 
je l'ai fait aussi l'ITE.
 
Laine de verre (soit 2 couches de 80mm croisées, soit une couche de 140 mm selon les murs), pare-pluie et bardage bois.  
 
Il y a effetivement des points thermiques au niveau des fenêtres et des portes, mais même fait pas un pro, ils ne disparaissent pas, tout simplement parce que généralement, il n'y a pas de place pour mettre un isolant sans changer les fenêtres par des plus petites.
Donc au final, ben tant pis.
 
Mais même comme ça, le gain en confort par rapport à des murs pas isolés est énorme.
 
On est passé de 75m2 avec une conso de gaz de l'ordre de 15 000 kWh / an (pour l'ECS et le chauffage, donc), et un ressenti dégueulasse (condensation sur les murs au nord et à l'ouest, derrière les meubles...), à une consommation d'électricité totale de 8600 kWh/an pour 125 m2 + voiture electrique rechargée à la maison.
 
 

 
J'ai fait ça le soir et le week end. Une fois que t'as pris le coup, ça va assez vite.
Par contre c'est de l'artisanat  
 
Sur les premier murs, j'ai 2 couches de chevrons croisées. La première est fixée au mur avec des équerres de charpente, ensuite une planche classe 4 pour fermer en bas et en haut,  laine de verre (qui n'a pas bougé en 10 ans : j'avais acheté des panneaux prévus pour des bâtiments métalliques, c'est rigide, et comme la couche verticale est tenue en place par la seconde, qui a un appui tous les 56 cm, ça s'affaisse pas. J'ai pu le vérifier en ouvrant pour remplacer une fenêtre par une porte).
 
Sur les murs suivants, j'ai fait plus classique  bois d'ossature en 145, des étrezillons régulièrement pour faire des morceaux pas trop grands, et zou.  
 
Une fois le premier mur fait, ça va très vite avec les bons outils : j'ai dû faire le pignon en un week end.
Par contre le bardage c'est un peu plus long, ouais.

 
ça vend du rêve tes chiffres!    
t'es dans quelle région? maison très exposée aux vents?

J’ai un gros fourreau orange (je dirai au moins du 60) sous une dalle
Il y passe déjà un cable elec 3g1.5 (alim d’un thermostat)
 
Je souhaite y passer un PER sous gaine pour une alim en eau (du 12)
 
Au delà de l’aspect norme pas très propre, ça parait réalisable non?
Le PER étant dans sa propre gaine et le câble élec étant par nature étanche je vois pas bien le risque que je pourrai prendre

Tiens, ça me fait penser à un artisan qui voulait isoler un plancher dans des combles aménageables ... En rajoutant l'isolant + un nouveau plancher sur l'ancien. Donc + 30cm de haut (donc de hauteur en moins sur les bords, moins grave au milieu), une porte vers une extension qui serait inutilisable etc ...
Mais pour l'artisan c'était pépère, rien à démonter, on enterre le plancher existant sans rien vérifier, on pose les couches vite fait et on se casse.

Pour l'ite diy vous avez des liens youtube à conseiller ?
 
La maison est en R+2 ça me semble énorme comme chantier l'isolation des 4 murs..

Région Bordelaise.

Après les chiffres avant sont tirés vers le haut parce que vielle chaudière de merde, radiateurs pourris et circuit mal isolé dans des parties non chauffées....

Mais au moment d'ajouter un étage en ossature bois (donc correctement isolé), les devis pour remettre du gaz étaient tels que j'ai préféré isoler le rdv par l'extérieur au lieu de claquer 12k dans une passoire thermique.

Ah de ce côté là j'ai eu du bol : j'ai isolé que 60 mètres carres de mur au RDC, tout ce qui est a l'étage est en ossature bois, et un bout du RDC a aussi été refait en ossature.

Si j'avais du mettre un échafaudage et tout, c'est sur que je l'aurais pas fait.

Perso je peux avoir l'échafaudage par le taff. Commander le matos a bon prix.

En bardage j'aurais pas peur, mais en finition enduit j'avoue craindre le rendu final.

Et surtout, les malfaçons sur les détails techniques ...

on va installer des dressing ikea dans nos nouvelles chambres. On met des plinthes derrière ou pas ?
 
J'ai envie de dire non car avec, le meuble va être décollé du mur.

J'ai un peu regardé, j'ai l'impression que la seule option possible ce sont des terrasses métalliques (ex : https://donofrio-metal.fr/terrasse- [...] io-metal/) ou des balcons en bois de type chalet.

Je nous connais, on risque pas d'aller super souvent sur la terrasse/balcon vu qu'il y a un grand jardin, mais avoir un séjour qui donne pas sur l'extérieur ça rend vraiment pas pareil

On prendra la décision en fonction des devis..

 
Acheter une plinthe, la poser. Couper le meuble ikea pour qu'il ne soit pas décollé du mur (sinon moche et instable). Vs ne pas acheter une plinthe, ne pas poser de plinthe, monter direct le meuble sans le couper.
La question est vite répondu.

Si dans 10ans, tu te lassais du meuble et voulais récup le mur: bah tu fais ta plinthe à ce moment...

Pas de plinthe pour coller au mur en effet. Mais si tu as le moindre souci de mur trop froid/humidité, tu vas bouffer ton mur et tes dressing.
 
Tu peux tout à fait coller tes dressing à la plinthe et laisser le cm derrière libre et finir verticalement le long de ton dressing avec le truc de finition de cuisine  ikéa à 9.90 les 2M en blanc.

Marche pas pour du pax, on tape dans les fixations du système

Hello, attention idée étrange
 
Ca vous semble envisageable de découper, sans le démonter, un bout de plan de travail en granit? Je pensais scie circulaire avec lame diamantée et finir à la meuleuse.
L'idée est de le raccourcir sur environ 60 (la largeur d'un des meuble bas quoi) afin d'enlever une partie de la cuisine et faire une ouverture dans le mur contre lequel les meubles de cuisine sont posés
 
Je n'en suis qu'à l'étape de réflexion, j'envisage plusieurs options. Mais la cuisine n'a que 10 ans, est de très bonne qualité et ne manque de rien donc je n'ai pas l'intention de tout péter

 
 
Y une salle de bain juste derrière, mais d'appoint. Et c'est une extension neuve.