Reprise du message précédent :

 
 
Y une salle de bain juste derrière, mais d'appoint. Et c'est une extension neuve.  
 

 
C'est super dur a couper ca non ?

 
J'ai jamais découpé de granit c'est pas vraiment une tache courante mais c'est un peu le but de ma question est-ce que c'est relativement simple si on a la bonne lame / le bon disque.
Sinon je me tourne vers un pro qui aura les outils adaptés, en espérant qu'il veuille bien le faire sans vouloir tout démonter (je sais que le granit est souvent collé aux meubles et qu'y a de bonnes chances de tout arracher )

Je sais pas si tu parles des nouveaux pax ou de ceux d'avant.( le système n'a plus rien à voir aujourd'hui), mais tout est faisable....

 
Même si du coup, ca va au dela d'une petite découpe...
 
Source: les pax custom de ma sdb ou j'ai laissé la plinthe carrelage déjà posée. (Comme hauteur et largeur était custom, j'étais plus à la plinthe près...)
 
Dans une pièce sèche, plinthe non encore posée et mur non ext, c'est dommage de perdre 1cm de prof.

 
Le pro peut faire des ajustements in situ. (Warning poussière)
Ici c'était le cas avec un trou d'évier trop juste.
 
A ta place j'étudirais cette piste, car c'est le truc ou t'as pas envie de jouer et de péter ton plan car tu t'y es mal pris ou matos non adapté.
Ton plan n'est pas adossé à un mur mais en îlot? (Sinon injouable pour la scie circulaire...).

Sur les nouveaux c'est niet à 100%. Sur les anciens, je n'avais pas tenté car compliqué, mais tu as raison, tout est faisable.

 
Malheureusement il est adossé au mur sur lequel je veux créer l'ouverture, c'est le but de la découpe du plan
c'est pour ça que je parlais de finir à la meuleuse de toute façon, quitte à retoucher le mur si j'attaque l'enduit / la brique à la meuleuse.
 
Je pense que tu as raison pour le pro, j'ai vraiment pas envie de fendre la partie du plan qui va rester en place.
 

 
Pour éviter l'enduit tradi, le plus simple est le système PSE + Finition RPE, c'est aussi le moins cher  
Je vais le faire en DIY sur un plain-pied au début de l'automne  

Alors attention à la fixation

 
ça beau être pas cher, du polystyrène et de la résine, moi ça me fait plus du tout envie. Dans l'ancien, il y a le chaux-chanvre aussi pour l'extérieur qui peut se faire.

Chaux chanvre n'isole pas assez et mise en oeuvre extérieure technique. (Intérieure aussi d'ailleurs)

Tu ajoutes un grillage par dessus ton isolant

je suis en train de refaire un dressing dans l'entrée de ma maison. il y avait déjà des étagères, et je souhaite garder les trous et chevilles dans le mur déjà en place.
j'ai donc laissé les vis dedans, en me disant: c'est malin, comme ça j'aurais pas à re-mesurer et re-percer.    
 
sauf que pour passer l'enduit avec des vis qui dépassent de partout, c'est pas vraiment pratique.    
est-ce que vous avez une astuce pour pour que j'arrive à lisser mon mur, sans boucher les chevilles existantes?

Sans parler que c'est fragile, un coup de poing dans la façade et tu traverses enduit et isolant. C'est vraiment pas fait pour durer...

Un coup de silicone dans les chevilles que tu retires à la fin?

 
c'est pas con, mais je pense que l'enduit va quand même finir par recouvrir le silicone?

La lame de la scie n’arrivera pas à couper le bout contre le mur.
Il faudra forcément éloigner le plan de travail du mur.

 
Oui mais tu peux fixer un cure dent ou autres dedans après être passé pour les retrouver et ensuite enlever le bouchon.

Tu enlèves les vis et tu y colle des gommette sur les chevilles.
Une fois passé l'enduit, tu enlèves les gommettes avec l'aide d'une aiguille au moment où l'enduit est encore frais.

 
Sinon rien de spécial: quand tu passes sur les chevilles tu fais gaffe de pas trop les bourrer. En sechant, avec le retrait, tu vas voir ou sont les chevilles avec de légers creusés en face des trous: tu casses cet enduit avec un tournevis fin pour refaire le trou.
A chaque passe tu réitères, pour toujours avoir ce retrait visible et donc retrouver tes chevilles malgré les x passes d'enduit.

Mais qui donne un coup de poing dans sa façade ?

De toute façon, que ça soit en intérieur ou en extérieur, si tu as un isolant avec un parement fin (placo ou enduit), oui, si tu tapes fort dedans, ça va se péter.

Tapes avec ton poing dans un placo double peau, tu vas le sentir le placo    

c'est sur. Mais c'est plus un parement fin du coup

Plop,
 
Je dois déposer une vieille chaudière au gaz. Il y a une procédure particulière à respecter ou j'y vais au talent ?
 

 
A noter que l'alimentation au gaz est déjà coupée (et le compteur déposé) donc pas de risque de ce côté. Je me pose surtout la question de la purge du circuit de chauffage en fait.

 
La plus basique, celle que tout artisan utilise actuellement.
 

 
ça ça se fait avec ou sans isolation exterieure.

 
un grillage plastique, standard  
 

 
une premiere couche d'enduit pour y coller le grillage et enduit pour finition par dessus
 

Normalement pour les enduits extérieurs sur isolant (ou intérieurs d'ailleurs   ), on utilise une trame en fibre de verre, ce n'est pas un grillage "plastique".    

oui voilà , un truc comme ça

C'est pour donner une idée du peu de solidité de ces isolations par l'extérieur...

Tu compares avec une isolation intérieure, rien à voir, l'isolation intérieure n'est pas exposée aux phénomènes météorologiques...

Prévoit des serpillère

Tu dois avoir une arrivée d'eau, prévois de quoi boucher

 
Quelles sont les chances se survie si incendie avec un isolant polystyrène ?

 
Ce qui tue le plus ce sont les fumées, d'où l'importance de l'alarme

Mes parents ont une maison avec un vieux système de climatisation qui va sur ses 25 ans voire plus. Les modules de clims commencent a tomber en panne et bien sur, il n'y a plus de pièce neuve.
 
Est-ce qu'il y a un consensus HFR sur les clims a installer dans l'ancien ?

Comme beaucoup d'isolants (quasi tous sauf les laines minérales), le polystyrène est inflammable (classe E).
 
Sur les immeubles de plusieurs niveaux isolés en PSE, il faut d'ailleurs des bandes de laine de roche pour ralentir la propagation.
 
Après on peut isoler tout en laine de roche. Mais c'est plus cher. Et moins performant (à épaisseur équivalente).
 
Pour le treillis et l'enduit, pas de risque sur le PSE. C'est fait sur des dizaines et des dizaines d'ouvrages tous les jours et on a des retours assez anciens maintenant.
 
Concernant la tenue de l'isolant, en rénovation, il faut obligatoirement coller + cheviller. Et c'est pas du map, mais un mortier colle adapté, qui sert également pour le marouflage du treillis.
 
Il existe également différentes possibilité pour renforcer les façades aux impacts : doubler le treillis, voire le remplacer par une trame blindée.
 
En dernier recours, du bardage composite.

 
1) Végétaliser
2) Isoler
3) PAC réversible

Arbre à feuilles caduques ?

En fait tu ne réponds jamais à la question et en profite pour mettre en avant des procédés "écolos"

Ouai, fin c'est du TP, c'est pas de l'aérospatiale hein

Pis vu ton pedigree, t'es quand même capable de lire un plan et respecter des préconisations fabricants, donc y a pas de raison que tu n'y arrives pas.

Bref, soit tu as le pognon, soit tu mouille la chemise, faudra forcément faire un choix  

Non, il te dit qu'avant de reproduire bêtement ce qui était fait il y a 30 ans, il faut réfléchir un peu pour savoir si c'est la meilleure façade claquer son pognon.  

Pour le choix du matos, il y a un topic clim et PAC si tu veux. tu auras des réponses plus précises qu'ici.  

D'ailleurs je vais lancer un cagnotte pour me payer ça : https://enlyseeboutique.fr/products [...] rroriste-1

Le vrai problème c est dans les quartiers à feux d artifices, les tests du CSTB n inclus ni les feux de twingo, ni de poubelle.

Il suffit d'isoler en LDR. Et j'ai d'ailleurs l'impression que c'est plus souvent le cas sur les immeubles de grande hauteur.

Ceci dit, je ne suis pas spécialisé sur le sujet et n'en maîtrise pas l'état de la législation.