Reprise du message précédent :

 
 
Bah ça me choque pas plus que ça quand je vois la photo : ça demande un minimum d'organisation (escabeaux, faire ça à 2 au moins), va sûrement falloir les laver, ça doit couter un peu, et faut bien que ça rapporte un peu (que ça soit aps une option à prix coûtant quoi)
 

 
Perso plutôt content, j'ai bien vu l'effet "15cm de ouate de cellulose", avec une partie de la toiture encore enneigée quand l'autre ne l'était plus vraiment
 
 
 
C'est beau la démocratie  

 
Si tu veux un dernier conseil dont tu fera ce que tu voudra, il faut d'abord se pencher sur les règles et obligations d'un projet comme celui ci, en fonction tu ciblera le lieux qui conviendra et non pas l'inverse. Je dis bien le lieu et non pas le bâtiment, comme tu l'a compris je pense le lieu est ce qu'il y a de plus couteux, la bonne taille de terrain, les bons réseaux, la bonne commune sont bcp plus important que le bâtiment. Du charme ça se rajoute facilement sur un bâtiment cubique et à des couts maitrisés ce qui n'est pas le cas des aspects réglementaire ou les boites vont littéralement se gaver sur ton dos de petit particulier qui ne fera appelle a eux qu'une fois.  
 
Bon courage  

 
La démocratie s’arrête aux règles urbanistique définie par le maire et son adjoint, tient toi le pour dit  

 
Et ce point je pense que ça doit être compliqué quand t'es pas bricoleur pour un sou (puisqu'il faut faire venir tonton pour chiffrer à la grosse des trucs). Sinon c'est artisan toutes les semaines, faut en avoir un bon et qui te surfacture pas l'intervention "en urgence" parce que sinon tu vas avoir des problèmes avec tes locataires du week end prochain
 

 
A deux ? Ca vous fait vraiment rêver de se plomber au minimum TOUS les week ends de mai à septembre (ce qui doit représenter le gros des locations) sans congés possibles pour sortir ça comme revenu ?   Perso je me plombe mes week end pour la rénovation mais si j'ai envie de faire une pause, je la fais. Là tu peux pas, t'es sûre de ne pas avoir de temps pour toi du jeudi au lundi matin, sans compter qu'en semaine il faudra gérer les visites, faire de la compta, gérer les appels pour les réservations et les gus qui ne donneront pas suite, et j'en oublie surement.

 
Non mais je me doute bien que ça fonctionne comme ça, c'est juste que je m'extasie une fois de plus devant cette mascarade qu'on appelle démocratie alors qu'il n'en est rien

 
Clairement, si panne d’électricité tu as 10 minutes pour intervenir sans quoi tu risque en plus d'avoir une foule d'invités avinés kissiconnaissent à te coltiner en plus du remboursement plus ou moins partiel de la loc de la soirée . Je vois pas ça possible pour quelqu'un qui ne connais pas un minimum son installation.  
Puis mine de rien les sonos plus ou moins bricolés, plus ou moins puissantes, plus ou moins protégées (fusibles shuntés ou remplacer un 2A par un 20A), avec plus ou moins de rallonges et multiprise de hyper U, avec plus ou moins de bières a proximité, on va dire que ça facilite pas les choses.
 
Typiquement si je devais faire ce type de projet, niveau sono je mets 3 circuit de prises indépendant (avec prises de couleurs jaune/rouge/bleue par exemple) le DJ si il fait sauter le circuit jaune, c'est son coup d'essai, il branche sur le bleu, si la bleue saute aussi ca veut dire que son matos est pourri mais il peut encore tenter les prises rouges. Une fois les prises rouges sautées, tu arrive grand seigneur en mettant tout sur le dos du DJ et de son matos pourri qui fait tout sauter.   . Si tu n'a qu'un circuit de prise le DJ mettra tous sur le dos de ton installation électrique    
 
 

 
Jeune marié, va falloir y aller sévère pour mettre le baybay en route en septembre et qu'il soit sorti en mars  .  
 
Non clairement il faut une solution de replis, qqn qui puisse reprendre la gestion au pied levé

 
Merci   Je t'embêterais peut-être en MP tant que le projet ne sera pas complètement abandonné
 

 
Où as-tu lu que nous n'étions "pas bricoleurs pour un sou" ? Mon oncle vient pour voir "la grange" avec un œil de professionnel, en effet, bien qu'étant bricoleurs, nous n'avons pas encore les compétences nécessaires pour abattre deux murs porteurs.
 
Nous comptons sur ce projet comme un complément, ni mon conjoint ni moi même ne souhaitons quitter nos emplois, donc, 30k € ça reste quand même presque un troisième salaire pendant 15 ans, ce qui veut dire qu'à nos 41 ans ça sera plutôt 70k €, et je suis presque certaine que nous trouverons comment les dépenser
 
 
 
 
Ça ne fait pas partie de nos projet Nous avons plusieurs solutions de replis, les voisins d'en face, sont gérant de leur société, accolée à leur maison. Ils nous ont déjà proposé de "gérer le quotidien" (ménages, remises de clés, visites si nous ne sommes pas disponibles). Nous les connaissons très bien. De plus, mes parents habitent à 10min et je sais que nous pourrons également compter sur eux.

 
 
tatata je réponds plus aux MP qui posent des questions    
 
Nan sérieusement pose tes questions en fonction du sujet, la construction/renov/travaux ici même, les normes et règles chez les grosses têtes, le coté entrepreneurial/structure/juridique et fiscale chez les entrepreneurs      
 
 

Salut à tous,
 
Besoin d'aide pour une question de dégât des eaux et d'assurance:
 
Voici ce que je trouve hier soir en rentrant (1m sur 0.50, flèche de 5cm ("ventre" )): la laine de roche doit être trempée, avec le poids ça s'enfonce!


C'est une maison neuve dont je suis le 1° proprio, livrée le 02/10/2015, construite par un lotisseur/promoteur/constructeur en VEFA.
Aucune autre entreprise que les siennes n'est intervenue, je n'ai pas touché ni au toit, ni à quoi que ce soit.
 
Voici la réponse que me fait mon assurance quand je la contacte disant: "voilà ce que je trouve en arrivant chez moi, je n'y connais rien, au dessus c'est le toit!"

Assureur, conseiller n°1 par téléphone puis réponse par mail:
Je fais suite à votre déclaration de dégâts des eaux du 12/12/2017.
Dans ces circonstances, j'ai le regret de ne pouvoir prendre en charge l'indemnisation de vos dommages.
En effet, selon les exclusions générales de votre contrat, les dommages relevant de l'assurance construction obligatoire (loi du 4 janvier 1978) ne sont pas garantis.
Par conséquent, la maison ayant moins de 10 ans, je vous invite à adresser votre demande directement à votre entrepreneur ou constructeur afin qu'il effectue une déclaration auprès de son assureur.
 
MOI:
J'ai rappelé, l'autre conseiller confirme...j'ai évoqué la possibilité d'1 tuile cassée, déplacée...choses qui il me semble, ne peuvent pas être de la responsabilité du promoteur constructeur...
 
Assureur, conseiller n°2 au téléphone:
Le mec maintien que la maison est neuve et que donc c'est couvert (même une tuile..."c'est neuf ça doit pas arriver!" ) par la décennale, que la procédure est normale et que si le constructeur ne veut pas intervenir pour X ou Y raison, ou bien que sa responsabilité n'est pas prouvée, alors mon assurance reprendra la main...  
 
NB: Je suis allé vérifier, pas de tuile fissurée ni déplacée à cet endroit.
 
Juste au dessus c'est une petite avancée du toit qui est plat en zinc, avec 2 "soudures" et un morceau souple en caoutchouc qui jointe les morceaux, pile au dessus de l'endroit de la fuite. De l'eau stagne un peu s'il pleut.
Il est vraisemblable que ça soit une fuite au niveau de ces "jointures" du zinc et que le constructeur doit pouvoir être reconnu responsable du fait d'une étanchéité mal faite...
 
Je tiens à préciser que je n'ai surtout pas dit à l'assureur que j'avais vérifié le toit et que par conséquent le promoteur est probablement responsable. Mais je m'étonne que l'assurance ne m'envoie pas d'expert qui se retournerait ensuite vers l'assurance du promoteur si sa responsabilité était avérée
 
Mais à quoi bon payer une assurance personnelle, si tout relève de la décennale ?
Quid du délais? En effet, ça risque de durer, chacun se renvoyant la balle...
S'il continue à pleuvoir, ça va s'aggraver...le risque d'écroulement peut se poser, avec le risque que quelqu'un soit dessous et blessé ou qu'autre chose soit abimé (cuisine).
 
Bref, comment feriez vous dans ce cas ?
 
PS: je vais juste faire des photos en plus pr montrer que manifestement on voit que les tuiles sont OK. Je garderais ça sous la main si jamais le promoteur ou l'entreprise me dégainait que "c'est pas de bol y'a une tuile HS".
 
Merci à vous

c'est a l'assureur de l'assurance decennale de reparer et c'est eux qui se demerde pour se retourner vers le constructeur, la decennale est fairt epour quele stravaux soient fait "rapidemen" ne te laisse pas entourloupé si ils te disent qu'ils doivent contacté le constructeur avant.
 
Mais :

Les travaux effectués par un professionnel ne sont pas toujours garantis par l'assurance responsabilité qu'il a souscrite. Encore faut-il que ces travaux figurent bien dans la liste des travaux assurés. La Cour de cassation l'a rappelé dans une décision du 14 septembre 2017.

 
mais peux tu préciser ce que je dois faire concrètement, à te lire je comprends : je dois récupérer les coordonnées (que je dois avoir, à défaut redemander au constructeur) de l'assurance décennale du constructeur et les communiquer à mon assurance? En aucun cas aller voir le constructeur pr cette histoire ???
Chacun se démerdant ensuite pr se retourner ensuite vers les uns et/ou les autres ?
 
C'est ça ???
 
Nb: le constructeur/promoteur a ses bureaux ds le lotissement qu'il a réalisé, ça aide...mais qd on voit les pbs rencontrés ds les maisons et surtout ceux des partie communes...j'ai peur d'1 très long parcours

Non, tu as mal lu. Tu dois récupérer les coordonnés de l'assureur qui a la décennale de ton constructeur et le contacter. Ton assurance habitation ne rentre pas dans le jeu.
Après, as-tu tenté d’appeler le constructeur ? Normalement, c'est le premier reflex à faire et tu verras bien si il se déplace et propose de remettre en état.

 
 
Désolé mais ce n'est pas si simple, la décennale est une vaste arnaque généralisée doublée en plus d'une autre assurance pour pallier au défaut de lenteur de la décennale, la dommage ouvrage, pour laquelle indirectement tu t'assure auprès d'assureurs pour ne pas subir les délais de traitement de ladite décennale souscrite auprès des assureurs par le pro   . Ces 2 assurances cumulées sont un gagne pain scandaleux des assureurs, a tel point qu'ils "obligent" n'importe quel pro du BTP a les souscrire (genre les paysagistes, les électriciens, etc, etc, normalement seuls les artisans opérant sur, modifiant, perçant le bâti y sont soumis légalement, pour les autres c'est strictement useless). Alors pour le pequin lambda ca rassure la decenale et la dommage ouvrage sauf que dans les faits ca coute une blinde (forcement redistribuée sur les factures) et c'est la croix et la bannière pour pouvoir faire fonctionner l'une ou l'autre, et dans la dizaine de cas dont j'ai eu connaissance, ça c'est toujours joué devant les tribunaux les autres ont abandonnés, c'est dire    
 
Après tout ça, il y a encore autre chose, c'est que la décennale (comme donc la dommage ouvrage) ne protège que contre 2 types de problèmes, c'est extrêmement précis et pointilleux :
-Contre les dommages affectant la structure du bâtiment, et là on parle pas de murs humide ou de plafonds qui font le rond mais bien de dommage qui mettent en péril le bati de la maison.
-Contre les dommages qui rendent impropre la maison a son usage, autrement dit, ton plafond rond là, il t'empêche pas de dormir, de manger ou de faire du PC chez toi, la destination de la maison n'est donc pas atteinte et ça ne rentre donc pas dans les prérequis de la décennale.
 
Alors après tu peux tenter et perdre 3ans et moulte thunes dans les expertises diverses. Pour moi :
 
1) tu contacte l'artisan en lui disant de refaire ses soudures/son étanchéité et d'appeler l'un de ses copains pour le plafond/isolation/peinture ça coute rien et si ça fonctionne c'est tout benef.
2) Si ca marche pas c'est a ton assureur de gérer le dégâts des eaux, là il est pépère et te renvois dans tes 22 en te disant de gérer le problème comme le font souvent les assureurs. Mais va voir le topic juristes qui pourront dans ce cas je l’espére t'aider à le mettre en face de ses responsabilités, quitte a ce qu'il se retourne après contre l'artisan, ce sera son problème et plus le tient.
 
 
Puis ton assureur se fou de ta gueule, c'est quand même rare de manière aussi flagrante  . Je cite ton assureur :

 
Sauf que quand tu regarde ce qui est couvert par la decenale, par exemple ici : https://www.service-public.fr/parti [...] oits/F2034
 

 
Je précise que le défaut d'étanchéité mentionné se doit d'être important et de rendre donc le bien impropre a son usage, en l’occurrence rien de la bricole mentionnée.
 
Donc il faudrait que ton assureur te démontre en quoi vu le peu d'info dont il dispose, il peut a distance affirmer que le problème est bien de nature à rentrer dans le cadre de la garantie décennale, ce qui (même si c'est peu) m’entonnerais énormément    
 
Tu excusera la pauvreté des sources auquel ton assureur n'a probablement pas accès, c'est service-public.fr    
 
Fait raquer cet incompétent d'assureur et change en sitôt le chèque reçu stp, c'est d'utilité publique

 
tatata la décennale n'est absolument pas faite pour que les travaux soit fait rapidement, c'est même l'inverse, a tel point que les assureurs nous ont pondus une assurance supplémentaire (et obligatoire pour tout maitre d’œuvre), la dommage ouvrage qui est justement destiné a s'assurer contre les lenteur de traitement de la garantie décennale par les mêmes assureurs    
 
Cherchez pas, niveau business les assureurs sont "over the top"    
 
De plus la décennale (et donc à fortiori la dommage ouvrage), c'est pas pour un défaut de peinture, une fenêtre qui fuit, une gouttière mal posée, ou même un défaut d'étanchéité qui fait un plafond rond , non c'est pour beaucoup plus que ça, voir mon post plus haut.
 
Si il n'y a pas ce serait d'ailleurs pas mal de mettre ça en first page (en retravaillant l'ortho et la manière de dire   ):  
 
Les garanties liées a la construction d'un maison :
 
1an : Garantie de parfait achèvement : : garantie très protectrice qui vise à réparé tous les defauts (de conformité ou de fonctionnement notamment) lors de la 1ere année après réception des clés
 
2ans : garantie biennale : impose au constructeur ou à l'artisan de changer/réparer tous les trucs qui ne fonctionnent pas (volets roulants/chauffe eau/VMC/etc) elle fonctionne pour tout ce qui est équipement
 
10ans : garantie decenale : La responsabilité décennale concerne les vices ou dommages de construction :
-    qui peuvent affecter la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables (par exemple, effondrement résultant d'un vice de construction),
-    ou qui le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (par exemple, défaut d'étanchéité, fissurations importantes).
 
10 ans : la dommage ouvrage : la dommage ouvrage s'applique si l'on a fait appelle a un maitre d’œuvre (constructeur, maitre d'oeuvre, archi missionné pour la maitrise d'ouvrage), sa fonction est de faire intervenir rapidement un expert pour savoir si le dommage en question rentre dans le cadre de la garantie décennale ou non, si c'est le cas d'indemniser "rapidement" le plaignant pour ensuite se retourner contre les décennales de chacun des artisans a coup d'expert ceci et cela, et de se faire rembourser par l'assurance decenale de l'artisan fautif quelques années plus tard  

L'enculage des mariages.  
 
J'ai fais un mariage Chinois avec ma femme.    
Tu réserve un resto.
Le mec te décore la sale.
Tu a des menu spéciaux pour le mariage.
Un mec qui fait de la musique/animation dans la salle.
Des serveurs
Tu peux ramener tes bouteilles gratos. La seule condition c'est que tu les portes jusqu’à la cuisine.
Tu peux payer en liquide. C'est même recommandé.  
A la fin tu n'a pas de ménage a faire.
 
Le tout pour 80€ par invité dans Paris intra-muros.
 
Quand je vois les prix des traiteurs pour les mariages français    
Le prix des salles (une amie de ma femme a payé 6000€ de location de salle. )
Les invites chinois sont content parce qu'ils mangent a un mariage chinois. En plus tu a des hóng bāo ...
Les invites français sont content parce que cela leur change des mariages avec le traiteur qui te sert un plat froid.

 
Tu peux aussi demandé a ta femme de se laver avant.    
 
 

J'en reviens a mon plancher sur une trémie de 3m par 1.7..
Un boite m'a fait un devis pour une charpente en bastaing fixés par sabots métalliques.
A L.M j'en ai vu en 63x175 (pas cher!) et  également des madriers mais surtout un truc qui me parait plus solide, en 140x140 en sapin (plus cher par contre   )
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401127003

Ca vaut le coup de partir sur un truc de section carrée? Surtout si y'a du placo a terme pour cacher le dessous du plancher..

Je pensais partir sur 4 poutres fixées via sabots métalliques, par contre j'ai aucune idée des caractéristiques des vis/chevilles pour fixer les sabots au béton . (scellement chimique?).
Autre possibilité, ne pas fixer les sabots dans le bétons mais sur une muraliere qui elle serait fixée au bétons. Y'a un intérêt de passer par une muralière?

Il faut choisir un bon resto
https://www.chinatownolympiades.com/

à tous pour mon problème de dégât des eaux.
 
J'ai posté sur juriste...
 
Dans tous les cas je vais voir le promoteur, je vais essayer d'obtenir une réponse écrite du promoteur demain à transmettre à mon assureur...ensuite on verra ce que dit le topic juriste
 
NB: je comptais me barrer de chez cet assureur...j'ai peur de ne pas pouvoir et de repartir pr 1 an le tps de gérer ce soucis

 
Avant de te répondre, un peu de vocabulaire   :
 
Une charpente, c'est l'ensemble des pièces de bois (ou d'autres matériaux) qui supportent la toiture, pour un plancher on parle plutôt de solive/solivage.  
Les bastaing/madriers/poutre ou autre c'est un vocabulaire assez imprécis qui dépend pour moi au moins plus de l'usage et du type de bois que de la section. Par exemple sur un échafaudage ou pour coffrer un plancher j'utilise du bastaings, un madrier c'est encore pour moi toute pièce de bois qui entre dans la construction d'une section supérieure à celle d'un chevron. Une poutre c'est pour moi en béton  (je précise pour moi car suivant les chantiers le vocabulaire change )
 
 
 
Ensuite sur ton solivage :
-Une muralière c'est cool, ça coute pas cher a faire et c'est bénéfique pour au moins 2 raisons :  
1) ca réduit la transmission des bruits/vibrations d'un étage à l'autre.  
2) ca facilite grandement la pose, ta muralière peut être posée légèrement de biais, c'est pas grave, de même que ça multiplie les points d'ancrage potentiels par rapport à un sabot donc la bonne tenue. D'autre part je sais pas si tu as déjà fixé un sabot dans du parpaing, (et si c'est des parpaings) si tu es dans ce cas, opte définitivement pour la muralière. Percer 4 trous dans un parpaing/brique a faible distance les uns des autres va l'exploser (du moins grandement le fragiliser) dans 9 cas sur 10   . Pour finir il est bien plus facile une fois la muralière posée de mettre un coup de cordex de niveau et de poser ses sabots précisément sur du bois (ce qui est plus compliquer sur d'autres supports)
 
Pour les sections y'a moultitude de site internet qui intègre un petit calculateur de section très simple et plus que suffisant pour ton cas basique. Je met ma main à couper que le 175x63 sur 1,7m de portée te reprend facile 250kg du m² (avec bande de chargement de 50cm) soit largement plus que nécessaire.  
 
La section carré est strictement useless puisque ce qui prend la charge est la hauteur de la section, la largeur c'est pour limiter le flambage (dans les grandes lignes hein) qui dans ton cas et sur 1,7m de portée sera inexistant au pire et si tu as un peu de chutes tu y met des entretoises, mais vraiment c'est inutile. Les sections carrés sont plutôt à utiliser pour des poutres travaillant en compression, ce qui n'est pas ton cas.
 
Pour la fixation cela depend du support, tu dis que c'est du béton, mais vu les approximations de vocabulaire précédente je te demande d'etre plus précis, est ce du parpaing (de l'agglo ?), de la brique ? ou du béton plein ? Ce dernier cas est le plus simple a traiter niveau fixation.
 
 
Si c'est un matériaux creux (parpaing ou brique) une tige filetée, une cage et du scellement chimique, si c'est du béton goujon a frapper  

Ouais enfin comparer un repas au resto amélioré avec une soirée qui va du vin d'honneur à 17h à 4h du matin, ça n'a pas beaucoup de sens

édit : surtout au black

Bricololo : +1 sur toute la ligne, sauf la terminologie "poutre" qui contrairement au vocabulaire hasardeux des sections de bois définit clairement un ouvrage porteur horizontal, et ce, quel qu'en soit la matière.

Bricololo, tu devrais écrire un livre.

Faut avouer bricololo, y-a-t-il un sujet que tu ne maitrise pas ?  

 
Merci pour la réponse détaillée.
 
 
 
Effectivement, j'y connais pas grand chose.    
Je me suis basé sur une terminologie Leroy Merlin    
(madrier ça sonne bien bateaux/charpente, ça me plait bien!)
Une poutre pour moi c'était une section carrée..  
 
 
 
[quotemsg=51833644,101101,1110283]
 
Je vois les hourdis dans le plafond de mon garage, par contre comme c'est une trémie j'imagine que sur les cotés, il y a des poutres en béton plein (par contre aucune idée de la dimension). Est ce que ça pourrait être creux? Je vais découvrir en perçant    
J'ai découvert qu'hier la muralière. Effectivement ça simplifie la vie surtout au niveau de l’alignement des trous pour le perçage des sabots. Mais, si j'ai bien suivi, il serait théoriquement possible de percer le béton et fixer les sabots via des goujon directement dans le béton plein?  
 
OK aussi pour la section rectangulaire, pas besoin d'un carré de 140x140, effectivement. (j'avoue que je voyais les bastaing posé à plat et non pas verticalement , du coup la section carrée me paraissait intuitivement plus solide, mais dans l'autre sens, c'est mieux   )
 
Par contre, la muralière fera environ 1.7m, mais la portée est de 3 m. Je vois des madriers de 75x225, ca pourrait le faire pour la muralière, et les "poutres" de 3 m? Si par ex, j'en met 4 (ca fait tous les 60cm si on compte 1.8m)

Osef de la "portée" d'une muraillère. C'est fixée au mur, ça ne "porte" "pas".

Tu dimensionnes ta muraillère pour qu'elle fasse la même hauteur que tes solives.

Pour 3m les abaques donnent  :

75x175 (avec 150kg de charge*)
75x225 (avec 250kg de charge*)

* = poids propre + charge d'exploitation.

Le fait qu'on ai pas tous les même connaissances / contacts ?

OUi, les muralières seront fixée dans la largeur (sur les poutres bétons) et les madriers dans la longueur (portée 3 m). Par contre je comprends pas les chiffres que tu donnes. Pour 3m, un madrier de 75x225 supporte 250 kg de charge? Mais j'imagine que si j'en mets tous les 30 cm ou tous les 60 cm la charge supportée n'est pas la même?

edit:  Au sujet la fixation des sabots, il faut que la solive et la muralière arrivent au même niveau (pour poser le plancher), donc la muralière doit être plus large, non?

J'ai un peu abrégé oui.
 
Ils reprennent cette charge par mètre.
 
Donc à toi de définir l'entraxe en fonction de la charge souhaitée.

 
ok, nickel, si j'ai un entraxe de 60, je suis dans les clous. Je peux même peut être mettre du 63x175?

Question flash, je pensais louer un lève-plaque pour faire le placo des combles ce week-end, mais ça m'a l'air vachement encombrant qd même, même si c'est indiqué "démontable" sur le site. Ça rentre dans une voiture type "Peugeot 207" une fois démonté ?

Oui mais renseigne toi sur les dimensions démontés, j'ai prêté le mien à un copain j'aurais pu te donner les dimensions.

1m33 de longueur démonté d'après la fiche leroy merlin de mon leve plaques.

 
Tout à fait, je compléterais avec la faute dolosive (inexécution délibérée d'obligations contractuelles) pour laquelle une entreprise doit une garantie bien après la période décennale .  
 
Explicatif rapide : https://www.cbanque.com/actu/36834/ [...] er-dix-ans

 
Ca fonctionne pas comme ça.  
 
Un plancher c'est un ensemble, l'entraxe entre tes solives est normalement choisi a partir des matériaux que tu mets dessus. Le cas standard c'est de l'OSB de 18mm indiqué dans le cas général pour un entraxe de 50cm. Si ton plancher à des charges faible tu peux pousser à 60cm ou alors tu passes en OSB de 20mm ou 22mm. Passer l'OSB en 20 ou 22mm augmente ainsi le poids globale de la structure, et peut donc t'obliger a augmenter la section des solives (qui du coup augmenteront aussi le poids propre de la structure et ainsi on reprend à zéro et on augmente encore les sections). Bref tu l'a compris le mieux peut vraiment être l'ennemi du bien en dimensionnement.  
 
Donc la conclusion du paragraphe, c'est que quand tu defini un solivage, il faut certe prendre de la marge sur les charges, mais que une fois celle ci définies il ne faut pas prendre plus gros ou ce qui parait plus solide, c'est contreproductif.  
 
Pour ton plancher de 3m x 1,7m si tu va voir là : http://www.bois.com/interieur/parq [...] s-solivage le premier tableau te parle de portées de 2,5m soit supérieure à la tienne (de 1,7m) pour une charge à 240kg/m², soit 120 de matériaux (placo/placher et revetements dans ton cas) et 120kg d'utilisation (meubles, ton poids, le clebard, etc.) soit une charge admissible de 240kg/m², ce qui est plus ou moins la norme (250kg/m² pour de l'habitable, 150kg/m² pour un grenier non habitable).
 
Que ce passe t'il si tu dépasse cette charge ? Non je te rassure ton plancher ne te pétera pas sous les pieds, ton plancher "fléchira" plus (parce que oui il fléchira quoi qu'il en soit) en fonction de la surcharge mise dessus. L'abaque du lien doit probablement être calculée avec la "règle" ayant cours dans ce milieu qui est de je divise la portée par 500, et ça me donne la flèche maxi (en l’occurrence 5mm pour 2,5m), puis ensuite je remonte le calcul et je vois combien de kg je peux mettre pour atteindre cette flèche. Au niveau calcul on parle bien de charge par m², pour situer sur ton plancher de 1,7x3m soit 5,1m², si tu pose donc de manière uniformément répartie dessus 1,2T (soit une clio chargée a la louche) le centre de ton plancher s'affaissera de 5mm. Il faudrait probablement rajouter une 2nd clio chargée pour que ton plancher cède (ça ce calcul mais c'est fortement dépendant de l'uniformité du bois, donc imprécis).
 
Donc tu passes plus que large avec du 38x175 en section (demande de l'ossature aboutée, le bois est beaucoup plus homogène et qualitatif dans ces petites sections). En plus en prenant cette section tu as encore 2 sécurités supplémentaire par rapport a l’abaque :
-Le calcul est fait pour une portée de 2,5m et tu aura que 1,7m (c'est loin d'être une fonction linéaire, c'est plus proche de l'exponentielle pour situer donc grosse marge)  
- le calcul est probablement (je suppose c'est pas précisé) fait a partir d'une solive sur 2 appuis simples ce qui en résistance des matériaux est nettement plus défavorable que des liaisons encastrement (que tu aura si tu mets des sabots convenablement)
 
 
Voila donc à ta place je mets du 38x175 tous les 50cm, de l'OSB de 18mm dessus (ou du 20 si tu préfères, peut importe vu les portées) une muralière de 25cm de hauteur (pour avoir de la marge les petits sabots ont souvent des trous pour visser au dessus de la hauteur de la solive que tu va y mettre) de largeur au moins de 4cm (voir 5) pour pouvoir y mettre des vis de 40mm minimum, une fixation (goujon a frapper ou cage/scellement/tige filetée) dans les 10cm de chaque coté de chaque sabot (trace d'abord la position approx des sabots, ce qui t'evitera de devoir mettre un saboit sur une tige filetée/goujons qui dépasse) et basta  
 
Tu oublie même les entretoises qui rajouteront du poids inutile a la structure, pour les entretoises la "règle" ayant cours "avec une portée entre appuis inférieure a 50x la largeur de la solive, point d'entretoises" donc pour du 38mm de large avec une portée inférieure à 1,9m (3,8x50) les entretoises qui servent d’anti-flambage sont useless.  
 
 
 Bon courage  
 
 
Edit : si tu tiens tant que ça a une bande de chargement (=entraxe)  de 60cm par solive, c'est l'OSB qui flechira, il faudra donc passer a la taille au dessus (20mm voir 22mm), c'est très possible aussi. Mais du coup pour définir tes sections dans les abaques de solivage (quasi toujours définie pour 50cm) tu multiplie la charge ou la portée admissible par 5/6 et voilà

 
Merciiiiiii  

diagnostic parasitaire d'un longère:
RAS sur la maison
mais une dépendance collée à la maison présence les problèmes suivants:
 
petite vrillette avérée (insecte observé)
grosse vrillette avérée (insecte observé)
pourriture fibreuse  
pourriture cubique
 
=> le dernier point me fait dire 'mérule?'    
 
Je retourne sur les lieux ce weekend pour jeter un coup d'oeil avec une echelle et faire un test "au tournevis"
 
je connais le diagnostiqueur et je l'ai appelé. Il se veut rassurant, pour lui c'est rien, et la maison est totalement saine, la dépendance effectivement non habitué et laissée en l'état depuis longtemps, fatigue par endroit mais rien de grave
 
lanceriez vous des diagnostiques destructifs (couteux) pour être sur ou c'est trop l'artillerie lourde?
Si le vendeur est ok, pas sur...

De la mérule?

Bricololo : la portée est de 3M.

 
Idem pour la vrillette.

 
prend aucun risque, si c'est pas chez toi (ce que je comprends) laisse tomber le projet.
 
La mérule quand tu la vois c'est trop tard, point barre.