Reprise du message précédent :

 
Oui voilà et encore quand on est contraint de ne pas mettre autre chose. Mais bon perso je trouve la mode du carreau de verre à gerber   .
 
Mon archi voulait en rajouter sur mes plans pour une arrière cuisine "aveugle", ben non. Je préfère largement ne pas avoir de lumière naturelle dans une pièce "de stockage" (on y reste 5min max et on sort) que d'infliger ça à ma façade. Ca faisait partie des autres idées "délires" qu'il a eu comme vouloir mettre à l'étage des fenêtres plus hautes que large et devoir rajouter des gardes corps super échelles à escalader vision gamin avec en plus une allège à 60cm (nickel pour les voisins quand tu sors a poils de ton pieu). . . Je parle pas non plus des supers coulées de mousses prévisibles en dessous de gardes corps

Ben il te faut une assise de qualité, sur laquel tu mets un lit de sable, et ensuite tu poses tes pavés, avec éventuellement quelques fers par-ci par-là pour verrouiller le tout, et ensuite du benne du sable et tu balayes pour virer l'excédent.

https://www.google.fr/search?q=pav% [...] 58&bih=570

Des pavés quoi.

Look au choix (classique, rustique, gris, beige, rose, etc...), easy to do. Et hormis le caillou, cout proche de zéro.

 
Bonne idée vue le contexte, à prix et travail raisonnable  

Bonjour,
pour découper des ouvertures dans des carreaux de ciment, je vais avoir de trépans adaptés.
Quelle marque propose un bon rapport qualité prix?
Merci

 
Quantités de trous a la grosse, diamètre des trous et épaisseurs des carreaux et support des carreaux aussi ?

 
Moins de 10 trous, 45 mm de diamètre environ , 1,2cm d'épaisseur, carreaux non posés

question pour une crédence en carreaux de ciment ou faïence sur un plan quartz.
 
vous laisseriez un retour de crédence "coup d'éponge" en plan ou directement crédence sur plan ?

 
Ok donc au pire on peut faire ca dans un second temps si on a pas le budget tt de suite

 
Pour moins de 10 trous une scie cloche diamantée wolfcraft devrait suffire, un peu au dessus tu prends du bosch, si t'es riche du Tivoli.
 
J'ai commencé avec la wolfcraft, elle fonctionne bien sauf le foret centreur qui est pourri. Du coup achète aussi un bon forêt béton du même diamètre.  
Ensuite scotch sur toute la surface du trou, trou au foret à béton puis derrière scie cloche diamentée en arrosant.  
 
Tu y va molo pour pas péter le carreau et ca roule  
 
Je parle de ce genre de scie cloche : Avec bien sûr un forêt centreur.
 
Voilà c'est ca : https://www.amazon.fr/Wolfcraft-592 [...] B3NKPZZAZV  
Oublie la mousse et achete un foret béton de même diamètre que le foret centreur et c'est bon  

 
merci pour les conseils.
Wolcraft, c'est de meilleure qualité que les équivalents noname de chez casto?

 
ok thanks    
ca confirme que c'est pas si simple, je vais suivre tes conseils et aller plus loin, dans un parpaing à distance raisonnable du linteau

 
Dans ce cas là, bah tu restes au noir.    
 
 
Mais surtout, dans le cas qui nous occupes, c'est un moyen finalement simple de boucher le trou !

 
QUe des chinoiseries y compris wolfcraft. Après t'a 10 trous, et la wolfcraft à de bons retours pour le prix (y compris le mien). A toi de juger des risques que tu veux prendre mais la wolfcraft fera le job convenablement (avec un foret béton en plus).
 
En outillage vouloir gagner 10€ pour une moindre qualité n'est pas un bon calcul, au mieux tu fais le job avec une qualité plus pourri et plus lentement, au pire tu casse soi l'outil soi la pièce et ta gagné un autre aller-retour en magasin de bricolage pour racheter un autre outil plus cher. . .
 
C'est du vécu de nombreuses fois  
 
Puis une fois fini revente de la scie et du foret sur LBC pour 10€ et basta (si tu es a 10€ près)

Salut à tous,
Question peut-être bête.
Je regarde les terrains avec vieille bâtisse à rénover (plus à titre indicatif, avec pour objectif de commencer à regarder ce qu'il est possible de faire sous 2-3 ans et surtout de m'informer sur la législation etc). Souvent, la ruine n'est pas placée de manière optimale (exposition, dénivelé mais aussi par rapport à ce que je voudrais faire autour, piscine etc). Savez-vous si une rénovation possible (cu positif rénov et agrandissement) permet de détruire complètement et de reconstruire 10m plus loin (donc pas du tout sur les bases de la ruine ou bien sur une partie seulement de la ruine) ?

 
Tout dépend des règles d'urbanisme locales.
 
Très souvent possible, mais parfois il faut relever à la pierre près.
 
 
En ville, c'est monnaie courante par exemple (destruction du vieux pavillon ou hangar et construction d'un immeuble à la place).

Et pourtant :
http://www.logement.gouv.fr/lutter [...] stiers-530
 
réduire =/ supprimer et revenir en arrière
 
La rurbanisation est loin de se terminer.
 

Des fers?  
Pour le cout, je regardais justement le catalogue casto extérieur ce matin, c'est quand meme 40€/m² mini pour des pavés en vraie pierre.
Et pour l'évacuation des eaux de pluie, il faut faire comment?

Perso, je suis justement en train d'aménager ma courette et je suis parti sur la solution suivante: dalles pierre naturelles sur 1/3 de la courette (là où on mettra la table et les chaises) et gravier pour le reste (du roulé beige).

 
La tu dis la même chose que moi, bref on est d'accord.

Je ne mettrai pas de ciment qui est étanche et oblige à mettre épais avec de la ferrailles et tout ça, le truc surdimensionné pour un abris extérieur.
 
J'ai vu une astuce ou on repend de la chaux vive au sol, on brasse la terre au motoculteur/râteau, peut-être un peu de sable, en même temps, on aplani (là, je ne sais pas trop, d'habitude c'est pour mettre un herisson dessus). Ensuite, on part avec une chape maigre/un lit de sable, puis pavés.
Il y a peut-être moyen de récupérer un lot de vieux pavés en terre cuite (ou travertin) sur Leboncoin, c'est dans les 20€/m² env.
Ainsi, ça fera une surface propre mais pas trop qui s'accordera avec le reste et l'eau en excès s'infiltrera.
 
Je n'ai pas fait, le mélange directe avec la terre, mais, j'ai fait le mélange chaux vive / sable pour faire du mortier et ça fonctionne très bien.
http://chaux-labasse.com/images/Ex [...] x-vive.pdf

 
Sur cette dernière assertion, ca signifie que si la personne fait un permis de démolir, elle peut reconstruire sur la même implémentation qu’auparavant même si cette nouvelle implémentation ne respecte pas les règles du PLU en vigueur ?

 
Non si tu as un permis de démolir valide, c'est un permis de démolir pas de démolir puis reconstruire. Ce qu'il faut dans ce cas c'est un permis de construire nécessitant démolition (il y a un cerfa spécifique pour construction entrainant démolition un truc du genre, j'ai pas fait depuis 6ans). La conformité au PLU sera vérifié pour le PC entrainant demolition.
 
Pas sur de la terminologie précise, mais en tout cas le fonctionnement est comme ça.
 
Après il y a des cas particuliers genre une reconstruction d'un bâtiment à l'identique ou dans ce cas précis et sous condition je crois qu'il n'y a pas a tenir compte du PLU mais c'est hyper particulier et je suis pas sur dans ce cas

Ok, donc même si tu détruis, tu es obligé de reconstruire dans le respect de la nouvelle législation (je me renseigne pour mon futur voisin promoteur - histoire qu'il essaye pas de me la faire à l'envers )

 
Ca à l'air bien compliqué tout ça.
Bon, mon big bag de gravier à 99€ suffira.  

 
Oui et heureusement sauf cas particulier de reconstruction a l'identique je crois (genre un tremblement de terre, ou un accident quelconque qui fait que le bâtiment est par terre)

 
Ça se faisait à l'époque : enfoncer des morceaux de fer à béton de 20/30cm pour caler les pavé. Surtout utile en rive, ou pour faire des bordures.

 
tout à fait d'accord, mais comme wolfcraft n'est pas tivoly en notoriété, je  me posais la question de l'écart réel avec du "noname"

Youhou    
 
J'ai retrouvé 2 bornes enfouies sous 50cm de remblai depuis 3ans, j'ai maintenant tout pour faire l'implant'  
 
On dirais pas comme ça mais 1 mois que je le cherchais a mes heures perdues  . J'ai bien du brasser 2m3 de terre/caillasse.

Hello, je reviens à la charge.
 
On commence à piger comment est foutu le mur porteur qu'on veut abattre.
Pour rappel on a pas les plans et le maçon qu'on a fait venir à dit qu'il ne savait pas.
 
On se dirige vers un truc comme ça (vue de face en étant dans l'une des deux pièces séparées par ce mur) :

 
Le gris sonne "creux" quand on tape dessus, on pense donc que ça ne tient finalement pas grand chose et que ça doit faire office de cloison un peu fat.  
Le rouge c'est ce qu'on pense être le vrai porteur. La poutre traverse toute la maison et sonne totalement plein, de même que les montants de chaque côté.
Tout à droite, c'est la porte pour la pièce de l'autre côté de ce mur.  
 
On va évidemment gratter et faire quelques trous dans le mur pour valider ou infirmer cette théorie.
 
Dans le cas où cela s'avère juste, y a t'il nécessairement besoin de recourir à un maçon ? En théorie la poutre ne va pas bouger vu qu'on ne cassera que la partie ""cloison"". Faut-il tout de même ajouter des renforts ?  
 
Merci

Tu peux y aller au pire ça tombe

 
Je préfère d'autant pas  

 
Bof si t'es dessous t'aura plus besoin de préférer ou pas    
 
Sinon plus sérieusement un trou dans la "cloison" pour connaitre le matériau et son épaisseur aiderait quand même (ou si t'a une prise/un inter démonte le pour voir derrière).
 
Le maçon te garantirait aussi d'un éventuel travail de la poutre/du bâtiment dans le temps.
 
Si tu décide de faire toi même, je commencerais par faire une tranchée verticale de 25 cm de large à peu prêt au milieu, puis mise en place d'étai dans la tranchée en laissant 2 mm de jeu entre le haut et la poutre.
Ensuite j'elargie tranquillement la tranchée des 2 côtés en vérifiant régulièrement que le jeu des 2mm est toujours présent, si ça a bougé rajout d'étais supplémentaires, stop du chantier et appel d'un maçon. Sinon rajout d'un étais tout les 1m jusqu’à ce que toute la cloison soit par terre (toujours avec 2mm de jeu).
 
Les étais bien sur tu les mets sur un des bastains au sol pour repartir l’éventuelle charge à reprendre (en s'assurant que le sol peut la reprendre aussi bien sur.
 
Sans être sûr de ta théorie c'est un chantier très chaud tant pour ta sécurité que pour celle du bâtiment, dans le doute je ferais appel à un maçon.  

 
Ben parpaing j'y crois pas trop, ça sonnerait vraiment totalement plein. Là je pense que c'est de la brique.
 
Le seul truc c'est que ça me ferait chier de poser un billet de 2500 pour abattre un mur non porteur mais bon, le maçon nous voit venir et c'est pour ça qu'il donne pas un avis tranché je pense, c'est de bonne guerre  

 
J'ai modifié mon message plus haut, et de la brique y'en à 50 sortes (porteuse et non porteuse) c'est pas une info suffisante pour que tu attaques. Perce un trou, mesure l'eppaiseur et regarde le matériaux (voir prend des photos)

Ça marche, je vais faire ça cette semaine, merci

 
Mais ça je ne le nie pas , je dis juste que tu exagere à reprocher à quelqu'un de faire ce genre d'affaire quand de l'autre coté, les AI et autres notaire font ce que j'appel de l'abus de position.

Tu attends quoi pour sonder ton mur?
 
Si c'est de la brique plâtrière tu peux casser sans problème

 
En l’occurrence, d'avoir un perfo, chose faite depuis samedi mais on avait d'abord la salle de bain à défoncer  
 
Edit :  
J'en profite pour poser une autre question.
Dans la salle de bain, on est donc en train de défoncer le carrelage pour avoir ça en moins sur le devis (:D), résultat, c'est pas très joli joli :
 

 
Comment faire pour nettoyer tout ça ? Gratter la colle quitte à ce que le plâtre parte un peu avec ? Il faut appliquer un enduit ou quelque chose ? Poncer ?  
 
 
 
Autre chose, on a un mur un peu casse couille aussi :  
 

 
Impossible d'y aller au burin (30mn pour deux carreaux) et le perfo ne fait que gratter difficilement sans aller très vite non plus.
Faut virer l'espèce de brique derrière ou faut s'y prendre comment ?  
 
Merci

30mn pour deux carreaux    
Va acheter un plus gros burin, une massette et un peu d'huile de coude: tes carreaux vont pas faire leur malinois très longtemps    
Au pire, tu les pètes à la massette directement  

il dit qu'il a fait au perfo...
Coller au ciment c'est la plaie, faut virer le ciment aussi non ?
Au burineur, ça ne fonctionne pas, c'est quoi ce perfo ?

 
J'ai fais tout le reste de la salle de bain au burin/marteau et perfo sans problème, c'est juste ce mur, impossible de passer derrière les carreaux et du coup je dois les péter en "grattant". Ça prend une plombe, c'est crevant et pas super efficace.
 
Le perfo il m'a été prété et je l'ai pas sous les yeux, mais c'est un a quelque chose  

 
Vous feriez comment pour ventiler cette cave? Je n'ai qu'un seul soupirail.  
Un extracteur sur le soupirail, et un ventilateur avec une gaine vers le fond de la cave?