Reprise du message précédent :
Le mari d'une collègue de mon épouse est dans la construction : il s'est aimablement déplacé jusqu'à
la maison et l'a inspectée depuis l'extérieur.
 
Pour lui, toute la fenestration est à changer, faudrait compter environ entre 100 000 et 150 000 $ (canadiens, certes).
 
S'agissant d'une construction de 1935 (y'a eu des rénos au fil du temps, heureusement), il dit qu'il faudrait réaliser
une isolation par l'extérieur, et que ça chiffrerait à +100 000 $.
Cependant, les avant-derniers proprios d'après ce qui se dit, on fait ajouter de l'isolation intérieure.  
 
NB : les prix sont "en faisant faire".

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Du tube IRL ?

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Ca fait le taf demandé

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Pourquoi ça ne le ferait pas ? C'est du tube PVC avec tous les accessoires qui vont bien ( coudes, tés....). Ça n'a juste pas la solidité d'un PVC NF de 3mm d'épaisseur, mais pour évacuer des condensats, ça devrait aller, ça sera pas 3 litres de flotte à la minute.

+1... perso mon evac de condensat c'est un tuyau d'aquarium dans le grenier  et un tuyau d'arrosage dans le jardin  

De l'IRL niveau étanchéité ça va pas être terrible selon les raccords utilisés...
Un tuyau d'aquarium me semble plus approprié.

150.000$ les fenêtres, y'en a 80 ???

J’en compte une vingtaine dans ses photos qui ont l’air relativement grandes pour la plupart. Avec les contraintes de températures et d’isolation du Canada (triple vitrage ? Bâti renforcé et très étanche ?) je veux bien croire qu’il y en a pour 60k€ avec du bon matériel

Tout ça pour un pauvre chalet en bois    

Gros +1  
Et ça peut même être cintré en le chauffant un peu

Je n'y vois pas d'inconvénient non plus, il faut juste penser à faire les raccords dans le sens où l'eau coule (comme pour des gouttière)
Quand tu vois la tête des tuyaux fournis d'origine (les machins souples annelés transparents) ça demande pas beaucoup.

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En double encollage (appliqué sur les deux surfaces en quantité généreuse pour que ça fasse un petit boudin de colle quand tu insère le tuyaux mâle dans le tuyau femelle : oui. C’est fait comme ça en plomberie de piscine

Comme quoi ce topic ne conseille pas toujours des solutions chères.  

J'ai trouvé 2 portes en déstockage, ca fera le job pour mon besoin acoustique (séparé le salon d'une future chambre): une porte isolée en haut des escaliers, une porte 35db devant la chambre.  
J'aurai préféré l'inverse, mais bon...
Sauf que la porte acoustique est en 93cm (je voulais du 73 ), mais je m'en arrange en déplaçant la cloison. Par contre elle pèse un truc de dingue, on a méchamment galéré dans les escaliers (certes c'était après passé la journée à remplir/vider un Kangoo avec des blocs portes ou du placo (250*120, ca rentre si en biais!).
 
Du coup je m'inquiète de la structure de la cloison.
 
Habituellement pour une porte:  
- équerres en pied et traverse haute; généralement avec des bouts de rail

- on ne double pas les montants et on les visse sur le bati

 
Mais pour les portes lourdes!  
- Il faut renforcer le montant: notamment par un rail emboîté sur toute la hauteur

 
Moi je veux bien, mais comment on gère un rail toute hauteur quand on a déjà des rails en bas et en haut de la porte ?   un montant dans un rail pas de prob, mais un rail dans un rail...   alors qu là il faudrait un montant dans un rail dans un rail

 
Incroyable comment ca me prend la tête pour une cloison de 4m
 

Bonjour,
 
J’aimerais savoir si une porte ou rideau thermique dans un escalier a un effet thermique sur les autres pièces ?
 
J'habite dans un logement où les pièces de vie (salon, cuisine, sdb, chambres) se trouvent au 1er étage; et au RDC se trouve la garage, la cave et l'entrée principale.
Chauffage central gaz avec thermostat d'ambiance dans le salon.
 
Mon souhait est d’améliorer mon confort thermique dans l'entrée principale dans laquelle j'y ai installé mon bureau sous l'escalier.
 
L'entrée principale (environ 20m²) est équipé dans radiateur sous dimensionné car cette pièce n'est pas considérée comme une pièce de vie.  
Je chauffe mon logement à 21°C, et peut importe la température extérieure, l'entrée ne dépassera jamais les 18°C.  
 
Pour combler ce manque, j'ai un radiateur d'appoint électrique de 2kW, qui en 30min me permet de chauffer à 21°C et ensuite il régule, sachant que, à mon bureau j'y suis en moyenne 1h à 2h/jour
 
La question que je me pose, est que lorsque le radiateur principal de l'entrée chauffe (ou même l'appoint électrique), une partie de cette chaleur monte au 1er étage et chauffe plus vite le 1er étage au détriment du RDC.  
 
Si je condamne l'escalier, je contiens au maximum cette chaleur à l'entrée. Le 1er étage n'a plus d'apport de chaleur du RDC et doit donc compenser en continuant de faire tourner la chaudière pour atteindre 21°C tout en continuant aussi de chauffer l'entrée.
 
Est ce que mon raisonnement est bon ? Cela permettrait de moins faire tourner le radiateur électrique, dont le coût est plus élevé que le gaz.  
 
Merci

Salut,

Dans mon bureau, il y a l'escalier qui mène à l'étage. J'ai placé des rideaux le long des rampes, et j'ai gagné du confort de chauffage dans le bureau depuis. Pour un même réglage, j'ai gagné facilement 1°, et la transition vers l'étage se sent, il fait plus froid sur le palier de l'étage (qui n'est pas chauffé du tout), et ce dès qu'on passe le rideau

Donc oui tu peux gagner de la chaleur en ajoutant des rideaux, peut-être suffisamment pour te passer du radiateur d'appoint.

c'est peut être pas adapté mais pourquoi pas un petit radiateur infrarouge que tu pourras probablement mettre à mi puissance (500w ou 1kw si vraiment tu es frileux ?) uniquement quand tu es dans le bureau et qui te réchauffera toi plutôt que toute la pièce ?

Oui si la pièce qu'il doit chauffer est plus petite la température sera atteinte plus tôt

C'est effectivement une baraque très lumineuse, y'a des fenêtres sur tout le périmètre.
 
J'ai cru remarquer, lorsqu'on est allés "explorer" l'endroit, qu'il y a des vitres installées "par-dessus" les vraies fenêtres.
Avec un espace entre les deux.
 
Et ici, nombreuses sont les personnes qui installent un film plastifié devant les fenêtres, à l'intérieur. C'est assez courant.

Salut à tous,
 
Ça fait un bon moment que je vous lis dans l’ombre (team lurker   )
 
Je viens de recevoir un devis pour la réfection complète de ma toiture, et avant de signer, je me demandais est-ce que ça se fait de tenter une petite négo, genre -10 % ?
Ou c’est mal vu / mission impossible avec les artisans en ce moment ?
 
LC.

 
Ca ne peut que fonctionner.    

faut pouvoir assumer si le gars se braque (mais normalement non si il a laissé une marge de négo) tu as fait d'autres devis ? Il se positionne comment en terme de prestations / prix ?

En terme de tarif il est placé au milieu, mais il est aussi le plus "sérieux".
Par contre il est du village, du coup le chantier est plus "simple".

tu peux donner les fourchettes de tarif et ce qui est compris dans les devis ? si c'est pas cher y'a rien à négocier

A mon sens, un prix ne se marchande pas.

Si il est plus cher que d'autres devis, tu peux lui indiquer où essayer d'obtenir une prestation supplémentaire pour le même prix.

Et certains artisans valent le surcoût qu'ils demandent par rapport à d'autres. Mais ça on le sait soit par le bouche à oreille soit parce qu'on connaît déjà l'artisan.

Survitrage, j'avais ça dans l'appart à l'achat, rapidement changé par du double vitrage récent donc pas eu le temps de voir la vraie différence ou pas

J'ai eu ça en montagne... Ca fait une vraie différence. Pas au point d'un vrai double vitrage, et les huisseries sur lesquelles on trouve ça sont en général vieilles et peu performantes, mais si, ça aide bien.

Hello !

Pour éviter de tirer 15m de tuyaux d'eau chaude pour un petit lave main dans des WC, j'ai pensé à mettre un mini chauffe eau de genre 10L. Mais je ne trouve pas vraiment si c'est peu energivore par rapport à laisser couler plusieurs secondes de 15m d'eau chaude pour avoir de l'eau chaude. Bon me doute que ça soit un peu plus consommer mais sur un an je ne sais pas si c'est un gouffre électrique ou osef.. Mais le gain en confort sera la ça c'est sur.
Y'a bien les trucs instantané aussi mais idem je ne saurais pas lequel serait mieux.

Z'avez une idée ? Merci !

pour un lave mains je me poserais déjà la question de savoir si j'ai vraiment besoin de l'eau chaude.
Si oui, je mettrais un instantané 3.5kW plutot qu'un cumulus
 

Pour moi oui j'ai du mal à me laver les mains à l'eau froide (voir glacée...) et un chauffe au de 3.5kw avec du 1.5mm2 et un 16A ça serait trop juste ? On est pile à la limite pour une utilisation de 30 sec voir 1 min max à chaque fois.

sur une ligne dédiée ça passe. Après oui tu serais plus tranquille avec du 2.5mm2

Voilà, un devis se négocie, il ne se marchande pas, on est pas sur un souk.

Tu fais comment s'ils divorcent ?

Pour ma cuisine j'avais fait le calcul, le chauffe eau instantané est rentabilisé en 1 an et demi avec de l'occasion récente, peut être 2-3 ans avec du neuf, grâce à l'économie d'énergie.

 
26.5k TTC toiture complète  + Zinguerie + Sous toiture, linteaux, etc. 165m².
 

 
Oui c'est plutôt dans le sens négocier... que marchander.

Ça me paraît vraiment pas cher, tu es dans quel coin? La grue et l'échafaudage sont compris ? C'est déclaré ?

Ben non  demander -10% sans raison c'est marchander comme un rat.  

 
 
 
Suivant la région et le type de toiture (style de tuiles) je trouve ça correcte.
Tu peux tenter un négo sur le cout de l’évacuation des gravats par exemple.
 
Nous, pour comparaison, on avait un devis a 50k en iles de France pour 150m² d'ardoises + zinguerie - sous toiture, liteaux... avant la grêle de mai 2025...
Maintenant on attend le retour de l'assurance pour voir combien il prennent pour notre ardoise pilée.
 
 

ça me semble raisonnable, tu as bien un écran sous toiture HPV aussi ?