Reprise du message précédent :

Relis mon post au dessus.

Bah il a l'air de clairement faire ce qu'il veut et de ne rien en avoir à foutre de toi.
 
Rentre lui dedans.

le 270/272, pour moi tu es casse couilles; pour l'évac, par contre c'est dérangeant

 
putain.
 
A mettre dans le titre du topic svp

 
 
       
 
 
N'oublie au moment de régler la facture de déduire quelques centaine d'euro...et si il se plaint dit lui que c'est la finance faut pas être tatillon

 
Moins d'1% d'erreur c'est dans la marge d'erreur d'un plaquiste.
Le menuisier a une marge de tolérance moindre par exemple.
 
 

Bonjour à tous,
 
 
J'ai prévu l'ouverture d'un mur, séparant deux salons, pour poser une verrière.  
 
Le diagnostic plomb est positif pour les peintures (la fine couche de plomb est d'ailleurs visible dans le sondage réalisé par le BET).
 
J'imagine que le maçon ne prendra pas de précaution particulière, je le préviendrai quand même pour qu'il puisse fournir un masque à ses salariés.
 
La démolition partielle du mur va vraisemblablement générer beaucoup de poussière de plomb.
 
C'est pour pourquoi j'envisage de confiner la pièce avec des bâches en plastique et de louer un aspirateur industriel chez Kiloutou.
 
Il y a aussi la solution d'un décapage chimique ou thermique au préalable, mais je doute que ce soit à la portée d'un non-professionnel.
 
Avez-vous de l'expérience à ce sujet ?

T'es fragile, stout

 
J'ai eu un expert pour une fuite d'eau entre la maison et la dépendance, il est venu me les briser pendant 1h30 pour une facture de 3700€ (et s'est tapé 90km)
 
J'ai même du me faire chier à lui prouver que j'avais déjà du gravier dans la cour avant la fuite

C'est mort je te le dit d'avance.

Ils diront que la sécheresse n'est pas la cause car la maison avait des fissures avant.

Ne jamais être honnête avec les assurances...

N'importe quoi

 
Si j'avais été honnête j'aurai jamais été remboursé de mon cambriolage.

Autant un maçon c'est l'ordre du cm la marge, tout les corps suivant c'est au mm.

Vla pas le bordel sinon, le mec vient pour les portes et fenêtres 2cm de plus tu es content

Pour les prises de courants par contre, on ne prend jamais comme référence le plafond, mais le trait du mètre qui aurait dû être tracé sur tous les murs intérieurs de la maison, le plaquiste aurait dû reporter cette référence dans les pièces pour justement pas partir à l'aveugle lors de la pose. Perso j'aurais jamais rien posé si j'avais pas une référence de validé par le MO/architecte.

Du coup le TGBT est aux normes ? Car s'il a fait pareil le haut doit être a 182cm et pas les 180cm réglementaire. Tu peux truander le Consuel en mettant une planche de 2cm devant.

 
Bon bien connaître le sujet, en cas de sécheresse, le plus prudent est d'attendre l'arrêté CATNAT pour faire coller ta déclaration aux dates couvertes (sinon ton assureur va t'opposer un refus de garantie pour quelques semaines/jours de décalage. Ils n'aiment pas trop payer les micropieux.

 
Dit autrement: "tu as arnaqué ton assureur, tu n'entrais pas dans les critères ouvrant droit à un remboursement".  

Pour ceux avec des sols argileux, vous envisagez pas de vendre ? Le phénomène va s'accentuer d'année en année, c'est sûr à 100%  
ça me ferait bien flipper de me retrouver avec un bien dévalorisé d'ici quelques années  

 
La pierre c'est une valeur sûre !

Pour acheter une maison dont tu sauras pas plus le dimensionnement des fondations (quel est le pourcentage de maisons ayant bénéficiée des fondations adaptées, sans malfaçon, a la suite d'une étude G2 adéquate ? On est en dessous du 1% IMO)
Et se faire attaquer par l'acheteur pour vices cachés car revente dans ce but ?

Mieux vaut coffrer et reconstruire sur les ruines.
Ou placer un mobil-home si le POGNON n'arrive pas pour reconstruire.

 
sol argileux, il suffit d'avoir des fondations adéquates . Pour cela il faut faire etude de sol, et dans 99% des cas à l'epoque il n'y en avait pas .
Donc il vont ajouter dans chaque angles de la maisons des poteaux raidisseurs et agrafe toutes les fissures.  
Pas besoin dans mon cas de sortir l'artillerie lourde : injection ou micro pieux.  
 
Et oui les sècheresses seront annuelles, mais si le diag est bon au départ, la solution sera bonne.  
 
 

 
30 ans qu'il fait comme ça, t'es qui pour remettre en cause sa méthode de travail ?
 

 
Mouais, faut voir plus précisément je dirais. Perso ok, la plupart des fissures étaient déjà marquées. Mais entre une fissure jointive, et une fissure de plus de 2cm avec affaissement de la dalle, y'a quand même un monde Bon l'avantage c'est que j'ai quand même quelques fissures qui se sont créees.
 

 
Malheureusement, +1. Faut déjà être sûr que les sols soient bien caractérisés, je suis même pas sûr que c'était le cas quand j'ai acheté ici.  
 

 
et rien ne change aujourd'hui, j'achète sur un terrain argileux (faible-modéré en bord de zone, pas trop inquiet),  
les constructeurs dissuadent de faire la g2, le service juridique de mon assurance au tel me dit : de toute façon, quoi que vous fassiez en prévention on couvre pas, c'est péril ou rien,  
le département a mis en place un "conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement", ils ne répondent pas depuis plus d'un mois,  
on est pas franchement aidé.
 

Etape 1) Signer avec le constructeur sans G2 car il ne veut pas la faire
Etape 2) Faire une G2 en direct et payé soi-même
Etape 3) La G2 préconise des fondations spécifiques
Etape 4) Le constructeur est obligé de suivre la G2 sans surcout car le CCMI est déjà signé
Etape 5) ...
Etape 6) Profit

Non ?

Étapes 5 le CCMISTE te dit qu'il ne t'obtient pas ton attestation d'assurance a prix et délai convenu car le garant dit que la marge du contrat n'est pas suffisante.
Sans cette attestation,le contrat est caduque.
Tu dois changer de CCMISTE, auquel tu ne peux pas cacher avoir Fait une G2, et qui te fera bien payer les fondations adaptées.
Étape 6 : tu cherches a revendre le terrain car le projet n'est plus financable car devenu trop cher

 
Pff si c'est pas ça c'est les termites, sinon la mérule, sinon les inondations.. y'aura toujours un truc pour tout foutre en l'air    

 
Maison en parpaing et béton (pas de bois structurel)
Sur sous-sol très rocheux (la galère pour intégrer une cuve de récupération d'eau et un puisard !   )
En haut d'une colline
 
Il n'est pas beau pour tout le monde mon bunker mais il résistera à l'envahisseur dame nature !    

Bon, j'ai bien monté mon petit muret de 30 cm de hauteur en meulière avec un collage au mortier chaux/sable. (Rénoblanche NHL 3.5 )
N'ayant pas pu terminer avant les gelés, il est resté "en chantier" cet hiver.
J'espérais pouvoir reprendre au printemps mais, par endroit, le mortier s'effrite tout seul.



 
Des amis me disent que j'aurai dû mettre un peu de ciment dans mon mélange pour faire le mortier.
 
Est ce que c'est la rasion de mon problème ?
Je me disais que ça pouvait être le gel qui serait arrivé trop tôt après la pose des dernières parties.
Et/ou l'eau qui se serait infiltré (+gel?) car le mur n'est pas couvert et n'a pas été jointoyé.
 
Qu'en dites vous ?

 
Et si tu attends d'avoir l'attestation d'assurance à prix et délai convenu pour montrer la G2 ?

 
Ca montre qu'il est super pro. Car rattraper les 2cm ne passerait pas dans la tolerance de planéité et d'horizontalité sur ton plan.
Alors que si tu rallonges la maison de 15cm...

 
t'es sur de ton dosage ? tu avais bien détrempé tes pierres avant de les monter, et en reprenant le boulot le jour d'après ?
 
la solution du ciment n'en est pas une, la chaux pure ça marche très bien tout seul
 
ah et attention, tu parles de "colle" mais quand tu montes un mur à la chaux il faut faire son assemblage de pierre avec soin. Là où un mur monté au ciment va tenir grâce au ciment, avec la chaux le mortier est une aide mais pas un élément "de structure". C'est pas aussi critique qu'un mur en pierres sèches ou à la terre, mais quand même.
Peut-être que tes amis ne savent pas monter un mur

Tu l'as a date d'ouverture du chantier donc limite la veille de l'arrivée du terrassier donc le délai est clairement short

Voir les remarques de libussa.
 
Sinon pour les dalles de béton de chaux, on préconise au minimum 15 jours ou 1 mois sans que la température ne descende en dessous de 8°C pour une bonne prise. Si tu as monté le mur avant qu'il ne gèle mais lorsqu'il faisait déjà trop froid, la réaction de carbonatation s'est peut être mal ou quasiment pas faite.    

 
Erf

Pour le dosage, j'ai fait très attention de bien respecté ce qui était inscrit sur le sac de chaux. J'ai même sorti une balance pour peser le chaux    
En revanche, pour le dosage d'eau, j'ai fait en sorte que ça fasse une pâte qui se tienne tout de même un peu, mais n'ayant pas d'expérience je ne peux pas garantir...
 
J'avais bien trempé les pierres les jours d'avant, oui, j'essayais de remouiller le lendemain mais je ne l'ai pas toujours fait. Cela dit, la partie qui aurait pu en souffrir le plus (celle qui a attendu un peu plus avant d'être arrosé) ne s'est pas effrité. Et l'exposition est la même partout.
 
Par contre, je ne savais pas qu'il fallait prendre soin de mettre des pierres pour que ça tienne "le plus facilement possible". J'ai mis les pierres un peu comme ça venait, comme j'aurai fait avec un mortier de ciment...    
Cela dit, bien que je comprenne que cela va fragiliser la structure, je ne pense pas que ça puisse expliquer le délitement du mortier...

Ah ? Oui en effet il faisait froid sur les 2 dernières sessions, le thermomètre frolait le zéro... Et c'est bien sur les dernières parties faites que le mortier se délite.
C'est vrai que ça correspond assez bien.
 
Vous pensez que je peux virer ce qui ne tient pas et repartir sur ce qui tient ?

 
c'était plus une remarque générale, maintenant pour un muret c'est moins critique

S'il y a un doute, le plus simple c'est de tout démonter et repartir sur de bonnes bases (et si a un moment tu n'arrives pas à démonter c'est que c'était bon   ).
 
Mais je ne suis pas spécialiste, juste amateur en formation accélérée pour compenser les conneries des artisans qui font ça depuis 30 ans.