Reprise du message précédent :

Tu fais le centre de la porte et le centre du bout du couloir puis voila.
 
https://zupimages.net/up/23/10/kc85.jpg
 
ou pose en diagonal pour limiter les effets de traviole :
https://zupimages.net/up/23/10/rd1s.jpg

merci pour cette première réponse, mais, comme je l'indiquais, tout le bas de ma maison a le carrelage actuel. et nous ne voulons changer que dans la cuisine (en gros, la délimitation est  d'où je prends la photo)

salut tout le monde,
Je vais avoir besoin de changer mes fenêtres, est-ce que vous connaissez un bon artisan ou une bonne maison sur Paris ?
J'ai eu des devis d'une enseigne, mais ils me paraissent trop cher voire un peu fantaisite #alerteaugogo
Si vous avez des adresses - même à éviter - ça m'interesse
 
Merci...

https://www.lgr-menuiserie.com/
J'avais fait venir cette boîte, commercial sérieux, juste que je suis pas passé par eux parce que j'avais une très bonne offre pas un menuisier hors région chez qui mes parents étaient très bons clients.

Pas étonnant

Messieurs, help

Depuis hier j'ai la pression d'eau qui a baissé de façon notable chez moi.

Justement hier on m'a posé la structure de l'escalier, avec fixations au sol, prises dans du scellement chimique et percées à environ 18-20 cm de profondeur.

Pas de chance c'est tout à fait possible que l'arrivée d'eau passe dans cette zone...

Je suis sûr à 100% qu'il n'y a pas de fuite (pas de mouvement du compteur sur 5 heures).

Est ce que ce serait possible/plausible qu'un tuyau ait été juste écrasé par le perforateur?

Dans le même temps, le réducteur de pression dans les parties communes fait pas mal de bruit quand on utilise l'eau, et suinte.

Ce serait quand même fou qu'il ait commencé à déconner juste le jour où on pose l'escalier, mais bon... Ça se démonte pour nettoyage?

Merci de vos avis. On vient de finir les travaux, le parquet est neuf, ça me ferait grandement chier de devoir casser  

Bonjour à tous, j'aurais besoin de l'aide du forum pour une estimation de travaux pour valider la faisabilité de mon projet d'achat immobilier.
 
Il s'agit d'une maison de 1934 :
- DPE G (murs en pierre sans aucune isolation, une vingtaine de fenêtres et portes fenêtres simple vitrage bois, pas d'isolation dans le grenier)
- chaudière au fioul
- tout l'intérieur est dans son jus et bon à refaire (une cuisine, un WC, une salle de bain)
- la maison fait 100m2 sur deux étages avec sous sol intégral, et grenier dont une pièce pas très haute servant de bureau
- toiture entretenue mais des années 80
- élec complètement dépassée
 
Auriez-vous une idée de budget des différents postes pour refaire au complet :
- réfection toiture
- isolation extérieure, remplacement des huisseries, isolation grenier
- électricité remise aux normes (compteur compris)
- potentiellement la plomberie aussi
- rénovation complète de l'intérieur (sol, murs, plafond)
- rénovation cuisine et salle de bain (moyen de gamme)
- nouveau système de chauffage (aucune idée du système à préférer...)
 
Merci pour vos éventuels retours.

Je suis pas expert mais ça paraît peu probable un écrasement avec un foret. Donc si tu n'as pas de fuite, c'est sûrement ton réducteur si déconne.

Le hasard quoi.

Ben déjà, acheter une maison en pierre pour faire une isolation par l'extérieur, c'est vraiment moche je trouve.  
 
Mais si le but c'est vraiment de tout refaire y compris la toiture (ce qui n'est probablement pas nécessaire si elle est de bonne facture et en bon état), il doit bien y en avoir pour 100k€ minimum. Le seul moyen d'avoir un chiffrage correct, c'est de faire des devis, et ça va dépendre des solutions retenues.

 
Les pierres ne sont pas apparentes, il y a un revêtement genre béton lissé, donc ça peut pas être plus moche selon moi.
 
La toiture, effectivement, n'est peut être pas a refaire dans l'immédiat.
 
Vu l'ampleur des travaux, si le projet est viable, je pensais prendre un architecte ou un maître d'oeuvre pour gérer le projet. Dans ce cas pensez vous qu'on puisse faire une contre visite avec un architecte ou maître d'oeuvre pour chiffrer l'ensemble ?
 

Question : pour une isolation par l'extérieur sous bardage composite vous mettriez quel isolant ? Je partais sur laine de roche.
Maison années 60 parpaing + briquette.  
Avant que je demande les devis, je peux m'attendre à quoi au m2 ?
 
Je veux à peu près savoir ce que je veux avant de faire venir les boîtes. D'ailleurs des suggestions d'entreprises pour de l'ite dans le 64  côté Béarn ?

100k de matos, 100k de main d'oeuvre je dirais.

J'aurais ajouté facilement 50k si tout est fait par des entreprises, même pour du basique. Rien que les postes isolation extérieure et menuiseries ça pourrait facilement dépasser les 70k vu le nombre de fenêtres...

Édit : voilà, je serais plus raccord avec l'estimation de Shitan

Si le revêtement n'est pas d'origine, mais que c'est un enduit ciment ultérieur, fais bien attention, ça cache peut être la misère.  
Il n'y avait pas de rupture capillaire au niveau des fondations à l'époque normalement. Quand tout est bâti à la chaux et tout respire, tout va bien, mais dès qu'il y a eu du ciment quelque part l'eau reste piégée dans le mur et tout pourrit. Il n'y a pas de problèmes d'humidité visibles sur les murs à l'intérieur ?
 

C'est pour ça que j'ai dit minimum et que ça va dépendre des solutions, j'avais peur d'être un peu pessimiste/maximaliste sur la qualité en lâchant un 200k€ direct.  

 
Il y a de l'humidité (salpêtre) sur un morceau de mur de la cave semi enterrée. Sur les autres murs du sous-sol (semi enterré d'un côté et rez de jardin de l'autre) RAS.
 
Comment savoir si le revêtement est d'origine ? Ou s'il cache quelque chose/a des murs endommagés derrière ? Il a l'air très ancien car beaucoup de lierre/glycine dessus

 
Sondage par percement, en regardant attentivement les matières qui sortent avec le foret.

Il faut voir de quel matière est faite le revêtement.
Si c'est du ciment portland, c'est mal parti (si c'est gris et dur/non friable/assez lisse c'en est à 100%). En cas de désordres dus à l'humidité ce revêtement à tendance à se fissurer et finalement se décoller par grosses plaques.
 
Si c'est un genre d'enduit chaux/terre ou autre par contre il n'y a pas trop à s'inquiéter.

 
C'est effectivement gris, ça a l'air assez dur et non friable mais j'ai pas touché lors de la visite, donc c'est le ressenti sur les photos.
 
En revanche aucune fissure visible, ni aucune plaque détachée sur toutes les façades (il y a un morceau de façade non visible car il y a du lierre avec ses feuilles).

Moi je mettrais pas de sol en forme de dalle mais en lame et dans le sens de la largeur du couloir pour "agrandir" le couloir.

à mon avis avec ma vision de bouseux (en ville, c'est plus cher en général qu'à la campagne les devis)
ajoute +10% si passe par un architecte/maitre-oeuvre
 
A la louche, je dirai entre 150 et 170K€.

10k€ le chauffage ça me paraît optimiste si ça n'inclut pas les aides.
 
Pour une chaudière granulé top moumoute + silo + quelques reprises de tuyauterie + fumisterie on m'a fait des devis de l'ordre de 20-25k€ jusqu'à présent. Avec une chaudière basique ça peut sûrement descendre de 5k€. Une PAC ça sera peut être de l'ordre de 15k€ aussi. S'il faut changer les radiateurs ça augmente d'autant la facture.
 
Bon par contre il y a la chaudière à gaz qui coûtera certainement beaucoup moins cher, mais après c'est la facture de combustible le problème.  

Tu peux aussi mettre des radiateur électrique    
J'en ai eu pour 2250€ pour appareiller un appart de près de 80m² (7000W au total en inertie fuite/sèche)
 
De même une PAC c'est 8K€ à quoi tu peux rajouter des radiateurs électrique d'appoint.

C'est pas toujours vrai, et c'est rarement +10
J'ai 2 personnes de ma famille qui font ça (1 archi et 1 maître d'oeuvre), ils ont leurs artisans "de confiance" qui leur font pas des devis débiles ou gonflés, ça joue et au final ça absorbe le coût du poste en plus (au moins en partie)
Sans compter que ça limite les galères après (si le maître d'oeuvre fait bien son boulot bien sûr )

Up, ça se démonte sans galère? Faut tout changer?

 
Mais quand même, on est en 2023, on n'installe plus de radiateur électrique quand on fait une rénovation qui se respecte quoi.
 
 
Complètement sans rapport, il y a des gens qui ont utilisé du Misapor ici mis à par Robbb ? (je l'ai contacté mais je ne sais pas s'il passe souvent par ici   )
 
J'essaye d'avoir un retour sur l'acoustique d'un ensemble hérisson de Misapor + dalle. Avec dalle + polystyrène j'ai déjà expérimenté, c'est mauvais (quand on marche de façon un peu énergique ça donne des "coups" qui résonnent un peu, les sons ont tendance à se transmettre par le sol aussi. On risque ce genre de désagrément avec le Misapor ou alors le sol sonne bien "plein" comme il faut ?  

Tu penses que tes granulé de bois bobo qui coûte la peau des fesses c'est plus écolo que le nucléaire  
Regarde la différence de prix et dis moi le nombre d'année qu'il me faudra pour que le coût de revient pour arriver à ce que radiateur+élec soit égal à ta chaudière à granulé+granulé.
 
Je pense que mes neuneu/nièce qui ont moins de 15 ans seront mort de vieillesse qu'ici là.
 
PS : bonus, dans un radiateur électrique, je pense que presque tous se recycle facilement alors que les granulé, on doit en importer depuis 2018 à cause de la demande plus importante que la production national. Et ne parlons même pas des camions qui polluent pour les livraisons de granulé.

Merci à tous pour vos retours. Le projet passe dans le budget imaginé (j'avais compté 200k).
 
A voir maintenant s'il y a pas un riche frontalier au budget illimité qui peut l'acheter cash avant moi.
 
Si c'est toujours dispo après deux jours (et 12 visites...), est-ce que ça se fait de venir avec un architecte/maître d'oeuvre (qui ne serait pas une connaissance) pour une contre visite avant une quelconque offre ?

Tes goûts/aversions pour telle ou telle énergie, ça te regarde hein.    
 
Je constate juste que:
1°) les prix récents du granulé c'était un coup de spéculation qui est en train de retomber comme un soufflet (en plein sur la figure des distributeurs qui ont surstocké/fait de la rétention comme des malades, bien fait pour eux), et à leur plus haut le coût était voisin de celui d'un radiateur électrique. Normalement c'est nettement moins.
2°) Conseiller d'installer des radiateurs électriques aux prix actuels de l'électricité et avec les augmentations prévisibles c'est du masochisme du même niveau que le chauffage au gaz. Surtout quand on a des PAC qui augmentent considérablement le rendement avec la même énergie ...
 

 
Je dirais que ça dépend. Dans le cas d'une bonne grosse rénovation et/ou maison neuve très bien isolée, le radiateur élec a quand même pour lui :  
- Coût à l'achat faible
- Zéro entretien
- Possibilité d'intervenir soi même  
- Facile à recycler contrairement à une PAC pleine de gaz, électronique, etc. (les kWh/CO2 ne sont qu'une partie du problème...)

Moi je préfère mettre 2000€ dans des radiateurs + 20K€ en isolation que mettre des granulé et 0e dans l'isolation    
Car normalement avec 20K€ d'isolation, tu devrais pas trop allumer le radiateur  
 
C'est dernier jours (proche de 0°C), j'ai monté la cuisine avec juste un petit soufflant de 2000W (pour tout l'appartement) sans avoir froid en étant en pull. J'ai pas mesuré, mais l'appart devait être autour de 17~18°C
Je pense donc que l'isolation que j'ai faite ne doit pas être si mauvaise. Je pense que mes futur locataires devraient avoir une consommation élec assez faible.

 
Oui, ça se fait.
Tu peux aussi faire venir des artisans si ça te chante.

Pas besoin de stocker les granulés, d'aller les chercher etc
Les pac sont efficaces quand l'écart entre l'intérieur et l'extérieur est faible donc quand on a pas besoin d'elles.

Je pense que leur intérêt est ailleurs sur l'aspect purement économique, je ne sais même pas si elles sont rentables un jour en fait.

.
 
je préfère m'occuper (ou le payer) du SAV de radiateurs électriques que de celui d'une PAC ou d'une chaudière à pellets.

 
J’aurais dit 200k€ à la grosse louche. Et compte +30% de dépassement de budget systématique

Faut aussi rajouter resilience, avec la pac tu as 0 chauffage en cas de panne, au lieu d avoir qu une piece. Et tu vas en acheter un chauffage dans l heure et c est réparé.
Beaucoup de pac seront obsoletes avant d’être amortie, le R410A sera interdit en 2025, le R32 en 2030.

Ton réducteur de pression ou ton filtre sont peut être bouchés.

Aussi bien les vibrations du perfo ont décollé une plaque de calcaire dans le tuyau d'alimentation.

Pour démonter, faut fermer le robinet avant compteur (ou après si tu en a un).

Si ton réducteur de pression est vieux (>20ans) ça vaut le coup de le changer pour protéger ton électroménager. Mais ça coûte un peu cher, compte une centaine d'euros.

Prévoit d'avoir une boîte de joints fibre et caoutchouc ainsi que de la filasse avant de démonter et de le faire un matin d'un jour ou les magasins sont ouverts.... d'expérience c'est toujours la loi de Murphy avec la plomberie et la tu te retrouves sans eau du tout. 'o

Tu es dans quel coin ?

Globalement les bonnes affaires partent vite.

Pour la visite avec un MOE, si tu le paye, ça doit se faire, mais pour l'organiser ça va te prendre quelques jours.

Tu te trompes, mais ce  n'est pas le topic. N'hésite pas à poser la question sur le topic PAC.

Pour le MOE/Archi, t'as deux écoles
Ceux qui font payer la visite (et je comprends, même si souvent ils te proposent de le déduire du contrat apres) et les autres. Avec mon archi le deal c'était si c'est bon il a le projet.

Oui, c est la solution vers laquelle je suis arrivé, moins de découpes bizarres. C est juste que je pensais que il fallait obligatoirement les mettre dans le sens de la lumière (provenant de la porte de derrière)

 
je plussoie
grosse réno (260k) et on était partis sur 15%, ben moralité on a gratté sur plein de mécanismes + je vais faire beaucoup de choses moi même pour aller chercher quasi 10% d'économies pour que ça rentre
la ou ça a fait le plus mal : maçonnerie, menuiseries, isolation/placo. Pour le coup élec/plomberie/ossature/couvreur so far so good. Apres on est loin d'être au bout