Reprise du message précédent :
Ça vaut ce que ça vaut mais ma porte sectionnelle a été installée avant le placo lors de la construction, vu que les suspentes etc sont fixées dans la charpente

Moi je les installe avant, au moment où je pose les rails et montants du placo. L'encadrement des portes est prévu pour accueillir les montants et le ba13, ce qui permet une finition très propre. D'ailleurs je ne vois pas comment on peut les poser après  
 

Si tu as un peu de rond, il y a les bétons exprès pour les moulages de mobiliers (enfin, à la base en architecture aussi, mais vlà les projets),BFUHP  Béton Fibré Ultra Haute Performance .
Et avec ça tu pourras descendre trèèès bas en épaisseur. (pas d'armature en plus)
Accessible au public, il y a au moins les Effix chez Calcia et les Smart'Up chez Vicat
Me semble que Lafarge ne vend toujours son Ductal qu'à des designers et architectes avec une licence.

Dans le temps on aurait sûrement pu faire ça avec de l'amiante, mais le lobby de la sécurité sociale est passé par là

Ca dépend enfait.

Avec une huisserie fin de chantier (par exemple en chambranle contre chambranle), bah il faut poser en toute fin de chantier, après la finition des murs et après le revêtement de sol.
Avec une huisserie traditionnelle, bah il faut poser sur la structure métallique avant les plaques de BA13.

Sauf que tu ne fixeras évidemment pas les supports de la porte sur le placo qui ne supportera jamais une telle charge, mais sur la charpente (sur une section déjà présente ou à réaliser).
Donc c'est l'inverse qu'il faut faire : d'abord poser la porte et les supports / suspentes, puis faire les finitions et donc le placo.

+1

Chez moi + mes voisins, c'est aussi le cas
Tu fixes la porte à la charpente, murs, puis placo

 
+1
 
Si tu veux un truc ferraillé, il faut que les ferrailles soient enrobées (compte 3cm pour un truc durable, 2cm si tu vise une démolition avant 20ans).
Du coup, ta ferraille sera au milieu du béton. Structurellement, le béton sous la ferraille ne compte pas en terme de résistance mécanique. Tu peux faire un calcul avec une modélisation simple: ferraillage qui travaille en traction pure + béton au dessus qui travaille en compression pure.

 
ca dépend à quoi tu fixes la structure de ta porte sectionnelle.    
 
Vue l'implantation dans ton cas, je ferai:
- placage du plafond
- fixation de la structure de la porte sectionnelle sur les murs latéraux (c'est ce qui a été fait d'un coté dans mon garage).

Question électricité : est-ce qu'il est autorisé  de brancher deux câbles à un disjoncteur (donc 2 fils dans une cosse) ou faut-il obligatoirement passer par des dominos?

2 circuits par disjoncteur c'est le max donc oui (d'ailleurs les automatiques ont 2 bornes de sortie)

Des photos seront mieux explicites.
J'ai ça dans ma cave :

Le cable gris vient d'une boite de dérivation, elle même reliée au TGBT.
J'aimerai (comme conseillé ici), installer une prise électrique en partant du disjoncteur 10A sur cette photo.
(pour info, la prise électrique alimente una doucisseur)

Est-ce que je peux m'y brancher directement? Ou avec des dominos?
(sachant que je récupère aussi la terre)

 
pour moi (mais là ça n'engage que moi et à voir l'avis des pros), ce disjoncteur n'a qu'une utilité d'interrupteur/protection en dehors du tableau (j'imagine que ce cable gris est branché à un disjoncteur dans le TGBT)
Du coup selon si tu veux que ce 10A coupe la nouvelle prise, je me brancherais au dessus ou en dessous du disjoncteur, et je repiquerais la terre sur la borne de la prise.

Oui ce branchement n'est pas très utile. L'ancienne proprio était la pro de la recup et elle a du se faire refiler cette prise avec disjoncteur.
Le cable gris est en effet relié (via une boîte de dérivation) à un disjoncteur 32A du TGBT.

Ma question du coup, c'est est-ce que je peux me brancher directement en dessous du disjoncteur, donc ajouter un fil dans chaque borne?

 
oui, tu peux.
 
Par contre 32A c'est beaucoup trop, ton cable gris n'est pas protégé. A vue de nez c'est du 1.5mm2, à voir suivant la longueur mais dans tous les cas c'est 16A max.

Clairement le câble ne correspond pas au calibre du disjoncteur source.
Et sinon, tu peux aussi te repiquer sur la prise plutôt que sur le disjoncteur. C'est normalement prévu pour.

En fait le 32A est cablé vers une boite de dérivation.
De là part le cable gris, puis un autre gros câble vers un tableau divisionnaire (20A et 16A) alimentant chaudière et prises électriques.
Oui, c'est pas top comme installation.

Merci en tout cas pour les infos, je sais quoi faire maintenant.

le disjoncteur 10 A limite de toute façon la surcharge dans le câble en amont, par contre il est important de savoir si au niveau de ton tableau principal le disjoncteur 32 A est bien équipé d'un relais différentiel 30 mA pour protéger correctement des défaut d'isolement à la terre .

Oui il l'est.
Un ami électricien avait remis le TGBT au propre, et justement installé ce 32A, car avant c'était un 16...

si tu fais toi même, tu es autour des 26€/m² pour les murs périphérique.
Soit pour 50ml avec 2,5m de hauteur sous plafond, ça te donne 125m² de surface, soit 3 250€ en matériaux (avec isolation en 100mm et un R de 3,15).
Par un pro, tu sera donc proche des 10 000€ pour doubler des murs périphériques.
 
A noté que bien souvent, la douche/baignoire est contre un mur périphérique. Il faudra donc aussi refaire la SDB si tu n'as pas de chance    => ajoute des €€€
Et la petite quenelle : si tu as des radiateurs non électrique, tu vas devoir bouger les radiateur donc ajouter de la plomberie => ajoute des €€€
 
Et maintenant, tu comprends mieux pourquoi les proprio-bailleur de passoire thermique essai de s'en débarasser depuis quelques mois.  
La rénovation leur coûte bien trop cher pour une augmentation de loyer presque nul. Il vaudrait souvent plus de 40ans pour récupéré la somme injecté juste pour l'isolation.
Le seul réel bénéficiaire c'est le locataire, sauf que c'est pas lui qui paie la rénovation  

Tu fais avant en laissant un espace en bas pour passé le stratifié. Ou tu utilises un multitool pour découper le bas des portes comme font les pros (le pro du sol passe toujours après la pose des murs/portes   )
 
Perso j'ai découper le bas des portes à la multitool.

Aucun souci, c'est 2 conducteurs max par borne.
Tu repiques la terre sur le haut de prise et phase / neutre sur le bas du disjoncteur.
 
Tu seras juste limité à 2300W sur ta prise avec le 10A.
 
Édit : je viens de lire la suite.
Gros +1 avec les autres, le câble actuel n'est pas adapté pour du 32A  
 
32A c'est du 6mm2 minimum.

Ça s'appelle ses portes "fin de chantier", on les pose tout a la fin après revêtements et peinture.

 
Ce sont des murs finis, je travaille en rénovation. Les murs sont existants et je termine les murs avant de passer au sol/porte.
 

 
J’ai envie de faire ça propre et pas découper dans la porte… tu fais comment pour glisser le stratifié sous la porte si c’est du stratifié à clipser?

Comme ça
https://www.youtube.com/watch?v=XBGUFPBkDMc
 
Tu forces

Le disjoncteur actuel ne protège pas l'intégralité du câble en amont puisque celui ci est repiqué sur une boîte de dérivation. Le conseil donné c'était de rebrancher cette prise/disjoncteur soit sur le secondaire, soit sur le principal.

Le disjoncteur 32 A protège des court-circuits ( et des défauts d'isolement puisque différentiel ) pas des surcharges, la surcharge de la dérivation quand à elle est limitée par le disjoncteur 10 A , bien évidemment il faut vérifier que le domino dans la boite de dérivation soit à minima donné pour 32 A.
Je parle qu'en terme de sécurité minimum pas en conformité norme, ça doit être ok étant donné qu'un électricien à fait une mise en sécurité du TGBT  

Ben, je suis pas un pro, mais c'est clairement pas dans les bonnes pratiques et probablement pas dans la norme de faire une dérivation sur un câble qui est entre un tableau principal et secondaire, c'est quasi certain. Ceci étant, c'est déjà en place et la maison n'est pas cramé.
La section du câble est réglementée et devrait être sans discontinuité de ce que j'en avais lu.

Le pro n'a fait que reprendre le tgbt à priori.

Pourquoi ne pas remplacer le disjoncteur de 32A par le 10A ? Et relier la prise en direct dessus.

Je confirme que le câble provenant du TGBT et relié au 32A est du 6mm², et que le domino est ok.

Exact, il a juste repris le cablage pour faire un truc propre, il n'est pas allé plus loin.
On est évidemment d'accord que c'est pas aux normes pour cette section.

Parce que c'est pas mon objectif

D'ailleurs grâce aux bons conseils, j'ai pu faire mon nouveau câblage proprement, en partant de la prise derrière le disjoncteur.
Merci

si si c'est possible, c'est dans la norme NFC 15 100 mais pas dans la partie dédiée à l'habitation, ça se fait parfois dans l'industrie :
 
https://fr.electrical-installation. [...] rotections

Les BUHP sont assez miraculeux, déjà que le béton armé est bien plastique, c'est vraiment un truc qui rend tout possible, c'est assez dingue.  
Mais entre l'indisponibilité, le coût économique et écologique, j'envisage même pas le truc.

 
 
Donc mettre toutes lés suspentes.  
Fixer le support de la porte sectionelle aux chevrons ?  
Mise en place des fourrures + placo ?
 
Voici la porte que j’ai prise (je crois )
 
https://youtu.be/MDlcewqnOSc

Je voudrais savoir quelle est la taille de la votre : 20, 25 ou 30cm ?
 
Derrière cette question trollesque, je me pose la question du changement de ma partie haute de la colonne de douche. Actuellement j'ai un carré de 20cm, difficile à nettoyer (pas de picots anti calcaire) d'où l'envie de changement. Je me dis qu'un peu plus grand serait confortable, mais est-il nécessaire d'aller à 30cm et + ? En dehors de toute question esthétique, ronde ou carrée ?

J'ai la GROHE Rainshower 310 et c'est top
J'avais plus petit avant.
Pas de souci de calcaire (6 mois de recul)

 
310 mm rond de chez grohe. C'est très bien.  

Bonjour,
Je vais renforcer le solivage de mes combles selon ce principe :

Sachant que mes renfort vont faire 40mm d'épais, selon ce dessin je devrais mettre des vis de 6×80mm ; dans cette dimension il n'y en a pas en filetage partiel (Spax HiForce Wirox). Du coup, est-ce un problème de mettre des 6×100mm sachant que pour certaines solives, elles sortiront probablement de l'autre coté (genre la pointe) ? Ou est-ce que des vis à filetage total vont aussi ? (moins de pression de serrage de ce que je comprends).

Et pour les entretoises de solivage, il n'y a pas vraiment d'effort vertical dessus, ça travaille surtout en compression, donc les vis sont là pour maintenir et je peux mettre de simples têtes fraisées ? (filetage total ou partiel OSEF ?)

J'ai une 310mm de forme carré.
C'est quand meme sacrément agréable
J'ai un adoucisseur et une bonne pression d'eau donc j'ai pas de soucis de calcaire ou autre

Chez mes parents qui ont une très faible pression d'eau leur rond de 20cm galère déjà a couler par tous les picots..

 
bor del      
 
J'avais pas pensé à tout ca effectivement !!! Je comprends mieux !!!
 
Si le mur de douche ou de baignoire reste comme çà vu le coût, ca va t’empêcher d'avoir le D ?