Reprise du message précédent :
Dites , ça vaut le coup de sortir la vieille isolation des combles au sol  (rouleau d'isolant type LDV) pour remettre la nouvelle ou OSEF onla tasse et on met la nouvelle dessus sans souci ? je pensais au pare vapeur etc .. ou a un truc auquel je n'aurais pas pensé

Tu enlèves tout.

+1.
C'est pas dtu compilant et ça fait 30 ans qu'il fait de cette façon...

La bonne pratique c'est dépose de l'ancienne et repose de la nouvelle quand j'avais demandé ici même.

J'ai pensé à vous en voyant le lit au ras du sol : https://www.youtube.com/watch?v=yxEWiY-XAf4
celui au dessus de la salle de bains à l'air pas mal non plus !
c'est laaaarge, il y a de la place

J'ai pas osé.
 
Il fallait bien que je rajoute un argument pour disuader notre ami de faire son idée loufoque.

.
avec une déco de tente canadienne ça pouvait peut-être le faire.
 

n°1 : isoler les combles. C'est pas cher
n°2: changer les fenêtres  
 
Dans un deuxième temps, doubler les murs.

Hello à tous
Salle de bain finie    
 
Par contre le mec ne m'a pas mis de joins silicone entre les vasques et le plan, et entre le plan et la credence.
Narmol ?

entre la vasque et le plan, il en faut un.
Pour l'autre, pas obligatoire.

Ok
Bon entre les vasques et le plan il y’en a peut être. Je pensais que c’était de la colle mais maybe joint. Ça peut se mettre entre la vasque et le plan ?

Entre le plan et la crédence y’a rien c’est sur, ça m’embête c'est pareil dans notre cuisine et je vais en mettre.
Je verrai si je pose un truc dans la Sdb.
 
Ça se fait facilement sans faire un truc degueu ? Il existe un outil « magique » ?
 

Sur la photo, il a du mettre le joint silicone sous la vasque qui est posé sur le plan.
Il n'a juste pas nettoyer le silicone qui a déboudé du bord et qui fait dégueulasse. Ca en dit long sur le travail du pro quand tu te dis que ça prend 30s à enlever avec le doigt.
 

oui.
Ou tu peux juste tremper ton doigt dans du liquide vaisselle et tu lisses le joint avec le doigt.

Suite de la construction de ma maison.
 
J'ai mis 2,2 m3 de gravier 10/14 dans 2 parties du vide-sanitaire, pour environ 200 euros.
 

 
J'ai eu rendez-vous avec le menuisier pour valider des choix techniques et j'ai décidé de monter en gamme sur la porte du garage, les baies coulissantes, les fenêtres des chambres de l'étage ainsi que les portes des WC et de la chambre du rez-de-chaussée, l'ensemble pour près de 2 000 euros. Quand on connaît le prix public d'une porte sectionnelle Hormann au détail, je trouve que le montant des plus-values est assez raisonnable.
 

 

 
#laconstructiondurat

 
Et au moins il y a des cales pour que la ferraille soit bien enrobée.
C'est rarement le cas.  

La pv sur l'OB est très raisonnable et tu fais bien de le faire

 
Je peux le retirer délicatement au cutter ?
 
 

 
Merci pour les conseils.

 
Bonne idée la caillasse dans le VS.    
(Enfin, ça ne l'aurait pas été pour un VS où il faut ramper, évidemment...   )

 
Oui, le constructeur m'a facturé 150 euros TTC pour ajouter l'OB sur les WC, comme je l'avais oublié dans la notice du CCMI. Après, la quincaillerie différente chez le fabricant doit coûter 15 euros de plus, donc la marge reste sympa pour l'entreprise de pose .
 

 
Le but est d'y installer une cuve de stockage des eaux de pluie (obligatoire d'après le règlement du lotissement), d'y stocker un peu de bazar et du vin .

J'ai fait les joints acrylique au dessus des plinthes qu'on a posé ce weekend.
On a lissé les joints avec du sopalin, ça c'est aussi très bien passé.

Pour moi il a bien lissé le joint.
Perso je pose toujours du mastic sur le fond de vasque pour le collage sur le plan de travail puis du joint sanitaire transparent sur le pourtour. Si tu n'en mets pas, de l'eau pas forcément très propre peut aller se loger sous la vasque et c'est galère à nettoyer ce qui donne un aspect de pas propre. Avec le joint, il suffit d'un coup d'éponge est c'est plié.
Après, il ne faut pas non plus tartiner une tonne de joint. Le but c'est d'en avoir le moins possible (pour ça, je lisse avec un bout de plastique, sinon au doigt ça laisse trop d'épaisseur).

 
Réponse d'informaticien : c'était aps au cahier des charges.

Vmc aussi non ? Surtout qu'un air humide est plus dur à chauffer que sec et la sensation de froid arrive à des temperature differente.

oui, de paire avec le changement de fenêtres

vmc c'est a voir. Il y a peut-être une circulation d'air naturelle suffisante.  
Sur le vraiment pas cher il y a simplement les joints de fenêtres/ portes (ca a pu pas mal bouger). Années 80 c'est déjà du double vitrage ? Si c'est le cas le changement ne ne sera pas forcément très rentable.
Penser aussi par exemple aux petites isolations en mode bricolage comme les coffres de volets roulant s'il y en a.

La priorité, c'est l'isolation de la maison dont la toiture+les murs.
 
Concernant une ite, il faut te rapprocher d'une agence locale d'aides à la rénovation type Aneh, Soliha... qui s'occupent du dossier afin de maximiser les subventions.
 
S'il reste des sous, elle peut s'attaquer au poste menuiseries extérieures et Vmc.
 

 
Personnellement, je te conseille d'avancer de facon rationnelle et cohérente sur ce genre de projet. Et surtout pas de se lancer dans des travaux "parce qu'on a les moyens de les faire" sans réfléchir au global.
 
1 : Se rapprocher de l'ANAH pour avoir des conseils et réfléchir aux possibilités de financement
2 : comprendre les faiblesses de la maison --> Réaliser une étude thermique (un DPE ne sert à rien), qui peut être subventionnée
3 : faire un programme de travaux adapté au budget et avec un phasage adapté.
 
   
 
ps : te dire  "il faut changer les fenêtres", "mets une VMC", "fais une ITE", "isole ton toit" ca n'a pas de sens. C'est peut être une bonne idée mais est ce que c'est la chose la plus efficace et la plus économique? Rien n'est moins sur.    

Faut éviter de tasser, c'est l'air au sein du matériau qui isole.

Vu que ça parle isolation des combles : chez moi c'est de la laine de verre qui est posé sur le sol du grenier. C'est suffisant ou faudrait isoler la toiture ?

 
l'un n'est pas plus efficace que l'autre ; si ton grenier n'est pas utilisé/utilisable, c'est beaucoup plus simple (et moins cher) de mettre une grosse épaisseur au sol qu'en sous pente
 
tu as quelle épaisseur de ldv ? Elle est en bon état ?

Ok, merci.

J'ai pas vérifié, ça doit être au moins du 20. Qui a sans doute l'age de la maison donc 24 ans et elle est pas toujours en bon état (tassé et part facilement en morceau). Ce sera à changer un de ces jours.

 
 
Je reviens sur mon extension, qui traîne toujours mais on en voit enfin le bout. Ils ont commencé il y a un an maintenant, covid + pénuries + je pense que le patron s'est fait la malle en turquie et je ne sais pas trop comment leur entreprise tourne...
 
 
J'ai 3-4 questions :
 
- Ils viennent enfin de me poser hier les volets motorisés des velux. Seulement ils ne les ont pas branchés "c'est à l’électricien de le faire". En plus juste avant de partir ils me laissent 2 paquets "ah oui il y a ça aussi" : https://www.pointp.fr/p/couverture/ [...] 0-A6028912    
L'électricien avait tiré les câbles d'alim pour les volets (y'a juste une gaine dégueue en attente qui sort de l'encadrement, ils m'a dit qu'ils mettront un cache après avoir relié). Mais donc ce boitier on peut s'en passer (apparemment non d'après des commentaires) ou le cacher quelque part ?  
Dans les vidéos ils font pendouiller le câble et le branchent à une prise... c'est dégueulasse (et j'ai pas de prises proches de toute façon)
 
De plus, quand j'avais demandé au commercial "on pourra bien domotiser tous les volets (velux + les autres, de marque Shüco) avec ma solution déjà existante : Delta Dore Tydom 1.0 ?" "oui oui on vous le fait"
J'avais ensuite donné la ref des modules à ajouter (modèles tyxia 5630 ou 5730 selon la puissance nécessaire) à l'électricien. Mais depuis ils se lancent la balle "euh oui il faut qu'ils me donnent la ref des volets" blabla... Je sens qu'ils vont rien ajouter du tout. C'est bien faisable ?
 
 
- Celui qui a fait la chape au RDC s'est trompé, elle était 2cm plus basse (alors que je lui ai dit au moins 4 fois "ne vous trompez pas hein, le niveau est là " ). Du coup ils ont fait un ragréage (en me foutant de la poussière de ragréage partout dans le salon au passage   ). Mais alors que la chape était tte propre et plane, sur le ragréage il y a des écarts de niveau à certains endroits, en creux et bosses '(1 ou 2 mm de différence max sur 1m je pense). ça ne gênera pas pour le sol stratifié que je veux poser ? (je mettrai une sous couche, 2mm je crois)
 
- Question finition : c'est moi qui fait la peinture, donc les joints autour des fenêtres/portes c'est à moi de le faire c'est ça ? Je ne me souviens pas l'avoir fait pour la construction à l'époque. Et aussi les fenêtres sont dégueues, avec crasse, coulures d'enduit, toutes les étiquettes, saleté dans tous les recoins... c'est aussi à moi de nettoyer ou je dois dire qu'ils nettoient ça un miminum ? (bon c'est un détail j'avoue, mais si je peux éviter de perdre 4h à faire tout ça...)
 
 
- Quels documents je dois exiger avant de signer l'achèvement des travaux : garantie décennale, coordonnées des intervenants, pv de fin de chantier + réserves. Il y a autre chose ?

Ah oui et aussi je crois que j'en avait parlé ici , mais en descendant l'ancienne fenêtre dans mes escaliers en bois (en mode bourrin sans aucune protection, ni sangles ni rien) ils ont fait une grosse rayure sur les escaliers, et quelques coups dans les murs, ce qui a donné des petits trous.
 
J'avais envoyé une lettre en RAR, mais comme leur siège semble en fait être un bureau chez le patron (qui a donc disparu), personne n'a été la chercher...
 
J'ai vu le commercial et une autre personne de l'entreprise qui ont constaté les dégâts et ils ont dit "ah mais ça aucune assurance va la prendre en charge..."
Je comprends que c'est chiant pour tous car la grosse rayure n'est que sur une marche (je ne sais même pas comment refaire ça proprement) et qu'il faudrait repeindre tout l'escalier, et que les trous dans le mur ne sont pas énorme, et qu'il faudrait repeindre tout le pan de mur, mais dans ces cas là ça se passe comment ?

 
 
Déjà quand ça commence comme ça, je sens que ça va être
 
Un beau travail de cochon    
 
J'ai les mêmes boitiers Velux et ils sont branchés en direct via des Wago et cachés derrière une petite trappe accessible

 
Alors que certains artisans bossent proprement comme ça  

Bonjour tout le monde.  
 
J'ai une petite question pour votre sagacité.  
 
Je suis dans un nouvel appartement.  
L'eau chaude est collective et assurée par une pompe dans un local technique.  
La pompe est bruyante et le bruit se propage via des tuyaux dans mon appartement. Les tuyaux sont dans une armoire technique dans la buanderie.  
La buanderie jouxte la chambre à coucher.  
 
Cela produit un bruit qui me dérange. Le bruit est pas fort dans l'absolu (32 db mesurés avec une app) contre un bruit ambiant très faible (environ 26-27 db) donc cela s'entend.  
 
En regardant l'armoire technique, je vois qu'elle n'a pas été isolée comme le reste des murs, d'où les "fuites".  
 
Le bruit viens des 2 tuyaux de gauche. Ils sont entourés d'une mousse isolante.  
 

 
Je souhaite atténuer le bruit. 2 db suffiraient à mon bonheur.  
 
Solutions ?  
La pompe ne semble pas pouvoir être mise dans un caisson d'isolation phonique.  
Il faudrait la remplacer mais le chauffagiste n'est pas sûr que cela améliorait le problème. La nouvelle pompe pourrait être aussi bruyante.  
 
Je pensais entourer les 2 tuyaux d'un isolant.  
je regardais le liège.  
Je peux acheter ce rouleau et entourer les 2 tuyaux bruyants  

Il fait 4mm d'épaisseur. Je pourrais faire 2 tours même pour avoir davantage d'isolation. Ce genre de rouleau coute 20€ pour 5m
 
J'ai vu qu'il existait des sortes de manchons qui pouvaient se mettre par dessus mais là on parle de plusieurs centaines d'euros.  
 
Qu'en pensez-vous ? Quelle technique et matériau pour atténuer le bruit ? Je rappelle qu'il ne me faut qu'une très légère atténuation.  
 

 
ça serait pas plus simple de coller une plaque d'isolant (ignifugé) directement sur la porte ?  

 
Oui au début du chantier ça allait (mais rien d'exceptionnel non plus), mais au bout d'un moment tout est parti en vrille. Les mecs venaient au compte-gouttes, et jamais les mêmes pour un même corps de métier.
Je pense que l'entreprise a bien galéré car ils ne demandent d'être payé que quand le lot est terminé. Donc tous leurs chantiers étaient à l'arrêt, pas de matériel et hausse des prix, et j'ai l'impression qu'ils ont du mal à trouver des ouvriers.
 
 

Ah ouf ça me rassure un peu. La notice est pas super précise.
Mais donc on peut fourrer ces boitiers sous le toit dans la laine de verre ?

 
Que fout le tableau électrique dans le placard où se trouve la plomberie sous pression ?      
 
Même une descente EU ne doit pas passer dans le placard électrique.    
 

 
A mon avis c'est pas en France, plutôt en Suisse non?

Salut à tous.
 
Question pour avis.
 
On prévoit d'aménager notre sous-sol (soubassement de chalet, 2 pans de mur enterrés).
Seulement voilà, actuellement très humide, une pièce "hors-fondations" où était placé la cuve de fioul (supprimée depuis) n'a visiblement pas été étanchéifiée.  
Donc lors d'épisodes de pluie, l'humidité monte rapidement à +90%.  
 
On se demandait donc quelle serait la solution la plus efficace pour assainir le sous-sol.
Un cuvelage de la pièce à problème pour réétanchéifier le bordel....
Ou/et une VMC uniquement placée au niveau du sous-sol (faisable ?) ? On a l'ancienne fumisterie de la chaudière fioul qui est libre pour l'évac, mais pas de point haut  proche du toit disponible pour y coller le moteur.  
 
L'idée est de créer 2 pièces d'habitation (bureau et chambre), donc l'hygrométrie est importante.
 

Bonjour, j'aurais une petite question isolation ou plutôt "fausse isolation"
Je me tâte à aller visiter une maison qui correspond plutôt bien à nos critères de recherche sur le papier, malgré quelques défauts apparents sur les photos.

Parmi ceux-ci, je m'interroge sur l'isolation sous toiture. L'annonce précise que tout a été rénové "BBC" il y a 6 ans et après échanges avec l'AI, il apparaît que la toiture a été rehaussée à cette occasion pour aménager l'étage. Problème : sur les photos, l'épaisseur me paraît bien trop faible pour une isolation de qualité.

Loin de me rassurer, l'AI m'a parlé de "feuilles métalliques" soit-disant très performantes d'après le mec qui a fait le DPE... Une source forcément fiable me direz-vous mais on est d'accord que c'est de la merde s'il s'agit de l'unique ou principale isolation ?

Pour illustrer, voici un extrait de la photo qui m'a mis la puce à l'oreille :