Reprise du message précédent :

 
C'est un plus. La personne était pro pour y avoir pensé.

Oui, c'est bien comme ça que je compte procéder.
Néanmoins, il y a un détail d'importance : imaginons deux murs séparés par 3 mètres.
Il faut donc une poutre de 3,20 mètres. Soit 10 cm d'appui de chaque côté.
 
Cependant, ça, c'est valable si tu es en train de monter tes murs.
Lorsqu'ils sont déjà là, il va falloir creuser un trou d'au moins 20 cm de profondeur, sinon la poutre
ne sera pas "installable" dans le deuxième.  

Regarde la chaîne YouTube de Nico l'apprenti bricolo, lui aussi il retape une ruine moisie

Tu creuses un trou plus large pour passer le deuxième côté en poussant horizondalement.
 
S'il te faut un trou de 8cm de large x 17cm de hauteur x 10cm de profondeur, tu fais un trou de 30cm de large x 18cm de hauteur x 12cm de profondeur.
Tu t'en fous car de toute façon tu vas reboucher au mortier.
 
Mais rassure toi, en général en faisant le trou en enlevant des pierres, tu as toujours un trou beaucoup trop grand car tu as toujours une connasse de grosse pierre pile là où tu veux mettre une solive ^^.
 
Le plus important, c'est que le haut des poutres soit tous au même niveau.

J'aurai ça c'est typique d'une purge, mais c'est peut-être effectivement à cause du montage à l'envers.

 

 
Mais sur un mur en pierre tu ne vas pas pouvoir utiliser des sabots, ou difficilement. Il faut d'abord placer une muralière, c'est-à-dire une solive fixée contre le mur dans sa longueur. Dessus tu poses les sabots qui recevront les solives du plancher (je décris là une solution alternative au scellement dont vous parlez plus haut).
 
Pour la quincaillerie de charpente, le fabricant principal est Simpson Tie https://www.simpson.fr/
 
Tu trouveras des infos et des aides très techniques sur le forum bois https://www.bois.com/forum
 
J'ai déjà fait un plancher sur solives et sabots, seul.
 

 
monté à l'envers? mais il marchait très bien en janvier.    
ou alors à cause des coupures de la chaudière, avec le fait de chauffer-refroidir y'a eu une rupture de tube?

 
Comment poser cette murallière? Avec des chevilles à scellement chimique? Ou via des poteaux pris dans le sol ?
 
J'ai ce genre de projet pour créer un plancher bois au dessus de mon actuel garage. Or mur en pierre qui est celui qui donne sur la maison du voisin (mitoyen je pense, aucune mention de propriété sur le cadastre pour moi ou lui, mais vu la gueule du mur, des pignons des toits de nos maisons respectives, c'est franchement pas évident à savoir...)

Chez moi ils ne posent pas de muralières, ils maçonnent dans le mur directement

OK super !

J'avais lu que les enduits à base de chaux étaient recommandés dans les pièces humides mais je n'avais pas percuté que sur du placo c'est pas préconisé.  

 
ça va dépendre du mur et de plein de choses (planéité, pierre ou béton, cohésion des pierres). Pour les poteaux ça va dépendre aussi du sol.
 
Il y a aussi la technique du corbeau:

 
l'avantage de la muralière c'est qu'une fois qu'elle est bien mise c'est plus facile de mettre toutes les solives parfaitement au même niveau

peut être juste le circulateur monté à l'envers ?

voir polarité inversée, mais à priori c'est en AC donc peu importe

Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais buggué sur "sabot"    
Maintenant que je l'ai vu en photo, je me souviens que je connaissais, mais je ne sais plus sous
quelle appellation. J'ai beau être matinal, j'ai du mal.    
 
De toute manière, avant de trafiquer quoi que ce soit, je :
- cogiterai à mort of the dead ;
- ferai des crobars sur des photales ;
- viendrai soumettre toussa ici.
 
 

 
 
Le pombier refuse de poser le bac de douche tant que je n'ai pas carrelé. Alors que moi je pensais carreler en partant du bac de douche.
 
Qui est dans le vrai, qui est dans le faux?    Merci

 
Mon expérience perso avec des artisans m'indique de poser le bac d'abord puis de carreler.

pour remplacer des grilles pain, et en restant sur du radiateur électrique, vous conseilleriez quoi ?
 
Je ne pense pas mettre de centralisation mais je souhaite pouvoir programmer chaque appareil.
Le style est secondaire. L'objectif est un compromis entre "efficacité" et prix.
 
questions bonus : comment dimensionner les appareils et y a-t-il un inconvénient à surdimensionner ?
 
une dizaine d'appareil à remplacer.
merci

 
Ca dépend du poids que ça va supporter. Des grosses chevilles ça peut aller, perso j'ai une grosse verrière de toit, donc scellement chimique + un poteau à mi portée sous chaque muralière, chevillée dans le mur. Ca devrait pas bouger
 

 
Carrelage du mur ou du sol ?
Ca parait plus logique de poser le bac si c'est pour le sol. Si c'est pour le mur, tu peux carrément changer de plombier

 
perso j'ai fait ca
carrelage sol (chute en dessous du bac) => pose du bac ultra plat =>  carrelage mur
mais ca peut se discuter pour le sol a mon sens

La première question, y'a-t-il un fil pilote (fil noir qui permet de commander les radiateurs a partir d'un thermostat). Le fil pilote est un peu contraignant mais c'est quasi standard et moins cher que des radiateurs connectés.
On ne peut pas programmer par appareil mais on peut le faire par zone si les fils pilotes sont centralisés.
 
Après la majorité des radiateurs actuels permettent une programmation locale mais ça ne permet pas (forcément) le pilotage à distance.
Pour les pièces de vie : radiateurs a inertie en pierre ou huile, la pierre c'est mieux mais plus lourd.
Pour la SDB, selon la taille, un sèche-serviettes peut faire l'affaire, sinon, sèche-serviettes + radiant (si SDB bien dégagée) ou grille-pain (oui oui, le grille-pain est encore utile, notamment parce qu'il chauffe vite).
Les grilles-pains peuvent aussi servir dans des couloirs (même raison, le renouvellement de chaleur est plus rapide) ou dans une pièce peu utilisée (chambre d'ami, buanderie).
Pour le calcul de la puissance, pour une isolation moyenne, tu comptes 100W par M².
Surdimensionner n'est pas un gros problème pour les radiateurs à inertie, puisqu'il y a justement l'inertie, les radiateurs un peu avancés vont avoir une mémoire pour faire une courbe d'allumage pour bien réguler la température. C'est plus ennuyeux pour les grille pains.
De toutes façons les radiateurs de plus de 2000 watts deviennent rare. Pour une pièce de 30M² par exemple, il vaut mieux prévoir deux radiateurs de 1500w qu'un gros radiateur de 3000 watts.

 

 
Dans le premier cas, de mon point de vue, tu as un plus grand risque d'infiltration quand tes joints vont vieillir.

Le receveur de douche et ensuite le carrelage
Car il faut pouvoir glisser ton receveur entre le carrelage ça va nécessiter des ajustements..
Joint silicone ou epoxy entre le carrelage et le receveur.
Ça evite que si ça bouge, le receveur ou le carrelage pète.

Si c'est pour du mural mon plombier me dit aussi d'abord bac de douche, et carrelage ensuite.

 
merci    
 
pas de fil pilote.
 
la programmation locale me va bien.
100W/m² est ce que j'avais en tête comme base de calcul.
 
je vois différents types de radiateurs (inertie sèche, fluide, ...) dont un que je ne connais pas du tout : double corps de chauffe. C'est un truc intéressant ou du marketing ?
 
faudrait que je trouve le comparatif que choisir

C'est pour mettre dans tes logements locatifs ? De l'inertie Pierre ou fluide suffira.
Le double corps de chauffe c'est très cher

 
C'est la même explication de mon point de vue, tu fais tourner mon schéma paint de 90 degrés  
 
Plus de risques d'infiltration si le bac est posé après le carrelage.

 
J'ai plusieurs "poutres" (format bâtard) en métallière edit : muralière    fixée par tige filetée, ancrées au mur par scellement chimique. Notamment pour filet d'habitation, et ça tient nickel (heureusement, 1 tige de diamètre 10mm tous les 50cm).
C'est ancré dans le chainage de la maison, mais sinon tu peux utiliser des "chaussettes" (je n'ai plus le nom) si c'est dans du parpaing creux.
 
Si besoin je peux mettre quelques photos

 
Un tamis

Tu m'étonnes....

 
non, j'ai du gaz pour ça et c'est neuf.
 
c'est pour virer de très vieux grille-pains dans une vieille maison.
A priori, je vise de l'inertie sèche ou fluide peu importe. Programmation hebdo locale et basta. La marque Carrera revient sans cesse sur Amazon, je connais pas. Je me demande si, en dehors du design, les grandes marques apportent un plus pour une utilisation basique (pas de wifi, de centralisation, ...).

Je trouvais cela surprenant aussi    
 
 
Mais c'est bon c'est arrangé, pose du bac et ensuite je pose le carrelage (bon par contre je doit vite poser le carrelage pour qu'il puisse finir la colonne et la porte de douche). Merci  

La qualité et la garantie?
 
J'ai récupéré des radiateurs "de magasin" en remplacement (pour des amis/voisins ), des trucs qui avaient 5/6 ans. HS... Que j'ai réparé pour 3 d'entre eux en remplaçant un seul condensateur sur la carte électronique. Une pièce à 20 centimes (pour moi, donc imagine en commande en gros )
 
Pas de Carrera mais des Ferrolli (fluide) et un Gmerit (pierre).
Je leur avait proposé de tenter de réparer avant mais ils s'en foutaient, et puis ils avaient déjà acheté les radiateurs donc de toutes façons la benne ou moi c'était pareil.
 
Après je ne sais pas si un Atlantic ou un Noirot va faire mieux. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est quand même moins la loterie.
Puis il y a la qualité de fabrication : les radiateurs a fluide bas de gamme peuvent glouglouter, et les pierre vont claquer en se dilatant, chose qui est en général moins perceptible sur les radiateurs de marque qui ont une meilleure qualité d'assemblage et de conception.
Après, tout dépend de ta tolérance à ce genre de bruit. Un des Ferrolli que j'ai faisait du glouglou, celui de la chambre évidemment Ca ne m'a pas plus gêné que ça. Même si j'ai fini par l'échanger avec celui du salon qui était silencieux.

Certaines pièces de mon appartement n'ont pas de grille de ventilation sur les fenêtres (PVC) : chambre et salon
 
Est ce vraiment important/obligatoire que je trouve un artisan pour percer mes fenêtres et y poser des grilles de ventilation ?

 
Quel type de logement ? quelle année de construction ?
Quel type de ventilation ? naturelle ? mécanique ? ...
 
As-tu déjà fait des mesure d'hygrométrie ou de qualité de l'air ?

Ça se conteste un refus de permis ou c'est mort? La boîte avec qui j'ai signé mon extension pensait qu'il fallait être à 3 mètres minimum de la route et en fait c'est 15 dans le plu. Ça sert à quelque chose de se battre ?

 
 
qualité de l'air ? on peut faire ça soi-même ?

 
   faut les poursuivre  et non. Si dans le PLU il est écrit 15 c'est 15  

Ok c'est bien ce que je pensais. Merci

 
Si tu respectes pas le PLU, oui. T'as pas pensé à regarder?

Double corps de chauffe perso j'ai ça dans le salon je trouve génial car ça monte vraiment vite en température. Par contre ça a un surcoût, donc à toi de voir si ça vaut le coup.
Ayant du coup des radiateurs inertie fluide et inertie sèche (avec double corps du coup pour ces derniers), franchement je trouve l'inertie sèche vraiment mieux (même en dehors de l'aspect double machin) : ça a plus d'inertie que le fluide, et il y a vraiment zéro bruit (bruits très faibles avec le fluide, mais de temps en temps t'entends un peu le fluide).

J'ai consulté deux boites, elles sont toutes les deux passées, elles ont mesuré, m'ont dit qu'il y avait aucun soucis pour le permis.
J'ai bêtement fait confiance