Reprise du message précédent :
Et ce qui différencie en terme d'encombrement, pont thermique est que le volet nécessite de se renrouler dans son caisson (intérieur ou extérieur) et que le BSO, quand on le remonte, s'empile dans son caisson. Tout le matériel du BSO peut être extérieur mais je me dis qu'il y a quand même un logement dans lequel retournent les lattes, un logement qui peut aussi créer des ponts thermiques, non?
 
Et question résistance au vent, je suis en Bretagne, les tempêtes on en a connu, ça se comporte correctement ces choses là ?

Si il est O, il n'est pas fixe  

Oui orientables, effectivement
Je me demandais s'ils pouvaient être relevables afin de pouvoir, si l'on veut, avoir une vue dégagée sur le jardin sans rien devant.
Encore une fois dans mon coin le soleil on ne cherche à s'en protéger que pendant 1 mois et demi par an

On s'est juste rencontré pour discuter du DCE provisoire, c'est à cette occasion qu'on a précisé certains choix.
Et quand la question des ouvrants s'est posé, je lui ai demandé ce qu'il prévoyait. C'est là qu'il m'a présenté ce choix en l'argumentant, c'est tout.
J'y réfléchis parce que ses arguments me parlaient.

Actuellement on loue une maison moderne avec volets roulants basiques et caissons intérieurs. Je ne connais pas bien les autres possibilités.

Top    
Il est pas bien loin de chez moi, tiens. Avec probablement de plus grandes contraintes au niveau du vent et moins de soleil encore.

oui ca fait un pont thermique, mais moins important et + facile à traiter quand c'est moins large..
Il y a des solutions pour les traiter, par ex: https://www.isolproducts.com/gamme- [...] 066-w-m-k/
 
 
L'autre point faible de volets roulants, c'est l’étanchéité à l'air.  
Même si là aussi il peut exister des produits adaptés, ça revient à empiler les difficultés à surmonter
 

Gysmovoile est aussi en Bretagne
Les stores extérieurs (textile..) ça n'aime pas le vent,mais les BSO je n'ai pas vu de problèmes

sinon, j'en reviens à la proposition de l'archi: pas de mécanique/maintenance..., c'est le + lowtech et sans doute le meilleur choix en cout global.

 
A partir du moment où il y a un caisson, il y a 3 possibilités pour les VR, et 2 pour les BSO :
 
- caisson intérieur (que pour les VR) : pas de "trou" dans l'isolant pour loger le volet, MAIS l'intérieur du caisson étant "froid", ça fait un pont thermique
- caisson intégré au linteau :  
 
   - Isolation intérieure : pas de "trou" dans l'isolant, mais si le linteau est moins isolant que le matériau de construction, ça a probablement un léger effet négatif, fortement atténué par l'isolant derrière
   - Isolation dans le mur (maison OSB, etc) : a l'endroit du linteau, tu as moins d'épaisseur d'isolant à l'endroit du caisson qu'ailleurs => ca a probablement un effet.
 
- caisson sous le linteau : aucun effet sur la performance thermique, mais perte de lumière parce que le caisson cache le haut de la baie sur quelques centimètres. Là, la perte dépend énormément de tes fenêtres.
Sur des baies vitrées coulissantes, vu que les montants sont assez épais, ça fait pas beaucoup (j'en ai posé une récemment chez moi, je dois perdre 3 cm en haut pour un caisson de 165mm.. La baie fait 215 de haut, donc je m'en fous un peu.. Et puis j'avais pas le chois en fait )
 
 

D'accord. Donc en laissant la mécanique à l'extérieur, le "plus" du BSO est l'encombrement du coffrage par rapport à un coffrage de volet roulant.  
En optant pour un BSO au lieu d'un volet on a un ensemble plus compact dont un pont thermique moins important.  
Du coup en faisant ce cheminement, c'est beaucoup plus cher qu'un volet roulant un système de BSO à l'extérieur? Parce que sinon, que reste-t-il aux volets roulants? Une meilleure résistance mécanique, une occultation plus performante?
 
On part sur une rénovation avec ITE, dans cette perspective j'imagine qu'il faut se poser la question de la position du caisson dès cette étape.

 
Je trouve la pose de l'isolant atrocement cher. Tout le reste est OK.

En rénovation, tu as aussi le caisson extérieur, en applique. Ça bouffe pas la lumière mais c'est esthétiquement moins beau.

 
Avec ITE, donc tu ne changes pas les linteaux => la solution du coffre-linteau n'est pas possible (c'est con, dans ton cas ça serait la meilleure)
 
En sous linteaux, si tu changes pas les baies, ça peut être pas mal. C'est ce que j'ai fait, si tu veux des photos de ce que ça donne comme perte de lumière, je peux t'en faire.

 
Up    
 
Sinon niveau matos d'après mes estimations ça me revient à 2000€   .

 
et l'été tu fermes les volets, et tu laisses les fenetres ouvertes

 
euh, s'il fait 30°c dehors, non je laisse rien ouvert!

 
 
ça existe.

 
C'est une maison de 1975 avec tout d'époque. On refait tous les ouvrants et l'isolation en ITE. Mais la baie vitrée (partie la plus concernée) sera dans l'extension créée. Du coup on a un peu tous les choix possibles, non?

 
 
bah si c'est neuf, c'est à voir, ais tout est possible;

Question con , j’hésite à faire l’isolation des combles...  
 
Y’a vraiment une différence après ?  
La laine de verre a 45 ans Dans mes combles perdus  
 

Oui.

J’ai recherché sur Google , les stats donnent 30% de déperdition en moins.. mais dans mon entourage ont me dit « bof bof » niveau différence

 
Ben ça doit aussi dépendre du reste de l'isolation, parce que si dans les murs c'est pourri tu peux mettre 400mm de LDV tu verras quasiment pas la différence sur ta facture de chauffage.

Ok merci  
 
Dans mon cas c’est du béton banché

 
Je serais curieux de la valeur de mon calcul, mais j'avais estimé un gain de 100 à 200€/an.
 
Effectivement que les gens ne voient pas forcément la différence : tu compenses en chauffant plus et tu peux avoir le même confort (sans t'en rendre compte vu que la chaudière compense toute seule) et que même en regardant 2-3 factures ça te dira pas grand-chose vu que ça dépend de la rigueur de l'hiver.

Merci  
 
200 / an , en effet pas fou ... mais c’est déjà ça  
 
Niveau « confort ressenti »  y a de la différence ?
 
Et pour les canicules ça aide ?

 
Niveau confort ressenti y'a une différence pour moi car j'ai aussi limité la perméabilité à l'air (j'ai pas mal d'endroits où le plafond est un plancher simple et l'air froid passait, ce qui n'est plus le cas avec pare-vapeur + laine croisée).
Pas de différence en été mais je suis dans une maison avec une grosse inertie donc c'était difficilement améliorable.
 
Je pourrais refaire un bilan dans 1 an car j'avais fait que la moitié l'année dernière, j'ai fait faire la 2e moitié il y a un mois.

Merci  
 
J’ai la même caractéristique avec l’inertie du béton banché ...  
bon je vais me lancer, histoire de profiter du CITE

Projetez vous dans le logement, ou vous allez mettre les espaces, comment vous comptez orienter les lits dans les chambres.
Surtout ne lésinez pas sur les prises.
Tu as moyen de poster tes plans et ton premier jet de ces divers points ? On pourra reagir/t'aider.
On te passera nos RIB en tant qu'archi d'intérieurs

J'ai installé ma baignoire et le système de raccord est naze. C'est une evac en pvc souple qui était fournie avec... J'aurais du m en douter.

Maintenant que j'ai scellé la baignoire, en la vidant je me suis rendu compte à quel point c'est la merde. Le truc se compresse à cause de la pression et de l aspiration. Ça a fuit un peu.

Je vais tout refaire en pvc rigide, mettre un vrai syphon mais..... Je dois décoller un manchon diam. 40..

Soit je le décolle (comment ?) soit je mets un manchon par-dessus (joli HB).

J'ai un peu de place pour travailler sous la baignoire mais c'est pas ouf. Qui ferait quoi ?

Pics ?

Démontage complet et PVC rigide.
Pour décoller, bon courage. En chauffant le raccord peut-être ...

Il me semble que oui, on peut décoller les raccords pvc au décapeur thermique. Jamais testé par contre.

 
Difficile à dire car en fonction du nombre de cloisons, du nombre de personnes à bosser ça passe du simple au quadruple. Mais si pas de difficultés particulières et que c'est le pro qui t'annonce ça, oui : casser les cloisons, évacuer, poser les rails, monter les cloisons / faire passer l'élec, jointer, poncer

 
Merci, en gros avec 10% en plus de plaque j'ai 221m² de cloisons à casser et reposer.
C'est fou comme sa monte vite alors que les chambres sont petites (12,12,14 et un petit couloir)  

 
Jamais testé sur du souple, mais sur du rigide en effet à part le décapeur thermique je vois pas d'autre solution.

Couper/refaire?

Pour les canicules, il faut plus lourd que la laine de verre pour qu'il y ait déphasage.
Perso, j'ai mis 20cm de laine de roche entre les solives, comparé à 5cm de vieille laine toute moisie, j'attends de voir la gueule de la régul mais ça fait 3 mois qu'engie ne me demande rien donc je pense qu'on est large
Pour le ressenti pour moi c'est plutôt les petites fuites d'air et les parois froides, genre un mur porteur "nu" dans mon salon
2-4cm de polystyrène par exemple ça change beaucoup, et fini la condensation dans les angles.

La laine de verre ou la langue ou la laine de roche en rouleau c'est kif-kif niveau déphasage non ?

 
Selon les cas déjà t'as pas forcément la possibilité physique de couper le raccord, s'il est trop près d'autres éléments. Plusieurs fois j'ai pas réussi à passer la lame de scie entre le raccord et ce qui était autour.  
T'as aussi le cas où si tu coupe avant le raccord, tu réduis ta longueur de linéaire du PVC droit (qui était emboîté dans le raccord), et ça peut être la merde de récupérer la même longueur qu'avant. Bref pas toujours aussi facile qu'on le pense.
Evidemment c'est dans ces cas que le décapeur est adapté.  

Normalement non, la laine de roche est plus dense.
On peut faire mumuse avec https://www.ubakus.de
 

Ça vaut quoi l'isolation en langue ? Pas trop bruyant ?

Salut à tous,

Nous avons enfin trouvé une maison dans nos prix et dans notre région.

Une ancienne écurie de la poste qui fait 160m² au sol, un jardin de 200m², 2 place de parking devant la maison. Une partie habitation sur 2 étages, avec des combles aménageables. Une partie grange que l'on va découper en garage pour la partie central (avec la place pour mettre un pont de bagnole ), en appartement pour la partie de gauche (1 appartement 40m² norme handicapé au rdc, un appartement de 60m² à l'étage, stockage dans le grenier). Un abri extérieur qui va devenir une cuisine d'été.

Beaucoup de travaux à venir :
- Électricité complète, rj45, réseau caméra, alarme filaire.
- Fenêtre (actuellement du simple vitrage)
- Toiture (320m² de vieille tuile, ça peut tenir encore 5/10ans)
- Isolation (néant pour le moment )
- Chaudière (Vieille chaudière fioul pour le moment)
- BEC (un vieux chauffe électrique de 1970 bien rouillé et qui fuit)
- Détapisser, enduit, peinture
- Refaire la sdb et cuisine

Je compte tout refaire moi-même du coup. Ma plus grosse question c'est quel type de chauffage choisir vu la multitude de choix. Rester avec une chaudière fioul, chaudière pellet, chaudière mix pellet/buche, chaudière électrique classique/ionique, pac air-eau, pac eau-eau avec forage, chauffage électrique. On a pas spécialement envie de passer au gaz de ville, donc out les chaudière gaz.

J'ai pu voir que les chaudière pellet on pas une super réputation sur les internet. Pour une PAC, vu la région je sais pas si c'est très pertinent, il y a toujours des limitation de température extérieur apparemment. Ici l'hiver on peut avoir 1 à 3 semaine de -15°c. Étant électricien de métier, j'aurais tendance à mettre du chauffage électrique dans chaque pièce, voir une chaudière électrique. Je suis sur que vous avez des idées la-dessus

Quelques photos de la maison :

#reno-eee