Reprise du message précédent :
Rencontre un ou deux archis, tu te feras ton propre avis. ils n'ont pas tous les mêmes tarifs, façons de travailler, visions...

D'une manière générale, combien de devis faites-vous faire et ces derniers sont-ils gratuit ?
 
J'ai contacté trois entreprises afin de changer le chauffage à fioul, surement pour une PaC air-eau et je me demande si trois devis suffisent, ou si je dois aller plus loin.
 
Je privilégie des artisans de notre secteur, ayant plus de ving années d'expérience, avec une équipe de plus de cinq personnes et des avis positifs sur internet, mais également aucun problème apparant sur societe.com.

Au moins 3 devis dans un premier temps, bien à faire attention à demander la même prestation pour que la comparaison soit juste entre les propositions.  
 

10 contacts = 5 visites = 3 devis
 

Hello    
 
Ça y est l'offre pour notre maison est contre signée, on devrait y être d'ici juin    
 
Petite question plancher chauffant... Les proprios actuels ont fait construire une extension il y a 10 ans qui sert aujourd'hui de salon, mais en oubliant de prévoir de l'espace pour installer le chauffage au sol. Le salon est donc chauffé par des radiateurs (chaudière gaz) et il y a du carrelage.
 
Est-ce qu'il existe des solutions pour mettre un sol chauffant avec une faible épaisseur ? (parquet ou carrelage, peu importe). Sachant qu'il s'agit d'une pièce quasi entièrement vitrée, donc on ne peut pas dépasser le carrelage actuel.
 
On regardait pour installer un poêle dans la pièce, mais on se disait que c'était vraiment dommage ce carrelage tout froid  
 
Edit : de ce que je lis sur le net, on peut descendre à 15mm d'épaisseur hors revêtement. Mais en rajoutant l'épaisseur du parquet (max 15mm), ça me parait beaucoup

J'ai pas vu moins que ~15mm en effet, ce qui est deja vraiment tres fin.
Il faut quand meme une petite epaisseur entre tes pieds et le chauffage, sinon c'est inconfortable aussi.
Il faut voir ce qu'il y a sous le carrelage, est-ce que ca s'enleverait sur quelques mm sans faire trop de degats?

Edit: Je sais pas si ca permettrait de reduire encore l'epaisseur, mais peut etre que du beton ciré pourrait convenir? En gros faire une chappe liquide sans revetement... je ne suis pas sur que ca soit faisable.

De ce que j'ai compris, ils ont posé le carrelage directement sur la chape (c'est possible ?). Donc colle + carrelage, ça doit faire dans les 15mm.

Ben t'as pas le choix surtout, tu veux le coller sur quoi le carrelage sinon ?

 
vire le carrelage et met un matériau noble (du bois massif quoi )
t'aura déjà nettement moins cette sensation de froid  

 
Dans ce cas je pense pas que ca soit realiste, a moins de pouvoir remonter legerement au niveau des fenetres (au moins 1.5cm en plus), il doit bien y avoir un cadre ou quelque chose du genre non?
 

 
Il pourrait y avoir une chape qui ne soit pas en beton (une chape seche), c'est plus rare mais ca aurait plus facilement permis de retirer et remettre autre chose sans sortir le marteau piqueur...
 

 
Sinon des chaussons

Sur la chape, à l'ancienne.
 
Quand tu fais la chape, tu poses le carrelage en même temps. Ta "colle", c'est la chape fraiche.
Ca se fait plus trop et ça demande une bonne expérience.

 
J'en sais rien, y'a peut être une couche de préparation.
 

 
Oui c'est une autre solution. Bon par contre faut quand même enlever le carrelage... pas sûre qu'on puisse le faire seuls, une idée de combien ça pourrait nous coûter ? (juste la dépose, sur 30m2)
 

 
Baies vitrées... Faut que je vois, mais je crois pas qu'on puisse gagner 1,5cm facilement.
 

 
Je vais demander  

 
Les sols chauffants les plus fins, c'est de l'électrique. Je suis pas sûr que ça soit intéressant niveau rendement.
Pour un sol chauffant hydraulique relié à la chaudière, il faut compter 12cm d'épaisseur.

 
Tu voulais dire mm non?
Il y a des planchers chauffants dit "minces" qui ont en plus l'avantage d'avoir une faible inertie, ce qui peut etre bien plus intéressant couplé a un système moderne de régulation, surtout dans une piece vitrée ou la chaleur peut varier des qu'un rayon de soleil apparait.
Ca reste quelques mm que Linoa1fleur n'a pas, donc la question ne se pose pas dans ce cas, mais je suis en plein dedans pour voir si ca serait realiste a faire dans une extension sur une dalle en beton existante ou j'ai 10cm de hauteur maxi, isolation comprise.

 
En standard, non c'est bien 12cm.
Je m'étais renseigné aussi sur le sujet mais j'ai abandonné l'idée à cause de la hauteur.
Il existe des solutions minces de 3cm mais je n'aurais pas confiance. Tubes fins fragiles, isolation ridicule, chape réduite, tout est fait pour que ça soit fragile et que ça ne donne pas un grand confort de chauffe. L'inertie est un inconvénient dans la gestion de la température mais c'est elle qui fait le confort par la stabilité de la température. Un plancher mal isolé va alterner entre être froid et te cramer les pieds.

Ils annoncent 15mm ici.
 
C'est de l'électrique ?
 
Pour le rendement, peu importe en fait. C'est plutôt du confort. On pensait de toutes façons compléter avec le radiateur existant.

 
Pour la fragilite c'est bien possible, cela dit ca n'est pas forcement en faisant une chappe super epaisse que ca sera plus solide, au contraire le sechage devient long et plus de soucis peuvent se produire, sans parler du poids supplémentaire.
 
L'isolation elle se fait par en dessous, une chappe épaisse sera de toute facon un mauvais isolant (on ne peut pas a la fois etre un bon diffuseur de chaleur et un bon isolant) ca ne change pas grand chose au soucis (meme si c'est clairement un point a prendre en compte, du chauffage au sol alors qu'il n'y a pas d'isolation en dessous, c'est une heresie, mais ca s'applique a n'importe quel chauffage, la base c'est d'isoler correctement.
 
Pour le confort, il faut une régulation de bonne qualité c'est certain, et il faut un système de diffusion de la chaleur (typiquement des plaques en alu) mais au contraire avoir une bonne réactivité c'est un facteur de confort bien plus important, dans un endroit vitré avoir une inertie de plusieurs heures c'est vraiment un gros soucis.
 
Franchement je ne vois pas trop l'avantage d'un plancher chauffant epais, il ne faut pas aller dans les extremes pour la robustesse (et en ce sens 15mm me paraitrait vraiment tres peu), mais en dehors de ca il me semble que c'est surtout que ce sont des technos qui n'existent pas depuis tres longtemps, et que le domaine du batiment n'est pas forcement celui qui integre les changements le plus rapidement

Non c'est de l'hydraulique ca.
Par contre la c'est une chape liquide, il y a aussi des systemes a chape seches: http://www.caleosol.fr/ par exemple, plus facile a mettre en place, et avec un diffuseur de chaleur en alu.

Edit: par contre il faut aussi prevoir un circuit d'adaptation, tu ne peux pas faire circuler l'eau de tes radiateurs a 50-60 degrés dans un plancher chauffant.
AMHA ton projet n'est pas tout a fait realiste, surtout s'il s'agit "juste" de confort, ca coute assez cher ce genre d'installation.

Un des avantages de ce systeme dans les regions chaudes c'est qu'il est reversible s'il est associé a une pompe a chaleur, et de la meme facon que le froid est desagreable en hiver sous les pieds, avoir de la fraicher en pleine canicule c'est plutot sympa.

J'ai mes 2 Velux intérieur bois qui ont le vernis qui s'écaille sur le bois. Je comptais les restaurer un peu, vous feriez comment? Léger ponçage pour retirer les résidus de vernis et mettre ensuite un coup de vernis bois incolore?

 
Ponçage ou passer un coup de brosse métallique et lazure/vernis oui.

après c'est l'option low cost, à terme faudra que je les fasse remplacer pour les modèles plus récents en PU avec volets roulants.

 
Pas certain que ce soit DTU compatible, la colle a le mérite d'absorber certaines contraintes liées aux mouvements de la chape/dalle

 
J'ai eu le même cas, j'ai "tapoté" au maillet pour casser au niveau des attaches. Combi jetable + masque P3, et passage d'aspirateur pour enlever toute la poussière derrière. 78€ de dépenses pour jeter les 18kg amiante en centre autorisé
 
 

 
Ca dépend un peu des travaux et de ma connaissance d'artisans sur le sujet. Pour le changement de chaudière, j'ai fais 3 devis (gratuits).  
Par curiosité, pourquoi des entreprises de plus de 5 personnes ?

 
un marteau & un burin, en 2 à 3H c'est fait    
 
aucune idée du prix
en Belgique, pour ce genre de travaux un peu pénible, à très faible valeur ajoutée et qui requiert très peu de qualification, je suis passé par le liste ListMinute, donc c'est un peu comme appeler le polonais du coin sauf que c'est un minimum déclaré/réglementé/assuré  
je supose qu'il y a quelque chose de similaire en France

Pour 30m2 t'es sûr ? J'en ai enlevé dans une toute petite salle de bains et c'était juste l'enfer, on y a passé plusieurs jours  

Pour enlever 10m² au burin et marteau, cela m'a pris 45min à l'arrache juste avant de faire une chape de 30m² à 7h du matin.
Suffit de bien mettre le burin à 25° et taper pour qu'il passe sous le carrelage (hormis le 1er qu'il faut casser au marteau). La chape en dessous n'a presque rien eu (presque rien d'enlever)
 
Le burin doit glisser entre le sol et le carrelage.

ça dépend de la qualité du collage
y'a des fois où ça part bien, et des fois où il faut taper 10 minutes par carreau pour réussir à le virer

Hello à tous, je souhaite isoler le plafond d'un garage (car au dessus on a deux chambres dont le sol est froid en hiver). Le plafond de ce garage est ce qu'il y a de plus traditionnel : poutrelles et hourdis avec 0 isolation.
 
Quelle est la meilleure solution ? coller au plafond du garage du polystyrène épaisseur 10cm (par ex) ou autre isolant en plaque de mousse rigide mais là se poserait le souci du risque d'incendie... A moins qu'on ne puisse mettre une sorte de revêtement protecteur par dessous ?
Ou bien du placo avec isolation classique style laine de roche (mais + long et + cher...)
Nota : je compte le faire moi même, et j'ai déjà fait du placo avec isolation LDR dans plusieurs pièces de la maison.

Ca ne s'arrêtera donc jamais    
 
J'ai donc eu une visite d'un mec ABF vendredi dernier pour se branler sur la couleur acceptée pendant 20mn
Le type me laisse 0 papier, un bout de son nuancier de la couleur choisie et se barre pépère
 
Je reçois ce matin un courrier de l'UDAP/ABF qui grosso merdo refuse l'ITE par un mail type en causant de "ce qui fait le charme de cette maison ancienne c'est ses murs enduits et ses encadrements de baies ouvragés"    
J'ai un bardage moche et pas d'encadrements de baies ouvragés
 
Bref, je suis pas rendu avec tous ces parasites  

 
Il prends de la rétrocommission de la part des fournisseurs et/ou artisans, donc il veut pas car ça nique sa marge.
Le matériel est garanti comme n'importe quel produit acheté en France... je travaille pour un cabinet de maîtrise d'oeuvre et les clients se fournissent ou il veulent. Par contre avant, quand on prenait de la rétrocommission, c'était comme l'archi...

 
J'en avait parlé avec mon MO à l'époque, il m'avait dit "le matériel, vous pouvez le prendre où vous voulez, le truc c'est que l'artisan va avoir un prix fournisseur intéressant et se prendre une marge dessus, ce qui va revenir au même au niveau prix pour vous que si vous l'achetez par vous même, sauf que l'artisan va être beaucoup plus enclin a bien bosser s'il a fourni le matériel"

Mon pauvre...  
Je me souviens d'une visite qu'on a faite, petite maison donc on demande si on peut agrandir. L'agent immo nous répond que oui mais avec masse de contrainte "car c'est une zone protégée".
On a fui  
Bon courage pour la suite, même si faut bien l'avouer, à lire c'est  

Nan mais encore je dis pas pour une construction ou un agrandissement ou quoi  
 
Mais là ils pètent les burnes pour une ITE et un changement de fenêtres à l'identique quoi    
 
Et l'autre légume qui me sort sa tirade sur l'aspect esthétique de l'ancien alors que la maison est turbo moche. Et quand bien même ... En 1963 ça ressemblait pas à des châteaux ou à des trucs super beaux non plus quoi  

Premier devis reçu d'un artisan pour les fenêtres, sans visite, juste en lui envoyant toutes les caractéristiques options etc de ce qu'on veut.
 
9 ouvertures en tout dont 1 baie et 1 porte fenêtre simple, volets roulants sur 6, full alu K-Line, pose comprise.
11.800€ à fignoler après visite évidemment.
 
Le même devis sur le simulateur de LM avec les "-50% à partir de 7 ouvertures" > 12.000€
 

Autre aspect : le matériel qu'il fournit,  il à l'habitude de travailler avec,  donc il gagne du temps. Si tu lui sors un produit qu'il ne connaît pas,  il risque de perdre du temps (chercher les subtilités dans la notice de montage,  trouver le coup de main pour appliquer un produit,  etc.)  
Et je ne parle même pas du produit premier prix acheté par le client parce que c'était moins cher,  mais qui oblige à mettre le double de main d'oeuvre pour un résultat vaguement correct

 
Sur ma maison construite en 2014 ils ont fait comme ça : ils ont coulé la chape et directement mis le carrelage dessus, pièce par pièce.

Un avis sur mes devis pour un remplacement d'une vitrine de local pro complète (avec porte), assez alambiquée. Vue de haut ça donne à peu près ça (porte à gauche) :

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    \
      \___!

et une baie vitrée de 4,60m sur 1,30m :

NB : ce sont des devis qui ont servi pour monter un prêt immo, il en refera un plus détaillé si je suis intéressé.

Je trouve ça cher, mais :
- ce sont des dimensions assez grandes, tous ne font pas ça
- il me faut du bois, pas de PVC ou alu
- c'est une entreprise reconnue du coin
- le mec qui est venu m'a paru très compétent, a pris beaucoup de temps pour étudier le truc, surtout au niveau de la vitrine qui est un peu spéciale et qui nécessitera un petit peu de maçonnerie (compris dans le prix)
- K par K me sors un tarif identique pour la fenêtre (ne font pas la vitrine) après une visite bien plus rapide et nettement moins convaincante niveau compétences

Qu'en dites-vous ?

Petite question électricité :
 
maison en fin de construction, j'ai une arrivée  pour la lumière dans le séjour.
 
Ça passe si je met 6 spots led de 10w sur cette arrivée ?  
 
(j'imagine que ça fait que 60w en tout donc oui, mais je passe mon habilitation électrique que la semaine prochaine, et le lycée est loin )

 
 
Ça ne passera jamais !
 

 
Bien évidemment que ca passe    
 
Tu dois être avec un fil de 1,5mm² pour l'éclairage, tu peux passer plus de 3500W dedans en respectant la norme. Tu es large là.  

 
Sur ce sujet, comment on peut determiner la puissance max qu'un fil peut supporter?