Reprise du message précédent :

Oui et c'est logique  

J'ai retiré le socle de l'ampoule et avec le tournevis il voit du courant dans les 2 fils quand je touche chacun des fils le tournevis s'allume et je mesure une pauvre tension de 2-3 volts.
 
Je commence être paumé la ...

Question pour les bricoleurs

Je pose des plaques wedi de 4mm pour rattraper un niveau avec de l'ancienne faïence.

Pour le pose sur mur en brique et carreaux de plâtre, wedi indique un simple encollage.

Sur le mur ou la plaque ?

Utile de poser des bandes entre les plaques sachant que tout sera carrelé par dessus ?

J'ai une saignée pour un câble, je la reboucher au MAP avant ou la colle et la plaque suffiront ?

 
Accroche de la ficelle à chaque extrémité.
Etre deux dans la pièce.
Pendant qu'une personne tire un câble (exemple au niveau de la lumière), l'autre regarde si un câble remonte ailleurs (exemple au niveau de la prise/intérupteur).  
Les ficelles servent juste à tirer le câble par l'autre bout pour récupérer le câble    
 
Comme ça, tu vois quelle câble correspond à quoi (mettre des étiquettes).
S'il y a des domino encastré, t'es foutu  

Nous avions prévu de retaper la salle de bain de notre maison de 87.
 
En enlevant le tablier de la baignoire, je me suis aperçu que celui-ci et le placo (toutes les plques autour de la baignoire) étaient imbibés d'eau, fuite liée au pare baignoire de l'ancien proprio. Il faut donc changer les cloisons en mettant du placo hydrofuge + isolation, refaire l'étanchéité des nouvelles plaques et recarreler.
 
Si je déclare ça en dégâts des eaux, l'assurance va-t-elle prendre la restauration en charge ?

Tu as 5 jours à partir de la naissance du dégât des eaux. Il y a de forte chance que ton dégât des eaux date de plus de 5 jours   .
En tous cas, ça coût rien de demander.
 
Par contre, espère pas que l'assurance te refasse toute ta salle de bain. Elle va payer des pro pour enlever le vieux placo, réparé la fuite (si fuite) et remettre du placo.
Ton problème, c'est que ta fuite est une "fausse fuite", c'est juste le joint silicone qui n'a pas était changé quand il devenait vieux. C'est limite un dégât des eaux volontaire à mes yeux   .

bonjour, petite question chauffage.
j'ai mon espace de vie qui fait environ 32m² (2.8m de HSP), avec un escalier menant à un palier qui dessert 2 chambres à l'étage. le tout dans un immeuble années 30 assez mal isolé donc.  
 
dans cette pièce, je n'ai actuellement que 2 radiateurs électrique à inertie (fonte) de 1250w chacun.
 
dès que les températures sont très froides (< 5°C), je galère un petit peu à chauffer. Hier par exemple, alors que j'avais coupé le chauffage depuis plusieurs jours car je n'étais pas là, il faisait 13°C et il a fallu environ 4/5h pour arriver à 19°C. Surtout, la chaleur a tendance à monter dans le pallier via la trémie. en plus, ce palier, bien que mansardé, représente un volume important avec plus de 3m de HSP au point le plus haut, et environ 5m² au sol.
 
selon les calculs qui préconisent 100W/m² (estimation haute), ma puissance de chauffage est insuffisante. Mais je me demande si l'investissement d'un radiateur supplémentaire de 1500w à 500€ ne risque pas d'être inutile avec ce problème de chaleur montante. Avez vous un avis ? je n'aimerais pas me retrouver dans une situation ou il fait 22°C en haut et 17°C en bas.
 
Merci.

En principe tu as une bande en filet spécifique wedi a mettre en les 2 plaques oui..

Map pour ton câble puis les plaques... J'ai fait pareil mais en 8 cm d épaisseur et ça tient  

Non c'est normal  
Il faut laisser un vide entre les 2 maisons
 
Mais ton constructeur devrait mettre une plaque entre les 2
Je viens de receptionner une maison neuve et mon constructeur a mis une tole laqué pour boucher le trou

Merci pour ton retour, donc j'encolle que le mur, je pose ma plaque et basta.

J'ai de la bande armée mais je me demande comment ça se pose, je pense sur la jonction des deux plaques puis "enduites" à la colle à carrelage, j'ai bon ?

 
c'est peut-être prévu alors. Je poserai la question une fois le constructeur de retour de congés.
 
merci

Bande armée c'est ça oui. Et ensuite a la colle c'est ce que je ai fait

Bonjour .
Bon, nous ne ferons pas d'offre sur la RT2012 visitée la semaine dernière, puisque le proprietaire à eu une offre superieure à ce qu'on pensait y mettre, vu les finitions largement perfectibles..
On avait repéré il y a de cela 3 mois, une autre maison qui conviendrait en tout point.
Soucis, c'etait via agence.
Nous avions trouvé la maison via google maps et etions allés mettre un petit mot dans la boîte aux lettres, demandant a visiter sans passer par agence.
Les proprios nous avaient contacté, en nous indiquant avoir une exclusivité totale avec l'agent (Aki**ta pour ne pas les citer) jusqu'au 10 janvier.
Voyant que la maison n'est toujours pas vendue, nous avons renvoyé un message vendredi.
La maison n'est toujours pas vendue, mais les propriétaires ne veulent pas qu'on visite avant le 10 janvier, soit.
Le soucis de cette maison est qu'elle est présentée en 4 chambres, une au RDC, et trois à l'etage, dont deux tres mansardées. Nous on s'en tappe car on passerait en configuration 3 chambres en abattant une cloison.
La ou je viens vous demander conseils, c'est sur un chiffrage à la louche pour un garage.
Sur la maison il y a une porte de service qui pourrait devenir porte d'accès au garage.
On souhaiterait un double garage avec porte de 5Ml.
Mieux vaut partir sur de l'ossature bois ? Ou de la brique (obligatoire dans le PLU)?
Sachant qu'on voudrait un toit "plat" pour ne pas qu'il monte trop en hauteur.
Le look du bois nous plaît mais quid de la resistance ? Et niveau couts ? (sachant qu'on ferait faire dans tous les cas).
Si quelqu'un à deja fait..
Merci par avance !

Question combles
 
J'ai ça au niveau de mes combles perdus.

 
Un électricien est venu me faire un devis et il m'a dit que c'était pas bien indiqué de marcher là-dessus et qu'il ne s'y risquerait pas.. Pourtant les mecs qui ont déroulé la laine de verre devaient pas léviter (fait avant que l'on achète - récemment - la maison).
C'est réellement dangereux de marcher là-dessus ? Il se fout de ma gueule et veut s'épargner un chantier "casse-couilles" ? Faut que je trouve un électricien de moins de 60 kilos ?
 
edit : En parlant de l'électricien, on est d'accord qu'un devis pareil (déso pour la qualité, il a photographié son écran et me l'a envoyé par sms..) c'est du foutage de gueule ?
Rien de détaillé, hop "4993€, nickel "
 

Hey

On va bientôt me poser un Linky à la place de ma vieille installation

Ils vont donc virer le compteur bleu. Mais vont-ils virer aussi le disjoncteur noir du bas et le boîtier noir du haut (que je sais pas ce que c'est ) ? Et le support bois ?

J'attendais... Enfin... Ça me sert d'excuse depuis le début pour ne pas finir la montée d'escalier, et j'aimerais bien savoir quoi prévoir comme finition et donc savoir ce qui dégage.

 
Merci !

Il va tester le disjoncteur, si ça marche il touche pas. Et le support reste.
 
Le fusible en haut doit plus servir à rien, tu dois pouvoir lui demander de l'enlever

Super, merci pour ton retour  

Ah merde Ce disjoncteur est en plein dans le passage de l'escalier et quand on porte un grand truc à l'étage, il arrive qu'on déclenche le bouton qui est hyper sensible, c'est pénible

on m'a changé le compteur il y a quelques année pour un moderne blanc (non linky). Le support en bois et le disjoncteur n'a pas était touché.

Dites les peintres amateurs, y'a déclaration peinture blanche chez Lidl, de la marque baufix. Ça peut servir de sous couche sur des plaques ?

De placo ? La sous couche sert a etre "bue" par le support pour éviter de boire trop de peinture par apres.
Une vraie sous couche ne sera pas moins chère ?

C'est balot , je pensais qu'ils viraient tout , linky n'integre donc pas de dijoncteur ?

 
Non, même la sous-couche de Leroy Merlin est plus chère La Lidl doit être à 17€ le pot de 10L... pour 35 chez LM

ce qu'il veut dire, c'est "est ce que cette peinture est assez épaisse pour ne pas être "bue" par le support ?"
 
Auquel cas tu pourras étaler 5 couches de peinture Lidl (ou autre...) avant d'arriver au résultat obtenu avec un seul passage de sous-couche adaptée... ce qui risque de te coûter plus cher, de te bouffer du temps... et sans peut être avoir le même résultat.

faut regarder la viscosité.

Linky est juste là pour t'espionner

Je confirme que c'est dangereux, car j'avais le même genre de plafond (sauf erreur), et il s'est écroulé. Le principe pour ces maisons un peu anciennes est qu'il y a des poutrelles en bois espacées toutes les 50 à 90cm, selon les cas. Dans chaque intervalle, sont cloués par en-dessous (côté plafond de l'étage du dessous) des petites lattes, ce qui forme comme un sommier à lattes moderne, sauf que les lattes sont très fines, environ 60 x 2 x 0,5 cm chacune, et sont espacées toutes les 8, ou 12, ou 15 cm. Sur cette sorte de sommier très ajouré, on mettait parfois du papier et surtout un ou deux sacs de plâtre, sur une épaisseur de 2 à 8 cm selon les cas.
Bref, c'est dangereux car ce plâtre repose sur des lattes qui sont fragiles et qui tiennent seulement par des petits clous. De plus, il arrive que les insectes xylophages fassent des petits trous dans ce genre de latte d'autrefois. (Pour l'anecdote, chez moi, ce plafond s'est écroulé en partie, et j'ai fait tomber relativement facilement le reste du plafond pour en faire un nouveau).
 
Mais, il y a une solution très simple qui est de poser une ou plusieurs planches d'au moins 120 x 50 x 2 cm, ou une ancienne porte, sans les clouer, juste posées, et de marcher debout ou à quatre pattes. Avec deux planches, on peut aller n'importe où en déplaçant celle sur laquelle on ne se trouve pas. Ce n'est pas dangereux, car la planche va être soutenue par deux ou trois poutres, même si on ne voit pas où sont ces poutres.
 
Annexe : Photos montrant comment tenait ce plafond chez moi.

Il reste encore des morceaux de plâtre et quelques lattes entières


Là, le plafond a été enlevé, mais on voit le reste des lattes cassées, ou leur trace.

 
Effectivement le coup de la planche doit bien marcher, c'est surement comme ça qu'ils ont déroulé la laine de verre. Je dois faire faire un devis pour poêle + conduit aussi donc raison de plus de pouvoir se déplacer sans risques dans les combles  

hello,

j'essaie d'avancer sur ma réno pendant ces congés, et j'ai un blocage ...
J'explique.
Sur la partie enduits et peinture intérieur, j'ai commencé par la pièce de vie (elle est faite).
J'ai eu comme principal problème, des morceaux de peinture arrachés qui se mêlaient à l'enduit (un enduit appliqué au rouleau : toutpret planeo g)
bref, pas cool

Là, j'attaque les chambres, ou je prévoie le même problème mais en pire.
Sur les deux tiers de la hauteur des deux pièces, j'avais de la tapisserie que j'ai enlevé, et j'ai découvert en dessous une vieille peinture cloquée.
J'ai gratté et tenté de poncer, mais pas grand chose ne vient (et je suis certain qu'à l'application de l'enduit tout va venir).

Auriez-vous une idée pour :
- soit enlever le max de peinture à l'aide du rouleau, sans ruiner tout mon enduit, peut-être avec une espèce de colle ...
- soit peut-être appliquer un produit (j'aimerais éviter la solution d'appliquer une toile) pour consolider cette peinture afin qu'elle ne se décolle pas par la suite.

Sinon, en dernier recours, j'ai toujours la solution d'appliquer l'enduit au couteau (en supposant que le produit soit compatible avec ce type d'application) ...

Le mieux serait de poncer, mais avec un outil correct, du genre une meuleuse de 125, avec des disques spéciaux, à lamelles pour poncer, comme ceux-ci :  

(avec casque anti-bruit et masque anti-poussières).

Bah non, ni de fusible d'installation (le boîtier noir en haut du coffret)

 
Et les lunettes, et les gants histoire de commencer l'année en tier et la terminer en bonne santé  
 
Bonne année à toutes et tous

Bonne année les rénovateurs !
 
La cave de mon (futur) immeuble a été visitée vers Noël. Ça doit être assez rare car il y a 3 portes (code > badge > clé) pour y accéder et la plupart des habitants n'ont jamais changé la porte d'origine de leur cave. Toujours est-il que le visiteur curieux a tordu plusieurs portes pour scruter le contenu des caves, dont la mienne.
 

 
Avec tous les frais que j'ai déjà, je ne suis pas encore très chaud pour installer une porte blindée (A2P BP truc) > 1000 européens… vous mettriez quel genre de porte ? En tout cas j'ai signalé à mon assurance, on ne sait jamais…
 
Merci

Vu la gueule du mur, inutile de mettre une super porte de toutes façons. Une porte pleine, éventuellement en bonus un système de fermeture 3 points et/ou un renfort métallique à l'arrière de la porte et ça la rendra bien moins intéressante que les caves voisines, pour pas cher.

Bonsoir
Revoici la girouette
On a repéré un lotissement avec plusieurs terrains encore dispo.
L'emplacement nous plaît.
Premiere question : les terrains sont deja bornés /viabilisés (on est allés voir ce matin, les compteurs sont deja implantés etc etc). Mais de ce qu'on en voit le lotissement est en vente depuis un peu de temps deja. Ca se négocie un prix de terrain ? Y'en a 3 disponible, de 670m2, a 56000 euros, on pourrait négocier ca de combien vous pensez ?
Apres, facade du terrain 20m, avec 3m de chaque côté a laisser libre, soit 14m de facade de maison possible.
On a donc bossé sur un plan cette aprem, vous en pensez quoi ?

Le nord est indiqué, il serait sur le mur du garage /Cellier, avec le jardin plein ouest.
Pour rappel : on est childfree, mais on reçoit nos parents 3 a 4 fois/an, on veut 3 chambres quand même si jamais on reçoit des amis qui resteraient dormir à la maison, et aussi pour faire quarantaine pour des chats en accueil (associations de protection feline).
Merci de vos retours/avis.

ce genre de porte suffit pour sa cave:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] -cm-e67673

C'est bien l'idée, être un peu plus sécurisé que les voisins pour détourner l'attention ! Merci

J'aime bien l'idée, je viens d'en voir chez Lapeyre aussi. Je vais prendre sa mesure précise et essayer de trouver un modèle aux bonnes dimensions.

 
Tu mets 3 cadenas et, si tu veux faire luxe, tu rivette une tole sur l'extérieur  de la porte.
 
Avec aussi une grille en haut pour éviter que quelqu'un puisse voir par dessus.

Inutile, tu es sur de te faire fracturer la porte en cas de visite..

 
Si ta porte n'est pas aux dimensions standard, pour ma part, je rajouterais :  
- un fer épais de toute la largeur de la porte juste sous les gonds pour renforcer la porte et éviter qu'elle ne soit dégondée (ex : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 01609129). Si possible, ajoute un fer plat plus mince à l'intérieur pour éviter qu'un visiteur n'enfonce les planches, ou a défaut des rondelle larges.
- sur les fers, pour verrouiller la porte, tu ajoutes 2 targettes verrouillables avec un cadenas (ex https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 00146318). Pour la fixation des targettes coté dormant, le top serait d'utiliser des boulons de part en part  
 
Pour la visserie, utilise des boulons de charron (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-15-boulons-trcc-acier-zingue-l-120-0-x-diam-8-mm-standers-e125523) indévissable depuis l'extérieur