Reprise du message précédent :
J'ai du mal à visualiser à quoi ça ressemble cette histoire de verrière intérieure...?

ça sent aussi le bon HB

Je n'ai pas d'autres photos, mais on en voit un morceau sur celle-ci :
 

je vois pas trop l’intérêt de conserver la structure actuelle, qui n'a pas vraiment de caractère particulier.
 
et je persiste: si tu colles par dessus du bac acier tu vas perdre le seul intérêt de cette endroit: sa lumière

Mais du coup, il n'y a pas de toit au dessus? simplement des plaques de truc ondulé?

 
Oui c'est ce qui fait office de toit, et qu'on voudrait remplacer, car là ça doit être la fournaise en été...

 
honnêtement je partirais sur un toit tout intégré, type plafond de véranda actuelle, avec volet extérieur motorisé., plutot que de faire un truc apacher type bac acier.
 
attention la note, par contre
 

bonjour
l'électricien me propose ce visiophone, vous connaissez?
https://www.aiphone.fr/produit/4/re [...] -sensitive
des avis sur le sujet?

Salut !
cet été, j'ai souhaité agrandir un peu ma terasse, qui etait limite pour manger dessus..
 
 
Première fois que je faisais du béton, mais bon, aidé par un pote, c'est passé sans souci.
J'aimerais , avant l'été prochain, careller toute la terasse, y compris bien sur l'ancienne partie.
Vu les ecarts de hauteur (pas en general, je suis venu a fleur de l'ancienne pour la nouvelle, mais celle-ci comporte des grosses differences de niveau , je pense faire un ragréage avant , mais je dois aussi refaire l'et&étanchéité au niveau de la jonction avec la maison (j'ai des infiltrations au niveau du garage en dessous)
 
 
Du coup, j'ai 2  questions:
-pour 'etancheité, je compte virer le petit bourrelet qui fait l'angle, pour repartir sur un truc propre, mais je sais pas du tout comment faire ensuite pour etancheifier...
ensuit, pour le ragreage,j'ai 2 sons de cloche, soit un  ciment tres lisse, qui va venir tout seul combler les differences de niveau, soit un truc plus haut, avec coffrage sur tout le tour..
A votre avis, pour les 2 questions?  
merci d'avance
 

 

 

 

 

Juste le sous-titre me suffit  
 

 
 
Même si ton post a tué ma connexion, mon avis :
- Je ferai pareil, virer l'ancien truc et refaire ça au propre. A voir si joint mastic ou mortier.
- Le ragreage autolissant/nivelant va te faire un truc horizontal. Il faut éviter sur une dalle extérieur. C'est plus sain avec un léger dénivelé (à voir combien, 1-2cm par mètre ?) ce qui t'amène vers les réagreages non-autonivelant.
- Tu as des plastifiants qui permet de rendre le béton plus étanche. Si tu fais du réagreage, c'est peut-être à considéré ?
 
 
Vous avez mis combien de temps à deux pour la dalle ? Bétonnière ou autre ?  
Tu as ferraillé / béton fibré ?

 
En premier lieu, tu vas éditer tout de suite ton post, parceque là, c'est juste abusé (et pour ma part, je m'en fous, je suis en fibre > 200Mbps et 4G 99% du temps, mais pense aux autres !) :

 
Sur tes questions, à mon avis, vu la fissure qu'il y a entre ton extension et l'origine, je pense que vous n'avez pas relié l'ancienne structure à la nouvelle. Il aurait idéalemen fallu faire une liaison de ferraillage entre l'ancienne structurer et la nouvelle pour les solidariser. Dommage.  
Sur les autres points, je vois pas trop l'intérêt d'un ragréage, tu dois pouvoir rattraper tes écarts avec la colle à carrelage. Tu as intérêt à prévoir un joint de dillatation au niveau de ta jonction sinon t'es quasi sur que ton carrelage se fissurera à ce niveau là.
Pour l'étanchéité en périphérie de la maison, je ne ferai rien de particulier. Avec ton joint périphérique, si tu as la bonne pente de terrasse, l'eau ne stagnera pas à ce niveau là. Tu peux toujours mettre une bande d'étanchéité si tu as des craintes.

Ah non

D'abord les 130kg de Robert se répartissent sur la surface des pieds de Robert.

Lesquels reposent sur une ou deux solives mais pas toutes : c'est pas du tout reparti équitablement.

Et si Robert a des Louboutin a talons aiguilles il faut qu'il fasse gaffe a pas poser son quintal entre 2 solives si elles ne sont pas assez serrées. Ça cassera probablement pas, ais ça peu ployer de manière désagréable.

C'est pour ça qu'il est souvent préféré de mettre beaucoup de solives peu espacées que peu de solives très espacées (a moins d'avoir des dalles ou des planches d'une épaisseur qui permette de ne pas du tout bouger quand on appuie entre 2 solives)

De la même manière, il est souvent conseillé de mettre les grosses charges "en travers" des solives, et au plus près de leurs bouts (pas au milieu, quoi)

Et si le plancher est sur la Lune, les 130 kg de Robert n'en feront plus que ~23.    

Certes.

Mais pour avoir vu des planchers mal branlés (solives trop espacées avec dalles OSB) , c'est vraiment désagréable quand ça "rebondit".

C'etait pas un truc de pro, cela dit.

 
Encore manqué !
   
La masse de Robert, sur la Lune o`u sur Terre est exactement la même : les 130kg de Robert sont strictement identiques puisque la quantité de matière de Robert ne change pas que qu'il soit sur terre ou sur la lune. Son poids, lui, effectivement sera différent mais c'est un (mauvais) abus de langage de parler de kg dans ces cas là

Dites, quelle est la meilleure méthode de rénovation d'un joint silicone sur une baignoire acrylique? il est en bon état mais se décolle par endroit de la baignoire.

Tout virer et le refaire.

 
Yep.

voila. Virer au cutter/grattoir, nettoyer les résidus au white spirit et refaire un beau joint.

On refait le joint baignoire chargée of curse.

Acrylique dans une baignoire c'est pas fait pour, il faut du silicone qui ne sera pas attaqué par l'eau
(acrylique = soluble dans l'eau)

Albatar mon forfait sosh !

 
Heu c'est la baignoire qui est acrylique pas le joint  

Lui il est en papier  

tout d'abord, désolé pour la taille, je pensais que c'etait automatique avec noelshack, c'est réglé ( pour les suivants ^^)

-Du coup si je fais pas un truc auto-nivellant, va falloir que je fasse la pente avec le ragreage, comment on fait ça?
-pour l'angle, oui, virer l'ancier truc me parait indispensable, ne serait-ce que pour avoir un truc perpendiculaire avec le mur, pour la 1ere rangée de carrelage
-pour la dalle, une betonniere effectivement, j'avais creusé un peu le terrain ( de maniere a avoir 10 cm de dalle en atant a niveau de l'ancienne) et mis une couche de gravier, et par dessus du treillis, il nous a fallu une grosse matinée
 

 
Merci pour les reponses, la bande d'etancheité, ce serait un truc comme ca ?
https://www.google.fr/shopping/prod [...] wkEALw_wcB
a mettre dans l'angle , et a couper au plus court une fois le carrelage posé, avant de faire les joints?

Ok merci pour les conseils. Y'a plus qu'à!

 
Avec un coffrage par exemple. Tu prends le même principe que lorsque tu fais un enduit mortier. Après c'est la méthode que j'utilise, il y en a pas qu'une. Après, c'était pour répondre à la question du réagreage, comme dit plus haut, c'est pas forcément utile si tu as une surface à peu près plane. Tu peux facilement rattraper 5-6mm d'irrégularité avec la colle à carrelage.
 
Pour la colle d'ailleurs, étant donné les conditions (deux dalles non reliées, extérieur...) veille à prendre une colle performante (colle "flex" )

Bonsoir,
En fin de construction, nous venons de faire passer le test d'étanchéité.
Mon maître d'œuvre m'annonce 0,33 m3/(h.m2).
Je sais que la norme est à 0.60 mais j'ai du mal à situer le résultat ? Les normes sont parfois bien faiblarde..

Merci

 
Je reviens avec mon système de chauffage.
 
Le thermostat est dans le salon réglé à 20°.
 
Est-ce que je dois régler les deux radiateurs dans le salon sur 20°, ou sur 21 ou 22 par exemple?
 
Bien qu'ils vont chauffer, une fois la température atteinte ils se couperont.

les radiateurs qui sont dans la même pièce que le thermostat doivent être "vanne ouvert au max"

& le thermostat doit être dans le coin froid de la pièce évidemment

C'est super ta baraque va pouvoir moisir convenablement.

Pas avec un double flux au oignons ^^

Pour le coin froid, pas de soucis.  
Par contre ce sont des radiateur où il n'y a pas de vanne, mais un compteur digital ou je peux choisir entre 15° et 28°.
A quelle T° donc je dois le régler en sachant que j'ai choisi 20° pour le thermostat ?

 
Le plaisir de vivre dans une boite de conserve n'a pas de prix

ahahahah  
Après si bien isolé niveau chauffage il sera largement gagnant quand je vois les prix délirant du gaz actuellement 0.075 ici

Mouaiiiiiiii, la double flux avec un poêle, c'est pas fameux. Je préfère de loin une simple flux hygro avec un puits canadien bien fait.

Si tu n'as pas besoin de chauffage (très bonne isolation) tu as pas besoin de poêle. Du coup la double flux suffit en chauffage (avec une batterie). Le mieux c'est une double flux derrière un puits canadien bien fait . Après c'est valable pour une maison qui ne se situe pas en montagne ou région très froide et très bien isolée

Tiens d'ailleurs j'ai pas trouvé de topic unique sur les VMC (je croyais qu'il y avait tout sur HFR, je suis déçu).
 
Vous avez une référence de VMC double flux à conseiller ? Pas un truc qui coute un bras.
 
Pour l'été, une version avec Bypass est à privilégier ?

 
Je voulais mettre un puit canadien, mais justement j'ai l'impression qu'avec une SF c'est pas si simple... Les gens parlent d'un sale courant d'air entre l'arrivée du puit et la sortie de la SF...

 
Moué, pour moi la DF elle se justifie justement dans les régions avec de l'amplitude de température...
Parce que bon, sinon elle va pas servir à grand chose :  
=> hiver, y'a 5° et il fait soleil. Soleil qui va entrer à fond dans la maison. Hop la température monte à 25°. On ouvre un peu la baie vitrée - et ça c'est le kif intégral d'avoir sa baie vitrée entrouverte en plein hiver - et la DF sert plus à rien
=> été, y'a 25° dehors (soleil ou pas, ça change rien, ça passe au dessus). Qui a envie d'etre dans une maison totalement close alors qu'il fait si beau ?! De plus la capacité de "refroidissement" d'une DF n'est clairement pas extraordinaire. Surtout si on ouvre toutes les fenetres la nuit.
=> Mi saison. Ben... ça sert pas vraiment en mi-saison, y'a entre 10 et 20° dehors, la maison va etre tranquillou entre 20 et 22° selon l'ensoleillement, si ça monte plus, suffit d'ouvrir.
 
Alors effectivement, pour ceux qui se tapent des hivers à -15° et des étés à 35° on sent tout de suite le confort que ça peut apporter. Pour les autres, c'est vraiment pour ceux qui vivent dans une maison sans rien ouvrir.