Reprise du message précédent :

C'est courant. ça évite de faire un trou à sa bâche de sous-toiture.

 
Ok
Faudrait que je bouche au mastic des 2 cotés comme ca l'air ne circulerait plus et ca ferait office d'isolant

Ça isole bien ces trucs ?
Je dois faire tout l'isolation de ma plomberie

Le cuivre etant un super conducteur thermique, ca isole pas mal.
Ensuite, je ne sais pas si le gain est énorme car en soit, ca chauffe l'intérieur de ta baraque aussi ces déperditions

C'est bien quand les tuyaux passent à découvert dans la cave. En plus ça coûte rien

C'est ça. OSB perpendiculaire au contre solivage.
 
Du moment qu'il y a un contre-solivage, je vois pas pourquoi je parlerai encore du solivage d'origine    

Moi c'est pour les kilomètres de tuyaux qui passent dans mes garages et caves
 

   
 
Quan t'as quelques mètres ça va, quand t'as plusieurs dizaines de ML, ça chiffre vite
 
J'ai acheté quelques modèles comme ça :
 

 
Légèrement différent au niveau de la texture, et pratique avec le collant intégré, mais c'est pas donné au final, surtout que j'ai beaucoup de gros diamètres

 
C'est ce qu'il me semblait mais pas possible dans ma configuration (d'où mon doute) : la toiture affleure le bord des murs

il te reste plus par changer une tuile par l'intérieur. je vois pas où est le problème.
 
Tu enlèves quelques tuile de l'intérieur pour y passer la tuile à douille et tu remet les tuiles pour reboucher le trou.

 
Tuiles mécaniques + voligeage complet, j'ai de gros doutes quant à la faisabilité par l'intérieur    

Ben si. Comment tu crois que les gens changent les tuiles cassé. Les pro ne nomte pas sur le toit pour bouger quelques tuiles.
C'est comme ça que je montais sur mon toit avant d'avoir des vélux.
 
C'est quoi que tu appelles "solivage complet" ?
solivage ou linteau, je comprend mais "complet" ... je vois pas comment tu peux avoir une toiture sans avoir de linteau partout ^^

Voligeage
Trop serré pour descendre les tuiles je suppose.

 
Voilà, André a lu trop vite Il n'y a même pas de quoi passer un doigt entre les voliges. Donc sauf à faire un trou à chaque fois qu'il y a une tuile à changer... J'ai des tuiles Cancalon, ça va très bien pour marcher en temps normal. Mais c'est au bord du toit, sur la partie sans le losange qui est là pour la bonne accroche du pied, et l'hiver approche, c'est pas le bon moment. Mais tôt ou tard (comprendre : dès que j'ai un peu de temps à y consacrer), j'ai une ancienne sortie de toit en fibro ciment à virer, non utilisée et présentant des fuites (que je n'arrive pas à combler au mastic). A ce moment là ça sera l'idéal pour faire ça mieux, ou sinon comme prévu à l'origine, passer par la facade, mais vu la hauteur d'accès, je ne préfère pas faire ça seul, il doit falloir monter à au moins 5m, l'échelle posée sur un terrain peu stable orienté nord (souvent humide en hiver, donc) : idem que le toit, c'est pas la solution la plus simple dans l'immédiat.

Bonsoir à tous,  
 
Je viens de recevoir mon devis peinture pour ma future habitation : 101m2 au sol, 390m2 de mur, fourniture de la peinture, sous couché d’impression et 2 couches de peinture, ponçage, nettoyage, préparation, bref j’ai pris la prestation complète, le peintre me demande 6900€ttc.
 
Cela vous semble correct, ou je lance d’autre devis?
 
Sachant que j’habite actuellement une maison qu’il a fait le résultat est juste parfait donc le savoir faire est la.
 
Merci à vous.

Salut, la peinture c'est pas donné, mais t'es à peu près dans les prix du marché, si la qualité est là...
C'est le genre de presta ou tu peux passer une bonne partie en liquide accessoirement

 
Rien que pour ca, je le prendrais.    
 
Sinon, non, cela ne me semble pas excessivement cher.
 

 
ouai, mais nan en fait. On ne conseille pas aux gens de frauder, surtout sur un forum.    

 
Je pense que nous sommes d'accord : l'ensemble des goujons soutient l'ensemble du poids du plancher et de ce qu'il y a dessus.  
 
Il y a 20 goujons.
 
Prenons une charge d'exploitation à 150 kg / m².
Sachant qu'il y a 30 m² de plancher => ça fait 4500 kg à répartir sur 20 goujons ; soit 225 kg potentiellement portés par chaque goujon en moyenne.
Sachant qu'en plus je ne compte pas le poids du plancher (muralière + solives + plancher proprement dit), qui doit peser lourd !
On est peut-être à plus de 300kg par goujon.
 
Je trouve ça énorme !
 
Bon, en rédigeant ce post, j'ai regardé un peu la résistance au cisaillement d'un goujon.
Ah, euh... OK.     Ça devrait le faire.
 
Reste à savoir si les goujons ont été bien posés (blocs cogetherm = à moitié creux), mais je leur fais confiance.

 
De mémoire ça tourne autour de 15€/m², peut être un peu plus, du coup tu sembles ds les prix

 
Personne pour me filer un coup de main ?  

Quelle pourrait être cette "charge d'exploitation de 150 kg/m²" ?    
Un collectionneur d'enclumes...?    
 

 
C'est la charge standard pour la conception d'une dalle/d'un plancher.

C'est pas énorme.
Imagine Robert, 100kg qui porte un carton de 30kg pour le mettre au fond de la pièce. C'est déjà 130kg au m² qui se déplace. Il reste plus beaucoup pour le "au cas ou".
Si tu dois mettre un cumulus au sol, tu es niqué si tu as un 200L.
 
Chez moi, j'ai fait les sol aux étages pour une charge de 300kg. Le sol de la salle de bain à l'étage est fait pour supporter 400kg/m²    
J'ai préféré avoir de la marge.

 
C'est 150Kg/M² hors structure ?

Il me semble que c'est le poids que supporte la structure (personne + meuble + revêtement sol + etc...)
Les solives (donc la structure) n'es pas prise en compte dans les 150kg/m². En gros, c'est tous le poids qui est posé sur les solives.
 
Raison pour laquelle il faut faire attention. Tu as des carrelage/travertin qui pèse leur poids.
 
 

Pour avoir fait plusieurs devis récemment, j'avais aux alentours de 30 euros le m2 TTC (un peu plus pour les plafonds, et un peu moins pour le sol), sur du placo neuf, pour un travail complet (avec ratissage).
 
Vérifie bien ce point, d'ailleurs, le ratissage est impératif, même sur du placo neuf, et surtout au plafond. (Enfin, si tu veux un travail propre. )

30€ le m²    
 
Y en a qui mangent bien
 

 
imaginer 1 Robert ok, mais 30 Robert sur les 30m²  

15 Roberts et 15 Josianes* qui bougent,  si tu préfères.

*ratio variable selon la gourmandise des Josianes

Euh non, c'est faux : ça fait simplement 130 kg qui se déplacent sur une surface porteuse de 30 m².
 
Ce que tu dis, c'est 130 kg qui se baladent sur une surface de 1 m², ce n'est pas tout à fait la même chose.

 
Ha mais si c'est juste temporaire, ça me choque pas ton truc. Bon après y'a le temporaire qui dure
 

 
Content de voir que je ne suis pas le seul à être choqué par cette banalisation de la fraude.

Il a parlé de "payer en espèces", pas de frauder. C'est légal

 
Enfin un qui a compris

J'essaye ici, please help  

Si tu as de la hauteur dans le garage, ca se posera très bien en applique

 
Bah, si Robert et son carton restent statiques, ils font bien 130 kg sur un m² (environ). On a donc bien du 130 kg/m² (sur un seul m², on est d'accord).
 
Si on invite 30 Robert + cartons et qu'ils se tiennent chacun sur un m², il faut bien que la structure tienne la charge...
30 Roberts sur 30 m², ça s'est déjà vu dans des pendaisons de crémaillère.  
 
Plus réaliste, il faut imaginer le stockage de tout un tas de bordel + le va-et-vient de bonhommes.
Ça va vite.
Une grosse armoire/étagère remplie de bordel et qui repose sur quelques m², ça pèse vite un poids énorme. Rien que le poids d'une grosse armoire vide, on est déjà lourd.
Autre exemple : une pile de cartons remplis de livres... C'est très très lourd des cartons de livres. Et si on empile, c'est un poids assez monstrueux sur moins d'un m².
 
Bref, il faut quand même essayer de faire du solide.

 
 
Dites je suis en tout électrique, et je cherche un moyen d'optimiser la consommation du chauffage. (ce ne sont pas des grilles-pains )
Je m'explique, j'ai un thermostat électronique qui est capable de gérer 6 programmes/ jour, semaine et weekend.
 
La semaine il n'y a personne chez moi, en gros entre 7h-7h15 et 16h30-17h. (sachant qu'on se lève à 6h00 et coucher vers 23h environ, 2 personnes.)
 
J'ai réglé comme ceci pour la semaine:
 
P1: 5h00   : 22°
P2: 7h30   : 15°
P3: 11h30 : 18°
P4: 12h30 : 15°
P5: 16h00 : 22°
P6: 23h30 : 18°
 
C'est bien à votre avis?  
En fait, est-ce qu'il vaut mieux  
* faire chuter les T° puis reprendre en route pour arriver à une T° correcte et donc le chauffage va s'éteindre mais ensuite fonctionner +
* ou diminuer la T° légèrement tout en gardant en fonctionnement les radiateurs, pour qu'ensuite ils consomment moins ?
 
 

 
mon avis non intitié dirai :  
 
(moins d'écart de température et une température de confort un poil plus bas)
 
P1: 5h00   : 21°
P2: 7h30   : 17°
P3: 11h30 : 18°
P4: 12h30 : 17°
P5: 16h00 : 21°
P6: 23h30 : 17°

Il est conseillé de ne pas avoir plus de 3° entre 2 consignes de température.
22° dans une pièce de vie c'est trop,  mais cela peut être la consigne sur le programmateur pour avoir 19°/20° dans la pièce

Je dirais trop d'amplitude également. Et si tu passes à 20degrés c'est encore mieux. À pondérer par :
- l'inertie de la maison,  s'il n'y en à quasiment pas (mal isolée) il vaut mieux chauffer "à la demande" alors que s'il y à de l'inertie,  il vaut mieux une température la plus constante possible. Note que tu as beau avoir 21 degrés,  si les murs sont froids (à cause d'une grande amplitude de température) c'est moins agréable que air+murs à 19 degrés par exemple.
- le type de pièce et d'activité : par exemple perso je tolère très bien 16 degrés dans la cuisine parce que j'y bouge toujours quand j'y suis, alors que le salon,  dans lequel je reste la plus souvent statique devant le pc,  j'ai besoin de plus chaud

 
 
   
 
Si tu veux gratter des $$$, tu chauffes le moins longtemps possible.