Reprise du message précédent :

oui, comme gas, on s'en fout un peu de ce qu'il y a entre les lambourdes, je me demande même pourquoi t'as rempli (edit : ok chauffage)...
mais comme c'est légèrement sous le niveau des lambourdes et pas l'inverse, ça ira en tout cas
sinon, pour corriger les petits défaut de planéités, y'a des espèces de couches de flex quelque chose qui fait à la fois ça tout en conduisant un peu mieux la chaleur que l'air pour ton chauffage

pkoi ne pas avoir fait comme le poteau d'a coté, des parpaings à poteau ?
C'est plus simple non ?
Par contre on m'a toujours dit que les poteaux devaient etre ferraillé entre eux pour pas qu'ils bougent.

Poteaux non feraillés =  

https://www.koreus.com/video/slackline-piscine.html

ferraillés oui, mais "entre eux" pour des poteaux, pas sûr de comprendre, surtout quand il s'agit de poteaux de portail

 
Justement pour des poteaux de portail. Ca bouge un poteau normalement,  la ferraille doit faire un U
Pkoi y a t il une semelle fillante au sol entre les 2 poteaux ?

je vois pas l'intérêt du U vu qu'il va passer par le sol et que c'est le haut qui bouge, ça va rien retenir du tout...
par contre, certains mettent une arche métallique, qui peut avoir ce rôle là en plus de servir d'accroche à une glycine ou autre truc du genre...

C'est comme les yeux, c'est mieux quand ils bougent ensemble que separés

y'a que leur base qui est maintenue, ça ne sert qu'en cas de mouvement de terrain, quoi...
autant le récupérer (le ferraillage qui passe sous le seuil) pour renforcer et faire partir les poteaux de plus profond, sauf si le terrain risque vraiment de bouger (sol argileux avec mouvements été/hiver)

https://www.pointp.fr/bien-poser-un-pilier-XA430
 
Avec cette phrase :
couler une semelle de fondation ferraillée reliant les 2 piliers et sous l’amorce des murets.
 
Pour moi c'etait de bout en bout, mais tu as peut etre raison, que la semelle ferraillé.
 
Enfin je l'ai fait comme ca en U chez moi ca bouge pas

après, je sous-estime peut-être les mouvements de terrain parce que là où j'ai habité, ça bouge jamais. mais en tout cas, c'est pas ce ferraillage là qui va les empêcher de se rapprocher en haut sous le poid du portail en tout cas.

 
Ben écoute ils m'ont vu vibrer les poteaux avec ca :  

 
et ils m'ont dit que il fallait l'utiliser que sur les banches, sinon le risque de faire éclater ton coffrage ou même ton parpaing d'angle était trop grand.
 

 
J'aurais fait ca si j'avais pu mais il me fallait 40cm de largeur du coup j'ai pas trouvé de solution facile pour le faire
Pour le feraillage oui je suis conscient que c'est pas optimum je me pose sur une dalle deja existante qui n'a pas de feraille en dessous spécifique au portail ...

 
Ils ont raisons, en coffrage bois tu tapote tout le tour au marteau pour enlever les bulles, y'a que pour les banches, les dalles ou les coffrages en carton que tu vibres.
 
Sinon bravo ça c'est bien passé, ça aurait été un perfect avec quelques serres joints de plus mais bon rien de méchant, un coup de plateau diamant (si t'a pas un disque diamand fera le job en moins propre) et c'est réglé  

 
 
Oui encore une photo prise dans l’hémisphère sud    
 
Nan je sais pas chez moi tant les parpaings de point P, que ceux de réseau pro ou de loire matériaux les marquages sont tout le temps dans le bon sens . . .  
 
Je vois pas l'intérêt de les mettre a l'envers, d'autant que même sur la palette les parpaings sont dans le sens de pose. Du coup la pub de la marque à l'envers je trouve ça idiot  

 
Propre pas une seule tuile dans l'eau
 
Y a un topic dédié sur HFR pour discuter assurance travaux et indemnisations ?

Mais du coup, c’est quoi qui tient le poteau à la dalle ?

 
 
Oui j'ai pas suivi le ferraillage, en tout état de cause si son ferraillage de poteau ne rejoint pas celui de la dalle (au minimum, au mieux celui des fondations) son poteau va être hyper dangereux enfin surtout si c'est comme je le pense des trucs sur gonds fixés sur le poteau qui créer donc un couple de rotation important a la base du poteau.  
 
 
 

Il y a du ferraillage pris au scellement chimique dans la dalle il y a un 10x10cm qui était dans mon poteau d’origine et j’ai rajouté un chaînage plat à côté , j’ai pas de photos

 
Ah bas c'est mieux    
 
ET c'est quoi tes portails/portillons des trucs sur gonds fixés coté poteau ?

ça devrait tenir si tu mets pas un portail trop lourd

Pourquoi un poteau si prêt du mur ?
C'est parce que le mur est fragilisé par les fenêtres donc la portance est reprise par le poteau c'est ça ?

Intéressant la discussion sur les poteaux/murs ; des sites de référence à consulter pour faire ça dans les règles ?
 

 
 
Ben gros malin est ce que tu demande a un vendeur de la fnac un magasin de référence pour acheter un bouquin    
 
La référence c'est ici   stout  

Préparez vous à 30 pages de questions con
 
Je savais même pas qu'un parpaing avait un sens
 
Non plus sérieux, je vais avoir des murs de cloture à faire, d'autres à surelever sachant qu'ils n'ont pas de poteaux tous les 3m, pas sûr de la présence de semelle etc... on verra ça d'ici quelques mois/ans, mais le sujet m’intéresse, et j'aime bien potasser le truc avant de m'y mettre

 
Au moins tu sais bcp de chose. Pas de semelle creuse et regarde si tu as une fondation plus large .  
 
En gros tu as bcp de site, avec Google, il t'indique meme le nombre de parpaing, sac de ciment pour ton mur.
Si pas de poteau, du moment que tu crepis pas, pas trop grave, sinon de toute facon ton mur va fissurer.
 

moins cher de casser et refaire.

commander un portillon de 1m ?

 
Voilà.
 
J'ai fait faire sur mesure un portillon acier par un papi qui soude.  
 
Boulot nickel, 250 euros. Et il est probablement plus solide et mieux fini que le premier prix en alu ou en acier en GSB.

Dites voir dans une maison ou une cheminée existe (le conduit passe de la cave, RDC, première étage, grenier, sortie toiture.)  
Peut on enlever / réduire dans la cave le conduit selon vous ? (il y a un regard, à la limite le monter au maximum histoire de gagner de la place en dessous ?)

Drap

[cross topic]
 
salut a tous,  
 
y'a des pro de la vranda, et plus particuliermeent des rideaux/stores pour veranda ?  
 
j'aimerai installer des stores/rideaux pour 1) cacher un peu le vis à vis et 2) limiter un peu la montée en temperature pendant l'été.  
 
j'avais brievement regardé chez LeroyM. pour installer des stores occultants moi-meme...y'a des modeles plutots jolis et le budget devrait tourner au tour des 400/500€.  
 
quel serait le tarif à le louche pour faire installer qq chose par des pros ?  
1) stores/rideaux interieurs ?  
2) stores exterieux/electrique  
 
 
j'ai en gros:  
1 baie vitrée en 4 parties (4 fois 2.30m*1.20m)  
3 fenetres (environ 1m*0.90)  
1 porte et une autre petite fenetre.  
le "toit" de la veranda est deja fermé/occulté par des gros panneaux coulissant.  
 
pour des questions de budget et aussi de coté esthetique, ma faveur va aux stores interieurs...mais j'ai un doute sur leur capacité à preserver de la chaleur.  
 
 
merci pour vos retours.  
 
[/cross topic]

En même temps,  le premier prix en tôle de 0.2mm...

Certes.

Mais a 250 balles, il n'y a pas grand chose de mieux que le premier prix.
Et surtout pas sur mesure.

 
Dommage, tu aurais pu tenter cette boite : http://boportail.fr/
Elle est du coin, et je trouve le rendu vraiment top. Tu peux en voir un pres de la rue du cinéma de mérignac (rue claude le lorrain) et un autre près de la voie de chemin de fer (Rue de la paix)
Niveau tarif, je sais pas ce que ca donne en revanche, mais le rendu est vraiment extra je trouve. A la limite, tu peux surpayer, ca donne vraiment un cachet chique à la propriété. Si je devais refaire mon portail, j'aurai tenté le coup.

Bah ouais, mais j'avais déjà un portail coulissant en fer.
Donc j'ai fait faire le portillon sur le meme dessin (tôle en bas, tubes carres de meme sections, barreaux aussi...

 
Après, si ce sont des blocs cogetherm par exemple, c'est pas déconnant : ils doivent être symétriques (enfin, je crois), donc s'il n'y a pas de sens de pose, les inscriptions peuvent se retrouver sens dessus dessous.

 
Je sais pas ce qu'il en est de la marque de blocs que tu cites mais là c'est du bon vieux parpaing B40, tout ce qu'il y a de plus standard, et avec plus de trous que dans le gruyère  

Moi je connais un constructeur qui prends que des parpaings rose. Car y a bcp de vol de parpaing entre artisan sur les chantiers.

voler des parpaings vu le faible prix (moins de 60c/pièce) c'est grave quand même.
 
Moi c'est plutôt les fenêtre. Je suis surpris que ça ne soit pas une chose voler régulièrement. Il y a juste à dévisser 6 vis pour enlever une fenêtre. Ça rentre dans un petit utilitaire, c'est transportable par une seul personne (jusqu'à 100x140) et c'est direct 150€. Après, il me semble que les pro ont des prix beaucoup plus bas que les particuliers style 150€ au lieu de 450€ pour un particulier. Un poseur de fenêtre m'avait dit ça quand j'ai acheter une fenêtre (erreur de commande aperçu trop tard pour la renvoyer, l'entreprise revendait la fenêtre sur le bon coin).

Bien le bonjour  

Je drapalise ce topic, étant bientôt possesseur d'une "maison nantaise" mitoyenne de 1960 à rafraîchir / rénover.

On voit pas mal ce qu'on voudrait faire, mais je ferai très probablement appel à la science d'HFR pour des points techniques, notamment aération/ventilation

Au menu :
- remplacement des menuiseries face nord
- remplacement toiture fibrociment ( à déposer ) par du panneau sandwich ou zinc
- peut-être une ou deux ouvertures supplémentaires
- installation VMR dans sdb / cuisine
- une histoire de chape au rdc pour réaménager
- puis du classique : cuisine, sol, isolation intérieure (phonique avec voisins), peut-être un jour isolation extérieure de la face nord

Si vous connaissez du monde dans le 44 / 85, je suis preneur