Reprise du message précédent :
Sinon, pour des prix pros :

Terrassement : 25€HT/m3 (prix moyen déblais/remblais)
Fondations : 150€HT/m3
Mur agglo : 55€HT/m²
Aciers : 2€HT/kg
Enduits : 20€HT/m²

Pour ton projet, en partant d'un terrain plat :

30ml = 15m3 de déblais, 5m3 de remblais
Fondations ép 30cm, et remblais de 20cm
Mur de 1.80m vu, soit 2.00m.

Considérant un bon sol à -0.50, et pas d'ancrage hors gel.

Terrassement : 20 x 25 = 500
Fondations : 10 x 150 = 1500
Mur agglo : 60 x 55 = 3300
Aciers : 800 x 2 = 1600
Enduits : 120 x 20 = 2400

Total : 11 160€ TTC

30% d'accompte, et solde à 30 jours.

Et IWH 2500

C'est peut être les prix de ma région qui font ça    
 
 
Dernière fois que j'ai vu un devis pour de la VRD chez du particulier, j'étais en mode  
 
Si vous aussi vous voulez vous marrer

 
Je suis passé avant et je suis moins cher    
 
Et encore ton enduit à 20€ du m² c'est hors baguettes et dessus de mur ou les mecs se gavent niveau prix.
 
1,6k€ d'acier ca va tranquille ? Il faut un poteau tous les 5m suivi d'un joint pour éviter les fissures, du CH4 10 en ferraillage vertical et horizontal est largement suffisant sur du mur de cloture, donc par tronçon de 5m te faut 2 CH4-10 de 6m que je touche à 8,5€ HT pièce (et probablement moins pour ta boite) soit 17€ HT pour 5m de mur et donc moins de 120€ . . .  A cela tu ajoute la semelle a 3 filant pour les fondations soit 15€ HT (environ) fois 7 donc 105€. Bilan 225€ HT de ferraille et Jay Kay qui marge comme un gros cochon

 
A ce prix là, j'en connais qui te font le même mais en vrai pierre (pas concassée) avec pose a sec (donc pierre légèrement façonnée au burin) et surtout sans le grillage à lapin, on va dire que c'est pas la même niveau esthétique  

 
Dans mon devis, y'a les charges salariales/patronales et la TVA hein
 
Et 800kg d'acier, je trouve pas ça ouf. 10m3 @ 60kg pour les fondass + 60m² @ 3kg/m2 pour le mur    
 
Et oui, j'ai pas posé de couvertine là, on est d'accord. Faut compter 30€HT du ml.

 
 
Ah dsl, je pensais que tu bossais dans le BTP  
 

 
Sinon sincèrement sur les murs de clôtures et sauf cas spécifique, les maçons mettent très générallement ce que je proposais en ferraille, une semelle 3 filants dans les fondations, un poteau tout les 5m (CH4-10), un joint de dilatation tous les 5m à 10m et un chainage en CH4-10 et force est de constater que ça tient. C'est d'ailleur le ferraillage qu'il y avait sur les maisons des années 70/80

Il demande un tarif pro, il a un tarif pro. 370€TTC/m pour un mur enduit, compris fondations, ça me parait clairement pas déconnant pour un pro.
 
Après, l'agglo ça se fait bien tout seul. Et ça reviens BEAUCOUP moins cher.
 

 
 
Voilà et en plus c'est raccord avec le topac    

 
 
Super, ça donne une bonne base de comparaison.
 

 
 
Sympa, mais mon voisin veut du parpaing...    
 
Il s'agit d'un mur mitoyen (je n'avais pas précisé).

 
Merci.
Ça aussi c'est une bonne info pour comparer, tarifs pro cette fois.
 

Faut bien faire le distinguo entre
 
- diy (matériaux uniquement)
- black (materiaux + moe)
- sur facture (matx + moe + charge + TVA)
 
Et grosso modo, tu fais x2 entre chaque.

J'ai pas encore fini la rénovation de mon charme de l'ancien  qu'on se chauffe grave avec ma femme pour construire du neuf basique en full autoconstruction   (enfin avec des potes renoi )

question con: on vient d'acheter une maison mais il y a des travaux à faire, donc on va pas encore emménager.
il commence à faire froid (on est à Toulouse hein, ça frôle les 0° pas moins) et je me demandais s'il fallait brancher la chaudière en hors gel, ou fermer l'eau courante, ou des trucs du genre, histoire de pas avoir de mauvaise surprise?

Oui.

oui il faut brancher la chaudière? (mais pas fermer l'eau je suppose vu que chauffage au gaz ) thermostat sur 8° c'est suffisant?
autre chose?

Soit tu lances ta chaudière hors gel, soit tu purges tout tes réseaux (AEP, chauffage).

A toi de faire le calcul.

Mais après, si tu (ou des entrepreneurs) viens/nent bosser, 8° c'est pas de trop ^^'

oui ben on verra quand ils commenceront à bosser!  
merci!

De toutes façons si les travaux consistent à repeindre les murs, ils vont tout éteindre pour pouvoir virer les radiateurs  

IWH 2500  

Salut,  
 
J'ai le mur de mon garage qui est à ras du mur du voisin.  
 
Photo :  
 

 
L'enduit de façade s'arrête a ras du dessus du mur du voisin. Donc la partie caché du mur n'est pas enduite et j'ai dès infiltrations d'eau Dans Le garage (parpaings mouillés)  
 
Comme puis je faire ? Est ce que je peux poser quelque chose sur le mur du voisin, du plomb ou autre ?  
 
Merci  
 
 

tu en parle a ton voisin et tu lui demande l'autorisation de poser une bande trapco avec une bande de zinc en recouvrement de son chapeau .
 

 
La resistance et le thermostat sur le mien (deja fait)

 
Merci    
 
Je vais aller en acheter. Ça se pose facilement ?
 
J'en vois Aussi en alu, quelles différences ?
 
Merci  
 

Bonjour les gens, j'avance pas mal sur l'isolation de mon grenier, alors quelques photos et une question    :
 
Alors on est partis de ça : (isolation "polystyrène + plâtre" sur la partie haute et laine de verre mal fixée sur la partie basse) :
 

 
On vire tout, c'est tout propre :
 

 
Couche de laine de verre 60 mm entre chevron et 200 mm en croisé :
 

 
Pose du pare-vapteur, on commence à fixer les premiers rails, jusque-là on s'en est pas mal sortis !
 

 
 
La question du jour, c'est l'isolation des murs sur le côté (on le voit bien sur la 2e photo). C'est une maison mitoyenne, d'un côté il y une maison identique donc y'a le grenier du voisin, de l'autre côté y'a un petit décalage donc y'a environ la moitié du mur (ou un peu moins) qui donne vers l'extérieur. On voudrait mettre un minimum d'isolation, d'une part pour ne pas le regretter plus tard et vraiment avoir fait un truc nickel, et d'autre part ça permettra de faire passer les gaines proprement. Maintenant je me demande la meilleure technique dans mon cas. Est-ce que je ressors les rails, la laine de verre le placo encore une fois, ou bien y'a d'autres trucs plus sympas à poser ? On me parle de "plaque de placo avec une couche d'isolat intégré", bon plan, mauvais plan ?
 
Bref, vous feriez quoi ?  

Comme le placo+polystyrène ou placo+polyuréthane ?
C'est plus rapide à poser avec du map que placo+rails+ldv mais pour les gaines c'est plus chiant il faut faire des saignées dans l'isolant, avec placo+ldv on peut mettre les gaines entre le placo et la ldv.

Oui voilà ce genre de choses. J'ai tellement eu ma dose de laine de verre pour les combles que j'aimerai ne pas repartir là dedans .
 
Par contre je lis que pour les autres solutions il faut un mur nickel chrome ce qui n'est pas forcément mon cas.  

 
La solution "plaque de plâtre doublée" doit être réservée à des murs parfaitement droits car sinon le résultat sera mauvais .
 
Concernant l'épaisseur de l'isolant, pour être cohérent avec ce que tu as fait sur les rampants, il faut mettre au moins 12 cm sur le pignon .

 
Fait poser ce genre de truc, c'est de la flotte dont on parle et a propos de la flotte et des habitations une assurance est toujours bienvenue    
 
Je peux te dire comment le poser si tu y tiens mais sincèrement ça va prendre 2h de couvreur, ça vaux pas le coût.
 
 
 
 

 
Ah ouais 12 cm c'est genre le double de ce que j'imaginais pour les murs   . Tu estimes ça comment ?

 
Perso LDV GR32 en 140mm avec rail et téton jaune isover, vu les 20m² qui te reste t'es pas a ça près. Ça te garantira un mur d'aplomb et surtout moins cher et/ou avec une meilleure isolation que le placo avec polystyrène collé.
 
Tu semble avoir bien compris que quitte a refaire l'isolation, faut pas lésiner sur ce poste, donc go  
 
Edit : pour répondre a ton post du dessus sur comment ca s'estime, c'est simplement le standard aujourd'hui sur des baraques parpaings isolés par l'intérieur avec RT2012. Quitte à refaire autant se mettre dans les pratiques actuelles d'autant que ton plafond doit au moins avoir un R de 6/7 maintenant non ? Du coup ce serait bien con de chauffer les greniers des voisins  

Par rapport à ce que tu as mis dans les combles, 260mm en toiture, c'est déjà R=6-7, pour 120mm le long du mur ça fait R=3,75 si tu mets 60mm c'est la moitiée c'est trop peu.

 
C'est le minimum de la RT 2012 (que tu as suivie pour les rampants) .

gros +1, surtout en faisant soi-même !

Pas d'écran sous toiture ? Je me demandais si c'était primordial  

Les complexes type placomur, c'est moins cher que ldv + rail + placo.

Comme le placopan plutôt que les cloisons BA13.

C'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qu'on a posé pendant des années dans les logements apacher (sociaux, lotissements)

Et a épaisseur équivalent le R sera plus élevé qu'une laine.

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Après c'est pas plus simple a poser, et pas vraiment plus intéressant qualitativement parlant. Perso je continuerais sur ma lancé, d'autant plus qu'un pignon c'est plus simple qu'une sous-pentes

Tu as laisse 10 cm entre les chevrons et la laine de verr? Tu as pas collé j'espère.

 
Un écran de sous-toiture se pose normalement au-dessus des chevrons.
 
En rénovation, le poser sous la volige et les chevrons limite son intérêt (je l'ai fait pour maintenir une lame d'air sous l'ardoise quand j'ai insufflé de la ouate de cellulose).

 
D'aucuns t'auraient dit qu'il fallait prendre de la LDV nue aussi pour la seconde couche, parce que tu pourrais avoir de la condensation entre les 2 pare-vapeurs...
 
Enfin, ça c'était avant, quand le kraft était considéré comme un pare-vapeur.. Maintenant qu'il ne l'est plus, ça n'est probablement plus valable
 
Comme la nécessité d'une lame d'air entre le PV et le placo (obligatoire il y a qques années, mais plus du tout aujourd'hui, bref)
 
Pour tes pignons, je ferais ossature métallique et LDV, avec continuité du PV entre le rampant et le mur, histoire d'avoir soigné ton étanchéité à l'air (même si c'est illusoire en rénovation, bon..), et pour avoir un truc bien droit (la pose de placo + isolant c'est technique, même la pose de placo sans isolant c'st galère pour avoir un truc plan et droit).. Et puis surtout, ça t'évite d'avoir à monter dans tes combles un truc encore plus chiant et encombrant qu'une plaque de placo  

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La technique est la plus logique
 

 
Si tes marches bougent ou prennent un peu de flèche, la vis tasseau/contremarche est pas forcément obligatoire, afin de garder un jeu de fonctionnement.
 
 
Et le MDF ne me dérange pas, dans la mesure ou la face visible sera une surface "propre".
 
La vrai question serait plutôt : Quelle finition envisages-tu ?