Reprise du message précédent :

 
 
Je suis dans le même cas que toi. L'artisan a des tarifs corrects sur la partie MO et accessoires, mais il se touche total sur la chaudière.
Une De Dietrich que l'on trouve sur le net environ à 2500€... lui la fait 4200€ :x
Je vais voir avec lui si je peux l'acheter sur le net, et lui fait le reste du taff.

pour du 2x 9mm pas besoin de vis bien longue non

surtout quand tu te fixes dans du métal stud, il ne faut que quelques mm de filet dans le métal pour avoir une bonne accroche
pas comme dans du bois où il faut une certaine longueur dans la masse

j'ai aussi rajouté un joint de mastique un peu partout, entre métal stud et placo, entre placo etc
& pratiquement plus de gène venant des voisins , leur SDB / Douche est mitoyenne de la chambre du petit

Merci les gars, j'en apprend tous les jours  

Croise les doigts parce que ça m'étonnerait qu'il accepté le deal.

 
 
Je ne pensais pas que la marge était aussi importante sur le matos. C'est abusé.

J'ai trouvé le mec d'Engie honnête.
La chaudière à 2300 euro et sur le net on l'a trouve à 2000 euro environ à par 1 ou 2 sites où le prix est plus bas mais j'aurais pas confiance de commander la bas.

Zavez une bonne adresse pour acheter un radiateur à eau (chauffage central) vertical à bon prix?      
 
Hudson Reed, c'est de la bonne cam?

 
Sad ou "simple" triple peau?
La pour ma cloison qui sépare le salon de la chambre j'ai double peau, rail de 48, 120 d'isolant phonique, rail de48 et double peau, bande résiliante sur les rails et une porte dite phonique avec plinthe automatique, j'ai testé vite fait ça va ça atténue pas mal le son

triple peau d'un coté, triple peau de l'autre sur cloison 2x48 avec laine de verre entre les 2

Autant mettre des carreaux de plâtres

Certainement pas , c'est pas vraiment fait pour la même chose !

Je compte bien , ça fait des cloisons de 17 cm d'épaisseur ?

Le caroplatre est nul en phonique. ^^

Pratiquement 180mm oui

Dites, est-ce une pratique courante/normale de lacérer l'isolant pour pouvoir insérer dans la percée ainsi réalisée les gaines élec pour, j'imagine, pouvoir les faire tenir ?    
 



 
Si non, quels problèmes cela pose-t-il ?

 
Non ce n'est ni courant, ni normal. Les problèmes posés sont multiples :
 
1- Avec le nombre de saignées au cutter, je pense que le test à la porte soufflante va avoir du mal à être ok (si t'es en neuf, en renov' pas de test)
2- Déjà que dans une gaine normalement posée tirer/changer les câbles qui passent dedans c'est pas simple, mais dans ton cas ce sera encore plus difficile
3-Ca casse l'efficacité du pare vapeur  
 
 
Ensuite sur le comment ce devrait être :
 
Usuellement les gaines sont tirées derrière la laine de verre et ne la traverse qu'au point de branchement (prise/interrupteur), ca peut aussi être fait par dessus la laine de verre quand les rails sont posés pour une meilleure étanchéité à l'air ou de meilleures perfs thermiques (les gaines sont dans ce cas dans l'espace isolé).
 
Je trouve le fait de faire circuler les gaines a l'horizontal dans les mur dangereuse, par exemple dans les maisons que je fais, toutes les gaines descendent du plafond a la vertical (+ ou - 5cm) du point d'utilisation, cela permet de savoir qu'il ne faut jamais percer au dessus d'un prise ou d'un inter. Dans ton cas vu comment c'est fait et une fois le placo posé, t'a une chance sur 2 de percer dedans un jour ou tu voudra fixer un truc.
 
 
Bref perso je vois ça le mec a gagner le droit de me reboucher toutes ses coupes et de me faire un tirage de gaine propre. Si le plaquiste se fait chier a scotcher tous les panneaux de laine de verre, c'est pas pour qu'un gougnafié salope tout le travail au cutter derrière   Puis ta dernière photo c'est le ponpon là, le mec a fait ça après ses 5 apéros du midi et c'est senti pousser une fibre artistique ?  
 
 
Une autre chose, sa gaine de câble RJ45/Antenne sur la première photo, il compte la laisser circuler sur le sol ou il avait pas fini son "œuvre" ton électricien ?  
Parce que si tu fais pas de chape liquide ça va être dur a noyer dans le carrelage, si tu en fais une, c'est hyper long et chiant à noyer dans l'isolant et si pas d'isolant, une chape liquide c'est en gros 5cm, faire passer une gaine de plus de 2cm dedans je trouve ça limite   (futures fissures à prévoir au dessus de la gaine)

Et mon maçon qui insisté pour en mettre

C'est moche La laine de verre est bien posé le mec vient donner des coups de cutter tranquille
 
Bon après niveau étanchéité le placo devrait faire son office, mais c'est dommage Mais bon vu comment la laine de verre est posé chez moi, ça reste très propre (mais osef, rénovation d'une maison des années 80,  la pose de l'isolant est de toute façon dégueulasse partout ).

Surtout jamais.
Car en plus ça fissure.
Le caroplatre, je n'en prévois que dans des cas très spécifiques qu'on ne rencontre jamais en maison. ^^

Mais c'est quoi ce guignol ? non c'est pas courant du tout, en principe soit on scotch comme on peux pour tenir les gaines, soit on attend que le plaquiste fasse l'ossature pour le placo pour passer les gaines, c'est inacceptable un comportement pareil, dit bien à ton électricien de remettre du scotch de partout..

taf de manouche sans déconner..  

edit : surtout que dans la formation d'électricien, on voit l'isolation car à la base c'est le taf de l'électricien.. du grand n'importe quoi sans dec

achetez du neuf, c'est de qualité et sans surprise, pas comme dans l'ancien
 
 
 
+1, ça m'est arrivé. Électricité en encastrée faite par moi même, obligé de faire de l'horizontal pour le radiateur... quand j'ai voulu en changer un, ça n'a pas raté : j'ai commencé à attaquer la gaine   Et pourtant j'avais pris des photos avant de tout reboucher, mais j'avais zappé le passage à l'horizontale...

Pas de VMC DF du coup ?

 
Me suis fait avoir pareil , gaine à l'horizontal dans le bas d'une cloison en dur, rebouché à la MAP, quelques années plus tard je fais un trou traversant pour passer un câble : boom , cours jus  par la mèche béton: en plein dans la gaine électrique des prise de la pièce

 
Oui, les gaines seront coulées dans la chape.
Il est prévu une chape lisse de 7 cm.
 
Regarde le nombre de gaines qui courent sur la dalle :

 
D'ailleurs, on peut voire que le gars a semble-t-il utilisé du scotch à quelques endroits, mais je ne comprends pas pourquoi il n'en a pas mis partout plutôt que de lacérer l'isolant.
 
Cela dit, je préfère encore qu'il mette les gaines dans l'isolant plutôt que derrière, comme tu le mentionnes Bricololo : car si on met de l'isolant, ce n'est pas pour récupérer le froid via les gaines et le faire venir dans le volume chauffé.
 
 
Bon, à vous lire, c'est du travail de sagouin. C'est bien ce que je pensais (isolant posé nickel mais qui se prend ensuite des coups de cutter...).    
 
J'espère qu'il va au moins mettre du scotch pour boucher toutes les saignées, même si les gaines y restent.  

 
Sur chape liquide de 7cm pour moi c'est bon (a voir avec les DTU si tu as des doutes) il restera 5cm de chape au dessus   . Ceci bien sûr à la condition obligatoire d’éviter les empilements successifs de gaines.
 
Après y'a 2 choses, d'une part la circulation des gaines sur les murs qui est du grand n'importe quoi mais qui a ma connaissance (et sauf avis contraire) n'est pas réglementée, là dessus sauf travail de gouja pas grand chose à lui dire. . .  
Par contre sur toute les découpes dans la laine de verre, si tu as un test à la porte soufflante dis lui bien que si il ne rebouche pas les saignées au scotch dédié (pas le marron d'emballage quoi   ) il pourra être mise en cause si échec du test.
 
Plus haut, quelqu'un disait que le placo se suffit à lui même pour l'étanchéité, c'est faux. Toutes les prises/inters/les tableaux de portes/les gaines/les boites de dérivations sont autant de petits passages qui vu leur nombres sont loin d'être insignifiant et qui permettent à l'air de circuler de l'avant à l'arrière du placo. Le pare vapeur joue dans ce cas le role de membrane d'étanchéité et doit donc être le moins percé possible
 
Donc ce serait chez moi :
-Il m'améliore le passage des gaines, en faisant un travail digne de ce nom, sans cela je le pourri en réputation
-Il me sort toute les gaines du part vapeur et ferme très consciencieusement toutes les saignées faites avec le bon scotch. Si il veut faire tenir ses gaines, il peut les scotcher sur le pare vapeur. Sans cela sa responsabilité pourra être établi en cas d’échec au test à laporte soufflante (photos à l'appui)
 
 

Je confirme pour les gaines.

J'ai rebouché le trou de la sdb et j'ai encore un peu d'air qui passe.
Je suis quasiment sur que ça vient des gaines.
Va isoler ça maintenant....

Sert à rien de faire bien si c'est pour tout saloper à l'avant dernière étape.
Et même s'il rescotche après, c'est complète con de saborder le travail précédent...

Tu pourras aussi lui dire d'espacer plus les courant faible/fort, bonjour les perturbations sinon...

 
Si mais j'ai dans le même "volume" la chambre et la sdb donc c'est ok sur la circulation de l'air.

 
 
Pour les gaines qui ramène de l'air même si c'est anti NFC la seule solution pratiquée même par les pros, c'est une bouzine de silicone (bien sur pas du mastic PU   ) en entrée/sortie des gaines.
 
C'est anti NFC 15-100 car en cas d'échauffement des fils elles ne sont plus ventilées et c'est justement ce que l'on veut éviter. D'un autre côté pour en avoir discuté longuement avec le gars du consuel c'est complètement idiot cette "interdiction" car en RT2012 les boitiers doivent être étanches (hors cas spécifique) de même que les boites de deriv rendant donc toute circulation d'air dans les gaines impossible, et ça c'est même promu dans la NFC . . . donc bon, on en tire les conclusions que l'on souhaite

 
Les pointilleux diront que pas exactement (débit d'air). . . En vrai ça marche quand même  

 
Ouais.
 
Bon.
 
Jusqu'à présent j'étais assez content du taf (maçons, charpentiers, couvreurs, enduiseurs, "isoleurs" ), mais là, franchement, je suis très déçu de l'électricien.
D'ailleurs, il m'avait laissé une sale impression quand je l'avais rencontré pour l'implantation électrique. Le pauvre type n'était par exemple pas capable de comprendre qu'il existe une grosse différence de bande passante en fréquence entre un câble cat.5 et un grade 3.
 
Ce qui m'énerve le plus, c'est que je sais que je pourrais faire ce travail d'élec moi-même et bien plus proprement. Si j'avais eu du temps libre, c'est ce que j'aurais fait.
Payer (cher) pour un travail mal fait quand tu sais que t'aurais mieux fait, y a pas pire.  

 
 
Oui effectivement, là dessus aussi demande lui d'espacer les gaines vertes et les noires (rouge/bleue c'est la flotte) l'usage  
c'est 50cm d'espacement et croisement à angle fort (>60° quoi), ça n'est pas le cas ici.
 
 
Au dela du fait que ton elec est un jean-foutre, vu le nombre de points a refaire sur le passage des gaines, sincèrement j'irais jusqu’à remettre en cause son contrat. Le mec n'a même pas encore attaquer le tableau elec et l'appareillage et la liste des non-conformités/malfaçon est déjà grande. Ce mec est quand même sensé de faire une installation electrique sécurisée pour toi et ta famille.  
 
Les règles de l'art il s'en fou comme de son premier caleçon, ça m'inquièterait sérieusement personnellement.
 
Tu peux en dire un peu plus sur la construction : Neuf/renov ou extension ?  Et qui est le maitre d’œuvre : toi/un archi/MO ? Voir un constructeur ?
 
Pour l'étanchéité et vu le nombre d'entailles faites tu peux aussi lui demander de finir le job en entaillant consciencieusement le reste du pare vapeur et de prendre a sa charge la pose d'une membrane d'étanchéité supplémentaire, ce serait pas déconnant. . .

Ah oui, et le gars m'avait aussi dit qu'il ne mettrait pas de bouchons de gaine.
 
Raison : "bah, vu que les gaines ne restent pas accrochées aux boîtes d'encastrement mais ont tendance à sortir de la boîte, les bouchons de gaine, ça ne sert à rien".
 

 
Malheureusement, je n'ai pas la main sur l'électricien : c'est le constructeur qui gère les artisans (je suis en CCMI).

 
 
Arf le sacro saint CCMI sensé protéger les futurs acquéreurs, en fait t'es même pas sensé avoir pu prendre ces photos n'est ce pas ?  
 
Dépendamment de ton niveau d’énervement, un petit tour du coté des juristes pourrait être de bon aloi, mieux vaux faire les choses dans les règles et montrer que tu en a dans le caleçon rapidement a ton constructeur. Là a réparer ses merdes c'est 1/2 journée de main d’œuvre soit pas grand chose, si ton constructeur laisse pisser, ce sera bcp plus long et chiant . . . Quoi qu'il en soit ca nécessite d'informer dès lundi ton constructeur et idéalement de provoquer avec lui une réunion sans délais sur ton chantier.

 
Bien vu.    
Toutes ces photos sont prises depuis l'extérieur, via les baies vitrées.    
Une chance que mon capteur de smartphone soit super sensible : il voit mieux à travers les vitres que moi-même en collant mes yeux et mes mains pour faire de l'ombre.
 
 
 
Lundi, j'appelle. C'était dans mes projets : je voulais justement demander une visite.  

Tant qu'on est à se faire peur :
 
Est-il normal de gratter/creuser la dalle béton pour faire passer les gaines sous d'autres gaines ?
 

 
Avant de te répondre un petit point sur le pourquoi ton "électricien" a fait ça :
 
La chape va travailler a chaque changement de température (dilatation thermique), si les chapiste font bien leur job, ils doivent créer des joints de dilations dans celle ci, qui se poursuivront sur le carrelage pour que la chape fissure a ces endroits déterminés et pas au milieu du salon. Basiquement pour faire un joint dans une chape, on fait un trait à la disqueuse sur 2 ou 3cm de profondeur (faire plus on risque de couper des gaines ou un chauffage par le sol) une fois la chape coulée et prise, ce qui l'affaibli suffisamment pour qu'elle casse a cet endroit, au dessus du joins de la chape on intègre dans le carrelage un joint en matériaux souple qui masquera et accompagnera la chape du dessous dans ses mouvements.
 
Les joints de dilatation doivent être (selon moi hein, mais je connais pas le DTU   ) a chaque passage de porte à l'intérieur (concentration de contrainte car réduction de la largeur de la chape a cet endroit), et un autre à masquer astucieusement dans la PDV (Si > à 30m² et/ou de forme en "L" ou autre truc bizarre), pour le reste si les pièces sont standard pas besoin de plus.
 
J'en reviens maintenant a ton histoire de trou, sans celui là, tu as 2 gaines l'une sur l'autre qui feront dans les 4 à 5cm d’épaisseur, cela veut dire qu'a cet endroit précis tu n'aura plus que 2 à 3cm de chape au dessus (considérant tes 7cm de chape). Même si les chapiste font des joins tel que je l'ai dit, au niveau de leur joins la chape fera au moins 4cm . . . Donc il y a de forte chance que cela fissure au dessus de ce point et non pas là ou c'était prévu, soit sur le joint. Ton bonhomme a creuser pour augmenter l'epaisseur de la chape a cet endroit qui atteins du coup les 5cm, soit une épaisseur supérieure a celle des joint, la chape cassera donc la ou c'est prévu
 
/!\ Valable uniquement dans le cas d'une dalle sur terre plein : /!\
Je risque de me faire hurler dessus par les ayatollahs des DTU, mais ta dalle béton fait au moins 12cm d’épaisseur, dans les années 60 les dalles étaient nettement moins chargées en béton, nettement moins ferraillées et nettement moins épaisses (8cm par chez moi), les maisons sont toujours debout 50ans après et sans soucis aucun   . Donc ce n'est pas 2cm de béton de moins sur 10cm² qui entraineront un quelconque risque.  
 
/!\ Si maison sur plancher béton (vide sanitaire) /!\  
Ce n'est pas admissible, un plancher béton est calculé pour une épaisseur et une répartition de béton donnée, si ton goliot s'amuse a faire ça a chaque passage de gaine, ça peut VRAIMENT fragiliser la structure
 
 
Voilà dans les 2 cas ce n'est vraiment pas une façon de travailler, mais dans un cas c'est sans conséquences (selon moi) dans l'autre je ne laisserais pas passer  
 
En tout les cas cette somme de problèmes que tu nous a montré (et au delà du jm'en foutisme de l’électricien) provient d'un problème de planning. L’électricien aurait dû tirer ses gaines AVANT que le plaquiste ne mette le BA13 au plafond, ce qui aurait déjà permis de n'avoir aucune gaine au sol pour l'elec et d'avoir des gaines qui descendent de manière verticale comme cela doit être corrigeant ainsi tout les problèmes. . .

Il s'agit d'une dalle sur VS.
 
   
 
En tout cas, merci pour tes explications très claires.