Reprise du message précédent :
Je viens de tilter un truc, le mec en égalisant mon terrain a ramener la terre devant les aérations du vide sanitaire.  
Ca craint vraiment ou c'est du bonus ?
Parce que je ne sais pas du tout ou elle se situe Pas d'indication sur les plans, au pire faudrait que je demande au chef de chantier.

L'angle qui n'est pas en contact avec un mur/plafond

J'ai le guide promotolec "Locaux d'habitation" sous les yeux et il indique: "Il est interdit d'incorporer des canalisations dans les parois des conduits de cheminées ou dans leurs cloisons de doublages"

On peut considérer que le coffrage n'est pas une cloison de doublage du conduit de cheminée. Ou pas?

Le problème n'est pas la dénomination, mais le fait que ça chauffe. Ça revient au même avec coffrage/doublage/parois. Sur la photo ci-dessus, cela me semble chaud de passer les gaines à coté du tube. Avec des précautions, peut-être : firerock le long du conduit, gaine qui passe dans le rail, ventilation du coffrage.... Je ne sais pas si il y a une norme claire dans ce cas de figure, mais ça me semble un peu risqué.

J'ai testé pour vous :  

 
Bah c'est carrément mieux que la PT80 à 7€ que j'avais achetée avant (rien que par l'utilisation de casettes TZ au lieu des M), quelques fonctions sympa comme l'étiquette drapeau ou à enrouler autour du cable, le panneau à la taille prédéfinie
 
Du coup ça m'a permis de mettre ça au clair :  

Bonjour,
je construit un abri de jardin en parpaing accolé à la maison.
J'ai déjà coulé la dalle, mais je me pose la question si je dois désolidarisé les parpaing de l'abri à 'enduit de ma maison.
 
Si oui quel produit je dois utiliser?  
merci

 
Laisse un JD ( joint de dilatation) de 2cm avec un polystyrène.

merci
mais quel type de polystirene stp?  
aurais tu une réfence?  
 
Désolé j'y connais rien  

Pour la gaine ICTA, il y a plusieurs type de résistance à la chaleur. C'est le 4è chiffre qui suit la désignation de la gaine.
Ce 4e chiffre est soit :
1 -> 60°
2 -> 90°
7-> 400°
Après du cable électrique H07VU ou R2V acceptent des températures ambiantes de +60°

Le mieux ça serait peut-etre du cable cr1 résistant au feu (temp max 200°). Pas sur que ça se trouve en GSB, mais CEF/Yess auront ça.

 
Avec les étiquettes, c'est sur que c'est mieux, par contre, les fils d'alimentation de ton coffret aurait été mieux dans une gaine !

Double rail visé.

 
Et pourquoi donc ?

Techniquement, des fils électriques, c'est ça:

On parle de conducteur ou de cable.

Un conducteur:

Un cable:

En plus de l'ame conductrice et de l’enveloppe isolante formant le conducteur, le cable comporte une gaine de protection (ici en noir).

Les conducteurs rouge et bleu sur la photo sont de type H07 V. Ils ne peuvent pas etre installés en apparent (contrairement aux cables, comme le R2V). Il faudrait que tu rajoutes une protection (gaine ICTA, tube IRL ou moulure/plinthe).
Plus d'infos ici: http://perso.univ-rennes1.fr/gille [...] /cable.htm

 
Oui, je sais. Mais franchement, autant l'autre fois le coup des ponts en 2.5  je vois bien le risque, autant là j'ai plus de mal, donc jmef vu que c'est une installation non définitive J'ai pire un peu plus bas (barrettes de connexion avec fils à nu touchables)
 
D'ailleurs laule dans le lien : " Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits." : c'est pas un peu ce qu efait EDF en triphasé avec un neutre de la même section que les trois autres phases ?
 

 
je verrais bien un L à cet endroit, un rail c'est un U et deux rails ça ferait éventuellement un O, je vois vraiment pas le montage    

Petit retour sur les kits de douche Shulter Systems.
 
http://www.schluter.ca/8_4_kerdi_shower_kit.aspx
 
Dans mon cas, 2 articles pour un total de 463€TTC
Le receveur (KSTC60900)
Le kit d'étanchéité (KSS5KD10EH40)
 
Le gros avantage c'est qu'il y a tout, le support, la bonde, toutes les bricoles qui vous faut pour assembler le tout, un peu de colle, etc.
Une doc très claire et bien foutue.
 
Dans mon cas j'ai du surélever le tout car l'évacuation est à l'horizontal et non à la vertical du coup j'ai compléter avec des panneaux Jackon (Jackoboard, trouvables en GSB).
 
Seul reproche, le collage des nattes d'étanchéité au mur. ça se fait avec du ciment colle, le truc c'est que tant que ce n'est pas sec, ça accroche très mal donc pas super pratique pour la pose/marouflage.
 


 
Bref bon produit qui peu sembler cher, mais comparé au prix des receveurs classiques un tant soit peu design + la bonde + l'étanchéité, on s'y retrouve vite.

Bonjour,
 
Est-ce qu'une prise 20A est nécessaire aujourd'hui pour un four ?

Pour un four de la section 2.5² (voir 4.5² si pyrolyse), un circuit indépendant et dijoncteur de 20A
 
En simplifié :
 
http://www.ideesmaison.com/Bricola [...] s-1-2.html

Est-ce que l'un de vous a déjà essayer ce genre d'outil?
 

 
J'ai des carrelage a faire sauter proprement pour remplacer, ca m'a l'air correct et permet de pas trop faire de poussière (sinon disqueuse et la... )

 
J'ai acheté un mulitfonction bosh (190E je crois) et ce que je peux te dire, c'est que 6 mois après, il est en panne avec même pas 4 heures d'utilisation. Je ne saurai que te conseiller la marque qui en fait depuis des années et qui avait le brevet jusque là : fein

Ok merci bien !

 
 
Je ++
 
C'est la mode en ce moment, il y a plein de VP.

L'image c'était surtout pour illustrer le genre d'outil

Mais je retiens la marque citée

Sinon vous croyez que ca va le faire pour découper les joints proprement et faire sauter le carrelage?

 
A mon sens, c'est l'outil idéal pour ce genre de travaux.  

Je viens de recevoir les premières conclusions de l'étude PHPP : Projet conforme aux critères des batiments Passifs
 
Rendez vous demain soir avec notre BET pour analyser tout cela !

   
 
Fein spa donné punaise

 
Up

Je dirai que ca "craint" car c'est pas là pour faire joli

Je dirai ça craint aussi.  
 
Pour pouvoir ramener la terre au bon niveau j'ai mis un T en PVC du bon diamètre pour les aérations comme ça c'est toujours aéré et si il pleut ça ne rentre pas dans le VS

Bah un vide sanitaire c'est pour que se soit aéré hein. De plus si tu veux intervenir en dessous pour x raison (écoulement etc...) bah c'est balo de pas savoir ou est l'entrée.
 
Bref faut faire découvrir ca

 
j'ai acheté le LIDL, si c'est pour une utilisation occasionnelle, ca suffit.

Tiens j'ai expérimenté le dévissage des vis du tableau électrique en début de semaine...
 
Plus de courant sur le circuit du salon alimentant le coin TV et quelques lampes, le disjoncteur étant en position ON....    
Je coupe puis réenclenche le disjoncteur -> le courant revient et 5mn après rebelotte, plus de jus... Et cela 2-3 fois.
 
Je démonte le couvercle du tableau  et inspecte les branchements, il manquait un demi-tour sur la quasi-totalité des vis des disjoncteurs  

 
Certes mais personnellement, je regrette de pas l'avoir pris dès le départ. Après en vente direct, il parait que tu peux les avoir à prix bien plus abordable. J'avais un collègue qui me l'avait proposé (connaissait un commercial de la société) à un prix vraiment compétitif (50€ de plus que le bosh) mais j'avais déjà acheté le mien.
Pour ma part, dès que le mien reclaque hors période de garantie (ce qui arrivera inévitablement et très prochainement vu les retours très négatif sur le modèle que j'ai), je pense que j’achèterai cette marque. Niveau puissance, y a pas photo. Et vu la robustesse du bosh (tout au moins le modèle que j'ai), ca pourra pas être pire :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] du-produit

questions chauffage électrique :
 
1/ c'est quoi les radiateurs à inertie les mieux ? Il y a du fluide, du sec, du ... ?
 
2/ vous pensez quoi du plancher chauffant électrique (fil chauffant dans les chapes) ?
 
Je rappelle le contexte : construction neuve, RT2005 amélioré (GV : 156 W/K), 85m² sur RDC+1, petits moyens et probablement petits besoins de chauffage, revente sous 10 ans.
 
Estimation à la grosse louche des besoins en électricité pour l'ECS + chauffage : 700 euros.
--> Donc :
- pompe à chaleur air/eau sur radiateurs (+6300 € par rapport au tout électrique de base) probablement jamais rentable (retour sur investissement estimé à 17 ans si pas de panne).
- Poêle à pellet (pose en ventouse), rentabilité autour de 16 ans
- poêle à bois (tubage coûte $$$ car traversée d'étage), renta autour de 12 ans... et toutes les contraintes qui vont avec...
Oui l'électricité augmente et va augmenter... mais je vois que le pellet et le bois suivent bien, et de manière totalement non encadrée, contrairement à l'élec.
 
Bref, on commence à se dire que globalement pour une petite maison compacte pas trop mal isolée, le chauffage électrique reste aujourd'hui et pour la décennie à venir probablement la meilleure solution... (mais qu'est-ce que ça fait du mal d'écrire ça !) d'où mes questions sur les radiateurs/PCE.

Marrant, mon multi fonction dexter tient plutôt bien le coup (filaire). Bon, après, je n'ai scié que quelques tuyaux de cuivre, le reste c'est du tuyau PVC et tubes IRL (très pratique pour ça, mieux que la scie sauteuse). Par contre, les lames s'usent bien trop vite, surtout au prix ou elles coutent (j'en suis à ma troisième en quelques mois)

 
Les vis de tous les connecteurs d'un tableau doivent être ressérées une fois par an, dixit un électricien. Et dans la pratique c'est bien le cas.  

 
Radiateur à inertie : surtout bien si tu as un abonnement heures creuses et pleines, car In fine ils consomment autant que d'autres à circulation de fluide sauf que tu peux produire la chaleur quand l'electricité est moins cher.
 
Pour les serpentins électriques dans la dalle, bof coté rayonnement et ondes, mais avec un vide sanitaire et une super isolation dessous (ex : ourdis en polystyrène) c'est je pense la meilleure solution.
 
Après, un poèle dans un pièce centrale ca donne du cachet, de la valeur à la revente et c'est quand même très valable car ca limitera ta consommation electrique (et le compteur / abonnement à ajuster en conséquence).

Attention, ne pas confondre radiateur à accumulation :

Et radiateur à inertie :

Autant le premier est intéressant avec un abonnement HC/HP, autant le deuxième n'a aucun intérêt financier : l'inertie dure au grand max 1h (testé différents modèles, fluide, fonte, etc), pas de quoi fouetter un chat question économie, ne comptez pas stocker de l'énergie pendant les heures creuses avec ça. Et les accumulateurs, ça coute une blinde et n'est pas vendu en GSB.

Pour le poele à bois, en plus de la réduction de l'abonnement électrique à prendre en compte, il y a un autre aspect que j'ai pris en compte, étant un peu isolé : c'est l'un des seuls modes de chauffage qui fonctionnent sans électricité et même sans soleil. Autant en ville, une panne EDF est vite résolue, autant en campagne, ça peut être plus long. Perso une fois le poele installé, 15 jours sans élec en hiver, aucun problème, et pas besoin d'avoir un méga groupe électrogène à la maison (cuisine gaz bouteille), pas besoin de frigo, 2000W suffisent pour le chauffe eau.

Combien de millénaires pour rentabiliser le bordel ?

 
Ok merci bien, je m'en doutais mais j'avais le maigre espoir que ce n'était que du bonus Bon on va ressortir la pelle.

http://w3.e-novelec.fr/radiateurs- [...] bas_6000_w
1800€ le "Bas 6000W", ça fait du 30cts/W, c'est pas vraiment plus cher que de l'inertie neuf en fait (pour de la marque). Donc c'est intéressant, mais :  
- moche
- si tu as accumulé de la chaleur dont tu n'a spas besoin parce que la température extérieur remonte, t'as consommé pour rien
- si tu n'as pas prévu le froid qui arrive dans les heures suivantes, t'as pas assez accumulé, tu consommes en heures pleines à 50% plus cher que les creuses
 
Forcément, pas grand monde en veut du coup

pour le plancher chauffant, avec le volume de chape, j'imagine qu'on est plus dans l'optique "accumulation", donc chauffe possible en heures creuses que simple "inertie" d'une heure non ?
Je n'ai pas trop d'idée, mais en gros vous pensez qu'on peut par exemple chauffer pour monter à 20°C en fin de nuit, stopper tout à 6h30 quand on bascule en HP et maintenir une chaleur agréable (genre pas redescendre en dessous de 18-19°C) jusqu'à 22h30 le lendemain heure où on repasse en HC ?
 
Après pour moi les radiateurs "à inertie" c'est principalement pour pouvoir être plus libre du placement des meubles. Car les panneaux rayonnants, beurk le côté "rien devant", dans un salon, une cuisine c'est compliqué. Même une chambre, genre 3m de large, tu veux mettre un lit simple dans un coin à côté de la fenêtre qui est au milieu du mur, le radiateur sous la fenêtre, ben avec un convecteur classique ou rayonnant c'est un peu la misère.
Après on peut peut-être aussi chauffer genre de 5 à 6h du mat en heures creuses pour avoir une température agréable au lever... mais ensuite c'est clair que si on veut qu'il fasse bon en fin d'après-midi, faudra chauffer en heures pleines. Peut-être que c'est déjà mieux que rien... faut voir aussi le surcoût initial du radiateur. Je table sur 200/350 par radiateur à vue de nez.
Au pif :  
Radiateur électrique à inertie fluide ACOVA Cotona, 1000 W -> 240 euros.
Radiateur électrique à inertie pierre AIRELEC Colombe 1000W -> 325 euros
Après il y a des premiers prix aussi, c'est pas dit que ça soit si merdique que ça :
Radiateur électrique à inertie fluide CELCIA, 1000W -> 88,30 euros
 
Prix leroy merlin
 
Dans l'absolu je me dis aussi qu'on se fait chier à mettre des radiateurs partout alors que dans mon coin (océanique) on chauffe à peine la moitié de l'année, ça serait probablement pas idiot de n'avoir que des radiateurs sur rouleurs, que tu mets où tu veux en fonction des besoins (genre sous tes pieds quand tu es assis au bureau, au pied de ton lit la nuit...) et que tu ranges au garage tout le reste de l'année.
Et puis tu achètes 2/3 1000W pour commencer et te faire une idée des besoins réels, des placements... et ensuite hop tu décides de ne mettre qu'un petit 750W dans la chambre parce qu'en fait il ne sert quasi jamais, un 2000W dans le coin du salon qui t'arrange et qui chauffe tout l'espace de vie, ... mais c'est pas trop une pratique courante, c'est con non ?
C'est moche mais un radiateur mobile à bain d'huile de 2000W c'est 50 euros ...

Non mais surtout vu qu'un kw restitué "grille pain" et le même que celui restitué par un "accumulateur", il est où le gain en fait ?
L'impression que l'accumulateur est économique car "il restitue de la chaleur même éteint" ?

Le seul qui peut avoir une légitimité, c'est celui qui accumule suffisamment pour restituer sur plusieurs heures (dans les heures pleines). Mais ils coutent la peau du cul, moches et leur rentabilité est médiocre. Fin le bordel posté par carbon'r