Reprise du message précédent :
Non mais surtout vu qu'un kw restitué "grille pain" et le même que celui restitué par un "accumulateur", il est où le gain en fait ?
L'impression que l'accumulateur est économique car "il restitue de la chaleur même éteint" ?

Le seul qui peut avoir une légitimité, c'est celui qui accumule suffisamment pour restituer sur plusieurs heures (dans les heures pleines). Mais ils coutent la peau du cul, moches et leur rentabilité est médiocre. Fin le bordel posté par carbon'r

Il y a le confort aussi, les radiateurs à inertie ou accumulation sont plus agréable.

Confort ok.
Je parle consommation / rendement

bah justement, en électrique 1000w c'est 1000w le rendement est le même, c'est la façon de diffuser la chaleur qui change. Tu as les rayonnants qui chauffent en infra rouge, comme le soleil, et les convecteurs qui chauffent l'air.

Et le fait de pouvoir programmé le bouzin simplement. Rien que ca quand je l'avais mis en place ca me payait un rad elec inertie sèche à 250€ par an

au delà de l'aspect économique, il y a aussi un aspect confort : une résistance électrique c'est on/off. Dans un bête convecteur en gros ça va te sortir d'un seul coup de l'air très chaud qui va se diffuser dans la pièce, puis plus rien puis...
Dans un radiateur à inertie la résistance ne chauffe pas l'air mais fait monter doucement en température un élément de masse. Quand la résistance s'arrête la température n'a pas énormément bougé et la masse peut diffuser lentement la chaleur accumulée avant que la résistance se remette de nouveau en marche.
Si tu mets un thermomètre pas trop loin du radiateur tu verras que dans le cas du convecteur tu fais :
18°C->28°C (résistance ON)- >18°C (résistance OFF, qq minutes après)->28° (résistance s'est rallumée)->18°C... (ordre d'idée hein)
dans le cas du radiateur à inertie tu varies plus de l'ordre de +/-2°C
 
Niveau confort quand tu n'es pas loin du radiateur ça change quand même beaucoup la sensation.
 
EDIT : split de page, overburned

 
C'est éventuellement ce qui peut me freiner un peu sur le plancher chauffant : quand le petit est à la crèche, pas besoin de chauffer sa chambre... donc une courbe du genre "18h-9h : 19°C, tout le reste chauffage coupé, descend à 15°C si tu veux mais économise mes zeuros" ça semble pas jouable quand on a une grosse inertie (ou alors il faut grave étudier le déphasage et accepter de chauffer en heures pleines).
 
Peut-être PC en bas, radiateurs à inertie dans les chambres... ça va dépendre du prix aussi

C'est ce que j'ai dit, non ?

non pas vraiment, tu t'interroge sur la rentabilité de l'investissement pour un truc plus cher que le convecteur en disant que c'est le même kw restitué. Je fais remarquer qu'il n'est pas restitué à l'identique physiquement, d'où la sensation de confort.

Ce type de sujet n'a pas lieu d'etre ici.

 
C'est enlevé alors ^^
Mais ou le demander ?

au contrôleur des impôts

 
Ca me semble une très mauvaise idée : monter la maison à 22 la nuit pendant que tu dors (ou il vaut mieux avoir du frais) pour retomber à 17 le jour jusqu"au soir ?
 
Mieux vaut jouer su le thermostat -> moin chauffer en semaine quand tu est au taf, etc...
 
Et reste le meilleur et plus économique des chauffages : le pull et les mitaines
 
Chez moi c'est pompe à chaleur et 22 tout l'hiver... mais construit quand on avait 50% de crédit d'impot
 
Par contre soigne ton isolation et choisis tes matériaux : une laine de ver Isover Gr32 c'est pas pareil qu'une bas de gamme -> 20% d'isolation en plus à épaisseur égale qui se tient dans le temps (pas de la laine de verre qui s'affaisse), des ouvrants de qualités, une VMC hygro ou double flux ->  sur une maison très bien isolée, les couts en chauffage fondent et le système de chauffe en devient d'autant moins important.

 
Déja si c'était les bons tournevis qui étaient utilisés il y aurait bcp moins de pb
 
Pour info c'est ni du plat ni du cruci les empreintes sur les modules de tableau...
 

 
han ?
 
j'ai monté mon tableau elec avec du PZ2 uniquement ... et aucun dérapage à signaler .... tout a été serré au couple avec la visseuse ...
 
faudrait d'ailleurs que je repasse dessus

Bon ... j'ai acheté ça pour les WC de mes combles, je ne peux que fixer au sol (osb 22mm hydrofuge ) j'ai peur que ce soit juste comme fixation ..
 

 
http://www.castorama.fr/store/Bati [...] 10089.html
 
Vous avez des idées pour consolider tout ça ?

tu vas devoir aller chercher des points de fixation en arrière du bâti, que ce soit au sol ou sur un mur, sinon je ne vois pas comment ça va tenir....

Oui je me doutais de cette solution mais ça va être chaud
 
Grosso modo il est à l’aplomb de la panne intermédiaire, derrière c'est accessible par une trappe sur le coté gauche, et il y aura mon VMC et les évacuations, y'a bien 1m jusqu'au fond ..
 
Reste les coté, à gauche conduit d’aération à l'ancienne dans un plâtre, à droite ben .. un bout de charpente ..
 

Tu achètes un fer plat et tu te fais une équerre comme ça de chaque côté :

Je vais essayer de faire ça pour une fixation à gauche et à droite plutôt que derrière, ou si ça passe, directement sur la panne intermédiaire

Tu peux aussi coller/visser une bonne plaque de bois par terre pour consolider le sol

Bonjour, j ai une petite question. Je fais faire des devis fenêtres acoustique PVC (la perf thermique ne m'interesse pas, l'acoustique oui car une route très passante devant chez moi (2m)) J'ai donc appelé Tryba / Hilzinger / Heidrich / un dernier j'ai plus le nom
Tryba on oublie,
Hilzinger me propose ça comme verre : VITRAGE PHONIQUE 64.2 sit / 20 / 44/2 si  (précision : Vitr. therm Ug1,1 RA,rt=40dB AC4 64.2sit/20/44.2si)
Il me parle qu'en rénovation l'isolation acoustique peut être meilleur que de déposer les anciens châssis et repartir sur du neuf. des avis ?

Les 2 autres ne sont pas encore venu

Voila je voulais déjà un premier avis concernant hilzinger et la proposition. Sachant que les volets vont être poser à l’extérieur en éléctrique et le caisson actuel reboucher avec de la laine de bois et des feuilles isolantes.

Merci  

 
Voir consolider derriere, directement sur la panne, histoire d'avoir une accroche bois plus près de bati et utiliser les accroches murales prévu pour le bati plutôt qu'une equerre home made.
Perso, mes wc suspendus était à plus de 30cm de la brique et quelques cms trop loin du placo (je le sentais pas sur le placo de toute manière). J'ai virer sur toutes la longueur supérieur une bande de 80cm par 10cm d'isolant/placo pour remplacer par un bon gros morceau de bois (je suis RT1985, je peux me permettre). Ca m'a permis d'utiliser les supports geberit fournis pour accroche murale sur le morceau de bois lui même incrusté dans le mur et tenu par 4 gros tirefonds.

En RT1917 je devrais pouvoir faire ce que je veux alors

 
Je me coucherai moins con ce soir et Mr Bricolo gagnera quelques euros la prochaine fois que je passerai chez eux.    

Bonjour messieurs.

Dites moi, sur un coin de mur, mes joints entre les pierres sont très très fatigués (la zone rouge sur les croquis).
J'aimerais reprendre tout ça.
2 choix se présentent:
 - rejointer les pierres à la chaux.
 - crépir tout le coin de mur à la chaux. En gros, j'aimerais crépir à la chaux toute la zone hachurée en rouge ainsi que les 2 côté du mur qui sert de rambarde à l'escalier.
Voire peut être jusqu'à la limite verte. A voir.

D'un point de vue esthétique, je n'ai pas de préférence. Vu que c'est une zone quasi pas visible à part quand on rentre dans la cour.
Mais difficile de se faire une idée du résultat final... si un pro de Toshop veut faire un rendu, je suis preneur!
Mais, ce coin de mur a l'air de morfler plus que le reste de la maison. Aucun autre mur de la maison n'est autant grignoté!
Les critères de choix:
 - prix
 - tenue dans le temps
 - qui n’abîmera pas la maison (j'entends par là, qui respire et garde le côté sain des mûrs).

Si je jointe, je le fais moi même. quid de la composition de mon joint? 50% sable/25% chaux/ 25% ciment?
Si je prévois de crépir, un ami m'envoie son beau-frère pour me faire un devis.

Quel est votre avis?
Merci!

 
tu commences bien ton sujet, et tu finis par mettre du ciment...
la chaux est un liant... pas besoin de ciment normalement.

 
Le maçon José Dasilva Dacosta Daplancha que j'ai rencontré à l'époque à LeSir Merlin, m'avait conseillé cette composition pour resceller des pierres dans mes murs.
Il avait ajouté de diminuer la proportion de ciment et d'augmenter la chaux dans le cas d'un joint pur et dur.

Après visite de la nana de Habiter Mieux/Anah, la maison que nous achetons est en béton banché (mur porteur central en parpaings). Étant donné que les 3/4 des fenêtres sont en simple vitrage de 1954 (comme le reste de la maison), à votre avis la priorité est plutôt à l'ITE ou au changement des fenêtres ? Par où on va perdre le plus de chaleur ?

 
s'il y'a un choix à faire, c'est les murs en premier. à moins que la surface vitrée ne soit supérieure
 
tout ça en partant du principe que les murs ne sont pas du tout isolés.

Y a plus qu'a
 

Non, c'est pas du tout isolé en effet, rien n'a été fait à ce niveau.

Merci galak !  
Niveau toiture, le plancher des combles a été isolé suffisamment pour que selon l'experte, ce ne soit pas la priorité.
Le plancher est sur cave (demi-enterrée, le terrain étant en pente), et on a un gros pont thermique notamment de par la présence d'une terrasse en béton fixée à la maison par des poutres acier qui arrivent sous la salle à manger (je retranscris ce que j'ai entendu, hein )
Pour l'air on fait poser une VMC, je ne sais pas si ça arrange le côté "air renouvelé et fuites" ?

Bah une VMC renouvelle ton air, donc fait rentrer de l'air frais par les ouvertures existantes et rejette de l'air tempéré à l'extérieur (en tout cas pour une simple flux). D'un point de vue purement calorique, ça n'est que de la perte. Par contre, ça t'évitera de respirer un air vicié

Après pour les fenêtres, certes le mur c'est peut être plus efficace, mais le confort de plus sentir les courants d'air qui arrivent depuis des menuiseries datant de Mathusalem...

Bonjour à tous,  
 
J'ai fait ajouter un étage à ma maison avec une isolation au top couverture, murs et fenêtres. J'ai aussi une VMC double flux dans les pièces d'eaux (toilette, SdB)
 
Depuis le début de la saison un peu froide et l'allumage du chauffage, j'ai de la condensation qui vient se déposer sur les murs de ma chambre (notament dans un angle de celle ci-angle qui est aussi un angle de la maison).
 
A quoi cela peut-il être du? Comment pourrais-je régler le problème?
 
Merci d'avance aux avis éclairés
 
Salverius
 

 
pont thermique ?
défaut d'étanchéité ?
 
Bref, à ce niveau y a un point froid et ca condense ...

Dites, j'ai un projet d'agrandissement, dans lequel il faudrait que je trouve un isolant pour combles rampants le plus "fin" possible.
 
Dans les rampants de mon extension, j'ai mis 30 cm de LDV pour un R de 8, et je voudrais la même performance, mais la hauteur sous plafond est un problème (et je peux pas trop remonter le toit, evidemment

 
+1
 
à mon avis manque d'isolant.

panneaux rigides de polyuréthane ?

http://www.efisol.fr/toits/sarking [...] uveau-6280

meme si je suis pas fan du polyuréthane, c'est un des isolant les plus perf (au niveau de l'épaisseur à mettre en oeuvre) : Ep. 160 : RD = 7,40 m2.K/W

 
Ouais de toute façon la VMC on n'a pas le choix, et en effet ce sera une simple flux.
Pour les fenêtres en effet ça fait froid, d'autant que d'après l'experte il y a du jour sur au moins une. Le_gribouri, qui me parle de l'au-delà a le même avis que toi, sur le confort des fenêtres neuves avant l'ITE.