Reprise du message précédent :

 
Je trouve que l'addition est assez salée, mais d'un autre côté il est très difficile de faire déplacer un artisan pour moins de 10 k€... demande 2 fois plus grand pour le même prix et ça ira !
 
Par contre, évite vraiment le pin autoclave pour l'habillage, ça ne coûtera pas beaucoup moins cher et tu le regrettera longtemps...

Oui, j'ai simplement "oublié" de payer les 5% qui restaient...

EDIT : en fait j'ai tout payé aux artisans qui avaient bien bossés et je n'ai pas reglé les 5% de réserve à ceux qui avaient torchonné le travail...

 
Normal !

A partir du moment ou ton 1er rang est nickel (1mm sur l'ensemble de la construction), c'est du légo, mais il faut un laser rotatif correct.

Les maçons ne veulent pas y toucher car ils ont jamais essayé et maitrisent le parpaing, pourquoi changer les bonnes vielles habitudes ...les chantiers ne manquent pas, et quand ils essayent, ils font ca mal (ils font des joints verticaux, mettent des briques pleines pour combler les trou, enfin bref c'est du n'importe quoi), sans même lire les préconisations de pose du fabriquant de briques. Dans beaucoup d'autres pays, ca surpasse le parpaing en pourcentage ...

Un ami a monté à 5 personnes 320m² au sol sur 1 étage (2m70) en 5 jours (1er rang inclus).

Monomur : http://www.dailymotion.com/relevan [...] r_creation

 
Les isolants mince, c'est très bien pour les pertes par rayonnement, pour le reste (conduction / convection) c'est très médiocre.
Les pertes de chaleur par convection et conduction (au niveau des surfaces opaques) étant très largement majoritaires en regard des pertes par rayonnement.
 
Le seul truc vraiment intéressant sur un isolant mince réflechissant c'est donc la partie réflechissante, pour le reste mieux vaux s'orienter vers des isolants épais.
 
Mais il ne faut pas négliger les rayonnements dans tous les cas.
Par exemple dans le cas des surfaces vitrées, ça peut devenir une partie des déperditions non négligeables, c'est pourquoi l'usage des volets est à recommander (et particulièrement des volets non ajourés).
Et qu'on utilise de plus en plus souvent des vitrages traités avec des oxydes metalliques (chercher "Low E" par exemple ...)
 
http://www.lemoniteur-expert.com/a [...] EDB27F.htm

Quels isolants fins?
Ceux en film pour les toits, ou les plaques de mousse pôur les murs?
Les films je connais pas, mais j'ai mis du "Dépron" sur des murs de moellons épais , tapissé par dessus(faut bien passer la couche de peinture spéciale pour que le papier colle),et sur d'autres murs du polystyrène contrecollé sur carton, ça règle parfaitement le problème de la paroi froide.
C'est très utile quand on ne veut pas monter une cloison isolante placo.

 
http://www.bilco.be/billard/mesuer.htm

 
pas mal merci

 
ok merci  
et merci aux autres aussi  
 

j'étais pas loin
 
 
 
je continue de penser que je construirai ma 2° avec un archi mais que pour des budget serré c'est pas indispensable (petite surface : pas de miracle)

Spots encastrés Paulmann Energy Saver
 
 
Bonsoir, pouvez-vous m'indiquer si l'achat de ces spots est une bonne idée et si oui, combien de spots devrais-je acheter :  
 
Spots Paulmann 989.55 orientable avec ampoule fluocompacte de 7 w/230 v.  
 
Je souhaite éclairer 1 salon/salle à manger de 35 m²,1 bureau de 6 m² et une cuisine de 10 m².  
 
Je mets dans les chambres soit des lustres avec fluocompactes ou des spots fluocompacts sur patère.  
 
si non, pouvez vous m'indiquer la meilleure solution.  
 
Merci  
 
Pascal
 

Impossible à dire sans savoir quel type d'éclairage est souhaité:
Uniforme partout, ou des zones claires dans un ensemble plus sombre?
Même la couleur du sol et des murs entre en jeu, de part leur réflexion.
La hauteur de plafond compte aussi, plus le "spot" est haut ,plus la tâche projetée est large, mais de moins en moins lumineuse.
 MAZDA possède un logiciel de calcul, je l'avais utilisé pour realiser un éclairage de bureaux, on avait par avance les valeurs d'éclairage qu'on a retrouvé à peu près ensuite au luxmètre.
Le "spot", par définition c'est pour faire une tâche (spot en anglais) de lumière à un endroit précis.
Si on veut un eclairage uniforme il faut multiplier les spots pour que les tâches se recouvrent.

et il a raison, les "isolants minces" ne sont pas des isolants. En UK et en allemagne il d'ailleurs est interdit de les appelr ainsi. En france on continue à nous mentir.

yavait pas bien loinpas bien loin    : http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 5796_1.htm

je souhaite réaliser un éclairage général, uniforme !
Sol et murs de couleur beige clair ou gris clair (carrelage) !
 
zone de passage et de vie plus illuminées que les autres !

Il faut faire un essai:
Poser un spot au plafond au centre d'une pièce, allumer:
Ça doit faire une tache claire au sol, d'un diamètre de X
Reste plus qu'à compter le nombre de taches necessaires pour couvrir tout le sol de la pièce, pour que ce soit uniforme.
Si on veut une zone plus éclairée, il faudra y grouper plusieurs spots.
Dans une chambre en general on utilise plutôt de l'indirect (suspension eclairant vers le plafond ou lustre translucide), pour ne pas avoir la lumière directement dans les yeux quand on est couché sur le lit.
Une intensité de lumière assez basse, quitte à rajouter un spot de lecture à la tête du lit si on veut lire au lit.
Pour une cuisine,on éclaire surtout le plan de travail-plaque de cuisson,et la table,les coins c'est pas indispensable.
 Dans un salon on éclaire plutôt la zone fauteuils-table basse, mais le mur ou se trouve la télé ne doit pas être trop éclairé, pour éviter des reflets, et obtenir un confort de vision.
Pour la salle à manger, c'est surtout la table qui compte, les éclairages classiques posaient un lustre ou luminaire au dessus de la table.
 Et en general on s'arrange pour que la source de lumière ne "tape" jamais directement dans l'oeil d'un personne debout ou assise, c'est très vite désagreable.

Merci bien pour ces conseils, par contre le type de spot souhaité et leur puissance est-ce suffisant (Paulmann fluocompact 7w/230v) ?
 
je souhaite faire un peu de panachage 2/3 de fluocompact et 1/3 d'halogène (Paulmann 35w/12v), approximativement combien de spots me faudrait il (hauteur de 2.20m) ?

 
ca se fait livrer
 
C'est de la pure spéculation pour l'instant. Mais ca serait con de ne pas pouvoir se faire plaisir après avoir construit un truc trop petit de 2m²

La puissance du spot n'est pas tout,il faut voir comment on a dessiné le reflecteur, pour lui faire donner un faisceau plus ou moins concentré.
Seul un essai pourra donner une idée, à moins que le fabriquant fournisse un logiciel.
Penser aussi à la température de couleur, certaines fluocompactes donnent une lumière jaunatre, d'autres plus bleue.
 
Pour les spots hallogène, c'est autre chose, là le but est clairement de concentrer la lumière sur une surface restreinte, par exemple pour éclairer un tableau ou un objet dans une vitrine.
En éclairage general, ça va être spécial.
J'ai fait aménager le hall d'entrée d'une entreprise, l'architecte a voulu mettre des spots hallogène, il en résulte que seul le sol est éclairé, heureusement les murs sont clairs.
Mais on a eu pas mal d'ennui avec les ampoules qui grillent assez vite et ne sont pas toujours faciles à changer, et avec les transfos qui ont grillé aussi, et là c'est encore moins facile.

Dans un salon de 35m² c'est nickel non ?

c'est sûr. faut en parler à l'architecte

300kg pour un plancher, c'est bcp ? Tu as plus qd tu reçois du monde

 
 
 300Kg c'est que dalle  

 
C'est rien du tout. Même si c'est du parquet ancien ou je ne sais quoi. Les 300Kg ne sont pas uniquement sur un point.

 
Il y a le même (faux) problème avec les aquariums... un aquarium de 700 litres fait près d'une tonne une fois rempli (eau + graviers), et ça se place pourtant n'importe où (sauf dans un vieux grenier).

et les obèses aussi, une famille de gros pèse plus qu'un billard
 

Clair mon pote de 100kg qui joue à eye toys ca fait trembler le sol mais il n'est pas passé au travers, pourtant du fait de la dynamique, ca doit faire son poids.

 
C'est pas un peu peu

il a oublier de dire "minimum"

ça reste peu pour un minimum non ? pas moyen d'être à deux au "même" endroit... Dans quel genre de pièce on pourrait se contenter de ce minimum ?

En fait c'est une norme pour dire qu'une personne peut passer ?  
Mais c'est quand même bizarre de faire une norme si limite non ? que se passe-t-il si on respecte la norme mais qu'il y a un accident ?

Je pensais aux spots halogènes pour mettre + de "chaleur" a l'éclairage général d'où le 2/3 et 1/3 !
 
Justement j'ai besoin d'avis de personnes qui ont été confrontés au même dilemne et je t'en remerci beaucoup !
 
je comptais réduire le facteur, "essai d'un spot pour tester" car je commande en Allemagne et je dois acheter le tout en une fois !, par le fait que les spots sont orientables ! est-ce que mon raisonnement est correct ou pas ?

 
J'ai pas les chiffres en tête mais c'est un peu plus je crois ca varie de 200 à 300 kg/m² pour les immeubles.  
 
Après si par exemple c'est du 200kg/m² ca veut pas dire que si y a 2 personnes de 100kg au m² le truc va s'écrouler. A ces 200kg/m² il faut ajouter un coefficient (d'après les Eurocodes) qui est de l'ordre de 1,5 pour les surcharges d'exploitation. Sans oublier le poids de la dalle elle-même qui est affectée d'un coeff. de 1,35 environ...
 
Donc au final la résistance ultime est bcp plus élevée que 200kg/m²...
 
Enfin bref tout ceci est à confirmer par un archi si y en a un qui passe dans le coin (zonos?)

 
Le critère essentiel pour choisir un isolant, c'est sa certification ACERMI. C'est une certification qui garantit le R de l'isolant en imposant un protocole de test qui est réaliste et fiable. D'ailleurs, selon la réglementation RT 2005, les isolants non ACERMI doivent être calculés en réduisant leur R (en le divisant par 1,2 il me semble)
 
 
 
Il me semble qu'il s'agit de 250 daN/m². Et il y bien sur pleins de coefficients de sécurité (sur les charges et les matériaux)
http://www.icab.fr/guide/exploitation/
 

 
A l'état limite ultime (juste avant la rupture) on calcule la résistance d'un elément en pondérant les charges permanentes (poids propre des élements)par 1,35 et les charges d'exploitation par 1,5. Ca laisse en effet de la marge. Mais si on sollicite un élement avec ces chargements, il sera endommagé irrémédiablement et sera complètement déformé (mais résistera encore)

Salut, j'ai un souci avec ma maison (rénovation): le chantier est en retard d'un mois et demi (pour le moment), je n'ai que l'électricité (ni eau, ni toilettes, ni sanitaires, ni chauffage...); malheureusement, l'archi qui fait MO ne nous a pas fait signer de contrat où est indiqué une date de livraison du chantier, donc pas de pénalités applicables... en attendant, je vis dans cette maison avec ma femme (mes enfants sont au chaud à 400km chez leurs grands-parents)... donc grosse galère! Help me!

Le retard est imputable à quoi ?
 - Lenteur des artisants
 - Jour d'intempéries ?
 - la Maitre d'oeuvre ?
 
Comment réagit ton archi vis à vis de ca ?
 
sur le CCTP, il y a des clauses de retard avec pénalités pour les différents lots ?