Reprise du message précédent :

Ba non, ce que je fait, je le fais bien    Mais l'implantation des arrivées elec, je la change pas, sous peine d'avoir a tout recâbler. (la distribution se fait par une gallerie en pied de rampant, et très peu par le grenier  )

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edit : d'ailleurs, à ce sujet, j'avais une question : les volumes de sdb, c'est par rapport à tout point d'eau ? ou juste la baignoire ? Parce que dans ma sdb, si c'est par rapport à tout point d'eau, je n'ai que de la zone 2, et donc, des prises en zone 2.

Sinon, je suis bon

Quand on veut on peut.
 

 
Dis ça à mon banquier
 
Parce que oui, j'aurais bien retirer toute l'élec + domotique + chauffage + EC... mais des fois, on te dit stop
 
 
Sinon, go rep à mon edit  

 
Perso quand j'ajoute dans une gaine existante, je tire un peu l'un des fils d'un coté puis de l'autre, si j'arrive a coulisser, je coupe le fil j'en attache 2 (ou plus) de l'autre et je tire le bout. Jamais eu besoin d'aiguille (d'ailleurs j'en ai pas).
 
Mon voisin est grave emmerdé les couleurs de fils change chez lui après les boites de deriv, le précédant proprio a tout refait et n'avait a priori que du fil rouge ^^. Je redoute aussi que certaines liaisons eq soit aussi rouge   .
Une bonne semaine de boulot en perspective.
 
 
 

 
Ben du coup effectivement passe du câble mais ca reste bof a mes yeux.  
 
Sinon un copain électricien a innové chez lui il mis a la place des boitiers de douilles dcl des boites de dérivations dans lesquels tous les fils elec de la pièce passent mais sans dominos en gros le fil ne fait que traverser ses boites de dériv. Je trouve perso que c'est une bonne idée, ça coute quedalle, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais après t'es pas emmerdé tu rajoute ou change ce que tu veux sans soucis car les gaines sont super courtes, ca permet aussi de rajouter 20cm de fil en rab au cas ou   .

 
 Il est à combien chez vous le prix du bloc béton 500/200/200 ?!     0.82€ HT/u je suis pris pour un    ou c'est raisonnable  ?  
 
 J'en ai besoin que de 300 (sans compter les bloc linteau et bloc poteau) pour mes murs de portail

Perso, ça me choque pas pour un particulier.

En bécane je les ai à 72cts/u. Et dernière offre en date : 65,5cts/u (dans le 68)

Baignoire et/ou douche

http://www.schneider-electric.fr/s [...] -bain.page

 
ouais, ben ça marche pas toujours, ta technique.
 
En l'occurence, la gaîne allait de la pieuvre à un double inter, avec 7 fils dedans (3x2.5mm, 2 navettes, une phase et le retour de l'inter. Elle fait pas loin de 10m de long, et n'a qu'un virage important (pour passer de la cloison aux combles)
 
Va ajouter un câble là dedans : pour virer les navettes, j'ai dû les attacher à un tournevis pour tirer dans l'axe : ça ne coulissait pas du tout.
 
Bref, je pensais aussi que gaîne + fil c'était important, et ça m'est arrivé d'avoir à modifier des circuits, mais jamais des circuits prises => pour ça, le R2V fait très bien l'affaire : plus simple, plus rapide, plus facile à passer que la gaîne.
 
Pour les circuits d'éclairage, je suis plus nuancé : c'est souvent là que t'as besoin de modifier des choses (la destination d'un interrupteur, par exemple). Mais si tu prévois bien le coup au départ en ramenant tout ce qui concerne une zone dans la même boite, tu peux faire avec du câble 4 ou 5x1.5, t'auras des fils qui servent à rien, mais si tu dois ajouter un inter, par exemple, le fil est déjà là.
 
Après, si tu ais de la réno avec des boites partout, 3 tableaux dans la baraque et tout, alors là oui, t'es content de trouver des gaînes.
 
 
 
J'ai rien pigé? Je vois pas en quoi le fait d'avoir les fils accessibles au niveau des poins lumineux change les choses? (a moins d'avoir plein de points lumineux)

 
Dans le 44 pour 74 pallettes de 60 prix négocier a 74€Ht le cent
 
Edit : my bad c'était pour du 25, le 20 pour 10 palettes de 60 -> 72€ Ht le cent
 
Pour les poteaux tu en as normalement 2 par rangées de 10 agglos après en parasismique ca suffit pas dépend de ce que tu veux faire.
Et les bloc linteaux si tu parle des U pour 20 paletes prix négocié a 95€Ht le cent

 
Le truc c'est que ta gaine démarre par exemple de ton inter, s’arrête une première fois dans ta boite de deriv au niveau du pt lumineux, puis repars jusqu’à ta pieuvre, du coup pour tirer de nouveaux câbles tu tire d’abord de ta pieuvre a ton point lumineux (facile tout est en plafond) puis de ton point lumineux a ton inter (la ta un coude pour passer du plafond aux cloisons mais tu as max 3 ou 4 mètres de gaine donc ça se fait bien) ca coute quasi quedalle, ça prend quasi pas de temps a faire ça suppose juste de demander au pieuvriste des longueurs supérieures d'1 a 2 mètres mais normalement ils le font tout le temps.

 
 
 
     
 
  Bon ca va ce n'est pas si exagéré pour les bloc béton.
 
  Par contre je me fais ouvrir pour les bloc linteau (1.55€HT) et bloc poteau (1.23€HT) mais j'en ai besoin de beaucoup moins.
 
 
 
 
 

 
ah ok.
 
D'accord, je pige le truc, mais c'est que pour les circuits lampes, ça aussi.
 
Après, ça marche pas toujours : moi j'ai des plafonds rampants, donc pas de pieuvre possible à l'étage... Du coup j'ai des virages partout pour aller à la grosse boite de dériv das un placard  
 

 
Nan ça parait convenable, si les blocs poteaux c'est ça :
 

Je te le redis tu en a normalement 2 par rangée de 10 sur les palettes, a voir si c'est suffisant pour toi.
 
Après tout dépend de la hauteur de ton mur mais tu peux aussi penser aux agglos de 25cm de haut, pour chaque mètre de hauteur tu économise 1 rangée c'est rentable en matériaux et en temps de pose. Les blocs linteaux sont pas forcément obligatoire si tu peux aussi coffrer, ca dépend de ce dont tu dispose en bois et serre joints, mais vu que faudra de toute façon que tu rampane c'est pas obligatoire
 
Une autre chose, concernant la qualité des agglos, par chez moi :
-Point P : Agglo joli (comprendre grain fin) mais qui casse de peur vraiment merdiques au possible
-Reseau Pro : Agglo solide a gros grain (comprendre moche ) avec les trous de prises sur le dessus souvent bouché (tu es obliger de poser ton parpaing en 2 fois et ce pas bien) et avec des bavures sur le haut qui t'arrache les doigts quand tu lisse tes joints
-Loire Matériaux : de loin les meilleurs, 4 trous de prises au lieu de 2, parpaings bien moulés et solides avec les pré-coupes les mieux pensées

 
   
 
  J'ai juste  2 murs à monter de part et d'autre du futur portail coulissant, soit une longueur totale d'environ 15m sur une hauteur de 2m.  
 

 
Ben après tu vois mais perso :
-j'aurais monté en agglo de 25 -> 8 rangées au lieu de 10
-tu aura suffisamment de parpaing d'angle si tu commande par palette (normalement franchise de ~20€ par palette dont il te prélève 2€ pour "usure" )
 -Je n'aura pas mis de parpaing U, au sommet du mur j'aurais coffré puis mis ~10cm de béton ca permet de finir le haut de ton mur parfaitement droit et de niveau avec du ferraillage plat 2D10 c'est ça :

-J'aurais coulé les 4 poteaux (2 a chaque bout puis 2 de chaque du portail si ton portail est centré) en ferraillant avec du carré 4d10 :

-j'aurais relié les ferrailles des poteaux et du chainage avec 2 ronds d8 pliés et ligaturé avec du fil recuit  
 
En gros pour 15 m de mur dont 3m (?) de portail centré (?) et sans les fondations:
-2 longueurs de 6m de 2d10 (chainage)
-8m de 4d10 carré (poteaux)
-2 longueurs de 6m de rond de 8 (angle)
-4 palettes de 60 parpaing en 25*20*50
-4 sac de ciments pour le mur + 2 sac pour le béton
-gravier
-sable  
 
et roulezzz

 J'avais plus ou moins ca en tête, sauf une rangée de linteau au 1/3 supérieur.

 
Pourquoi faire ? Ton mur n'a pas de charge verticale, sur une maison tu monte des murs de 2,70m avec le poids du toit sans chainage intermédiaire. Le seul risque dans ton cas c'est la poussée latérale du vent (qui peut être importante dépendant de la zone et de l'orientation) une semelle filante de 35cm de large dans des fouilles de 45cm, du rond de 8 coudé et ligaturé pour relier ta semelle et tes poteaux et c'est bon. Vraiment je vois pas l’intérêt d'un chainage intermédiaire.
 
Après c'est pour toi
 
Si t'as des tronçons de murs de plus de 8m coupe ton mur en 2 en faisant un espace de 3cm, ça permettra de mettre un joint pour éviter que l'enduit ne fissure (mais du coup 2 poteaux supplémentaires nécessaires).

   jamais vu ça des palettes mélangées ainsi.  Par contre avec des blocs scindables 2/3-1/3 répartis comme ça, c'est la norme.

 
Ben pas mal de commande chez pas mal de fournisseurs différents, je pose jamais la question mes palettes sont toujours livrées avec 2 agglo de poteaux par rangé de 10 et un mix d'agglo scindable 1/3 2/3 ou par la moitié ou non scindable. les palettes de blocs U elles arrivent avec le même mix avec en plus certains blocs scindables a 45°
 
Vraiment je ne pose jamais la question et jamais on ne me la pose, une palette de parpaing = un mix.
 
Après je parle de revendeur "pro" poudry/point p/ reseau pro / etc.
 
Chez leroy merlin et compagnie ils doivent effectivement se gaver en proposant 1 prix par type de parpaings.
 
Edit : effectivement les photos sur google montrent plus de palettes non mixés que de palettes mixés, chez moi ca arrive a peu prêt comme ça (sauf que les agglos sont dans le bons sens   ) :

On voit bien les 2 poteaux par rangées (d'ailleurs vous la hauteur des ferrailles qui dépassent des fondation j'espère qu'ils ont prévus l'escabeau pour enfiler les parpaings d'angles   )
 
Une autre photo en parpaing de 25 (et dans le bon sens, pas besoin de les tourner):

 
Il m a renvoyé un mail pour corriger le prix, on passe à 900ht.
Et concernant l intérêt d'un petit chantier comme le mien, il s'en fout je pense vu qu'il est sur place ( maçon de ma maison en construction ) donc tout bénef pour lui.
 
Merci de tes infos.

Ben moi aussi, mais sans les guillemets à pro

 
C'est mieux,    
 
Tu veux pas passer en liquide si le maçon est déjà sur le chantier ? tu pourrais diviser par 2 le prix ttc ?
 
Après je dis ça, je dit rien  

 
Ben c'est peut être pour ça alors, j'imagine que quand tu construis des baraques par 5, tu calcule des quantités exactes par type de parpaings ca permet d'économiser et de ne as avoir trop de reste de parpaing a ramener.
 
Tu te fourni chez lafarge en direct ?

 
Ouai je comptais lui proposer
Donc c'est pas deconnant la moitié du prix annoncé en cash ?

 
Nan c'est pas déconnant, d'autant que si il a sa bétonnière sur place, la chappe va lui couté 60€ du m3 en camelote + une demi journée équivalent temps plein. Ça lui fait un joli benef mais toi tu coupe ton prix en 2.  
 

 
 
  Oui ce n'est pas forcément nécessaire.
 
  De plus, je vais avoir plusieurs angles dans le mur (non droit, supérieur à 90° ) à réaliser et je ne sais pas trop comment faire ?!    
  J'ai vu qu'un voisin faisait dépasser carrément les blocs 1 sur 2, je suppose qu'il les disquera à la fin. C'est vraiment la méthode?

 
Ca dépend de l'angle et du nombre d'angles que tu as a faire, j'en ai fait la semaine dernière ~150° entouré de 2 pans de 4m, du coup j'ai fait un espace de 3cm qui me permettra de faire un joint dans l'enduit.
 
La méthode de ton voisin est intéressante si ton angle est proche de 180° et que les parpaing ne dépasses pas de plus d'1 cm, il seront noyés dans l'enduit. Il faudra juste donné 2 trait de disque pour mettre une baguette d'angle (ou pas si tu veux un "arrondi" ) mais ca reste un gain de temps au global. Si tu n'est pas dans ce cas tu as 2 choix :
-Soit tes pans de murs sont long (>3m) et du coup tu veux faire un joint pour ton enduit -> tu ecarte tes parpaings de 3cm et poteaux de chaque coté
-Soit tes pans de murs sont "court et du coup tu écarte tes parpaings de 5 à 6 cm sur le petit coté, puis tu coffre en bois tu ferraille et tu coule, dans ce cas pas d’intérêt de rajouter un poteaux de chaque coté puisque tu en créé un toi même.
 
Globalement on essai de mettre un joint tous les 5 à 7m dans l'enduit et encore ca dépend de l'enduit, un enduit chaux se dilate plus facilement qu'un enduit ciment et donc a moins besoin de joints
 

 Perso j'optais plus pour la solution de facilité du ferraillage+coffrage    

Par contre demande lui ce qu'il va faire exactement...
Parce que perso je crois qu'il ne va pas te faire une chape liquide...

Des revendeurs quand même (indépendants ou chausson etc), mais il est possible que ce soit des pratiques différentes selon les régions plutôt

7k€ l'étude Thermique RT2012 + Etude Thermique Passive + Certification + Mission de maitrise d'oeuvre sur les aspects isolation / ventilation / chauffage ... (Conseil et suivi de chantier)
 
ouch + le prix de la certification passive à env. 1500€ ...

Soit % dérisoire du montant d'un projet.
 
 

 
Ds les 3 % quand même

Ou le montant de 5 de tes interrupteurs...

 
je rejoint Philibert aussi, et je rajouterais quel est l’intérêt d'un chape liquide dans un garage ? Même si tu veux carreler en pose carrelage tu rattrape des écarts de 0.5mm sans soucis (surtout dans un garage de 25m²) le carrelage existe depuis bien avant la chape liquide   .  
Perso j'aurais fait produit d'accroche, puis béton traditionnel fibré pour atteindre le niveau que tu souhaite, et finition talochée.  
 
 

Je penche aussi pour ça et peut être aussi le zonage parasismique  

 
bah pas vraiment ... c'est le budget global de quasi toute l'install elec

 
Euh rassure moi tout ca n'est pas obligatoire quand même ? Je vais déposer 2 nouveaux permis de construire fin 2014 et en gros j'ai budgeté 1k€ par baraque pour les conneries en plus par rapport a fin 2012. . .
 
La certification sert a quoi ? T'es en manque de diplômes ? Puis idem je comprend pas a quoi sert la maitrise d’œuvre sur chauffage/ventilation /isolation tu utilise quoi comme techno?

C'est pas toi qui va en faire une maison domotisé à mort?

http://www.diogo.fr/actualites/act [...] demarches/

 
Oula, tu es nouveau toi  
 
On parle de Gysmo là  

 
Merci c'est ce qui m'avait sembler donc juste une étude thermique a fournir en plus par rapport aux permis de 2012 soit ~1k€/baraque a voir si je peux pas la faire moi faut que je potasse la liste des softs autorisés.

Comme dit, gys il va séquencer l'adn de son BE etc... il kiff les détails