Reprise du message précédent :

Je me douche dans une baignoire entouré de placo oui  

 
  j'aurais pas osé mais c'est bon à savoir
 
c'est du placo vert à la base ou du placo normal ?

 
 
Elle a pas tort : tu as 7 cm de vide (avec du polystyrène, ou pas?), donc ta vis aura une possibilité de bouger beaucoup plus grande que si t'avais un truc dur.. Et ça, c'est pas bon.
 
Moi, j'avais que 2cm, et j'ai mis les vis au plus près (et souvent à travers) les montants métalliques, ce qui fait que j(ai pu serrer la vis comme un goret sans éclater le placo..
 
A mon avis, une bonne solution pour toi serait de faire un gros trou dans ton placo à l'endroit où tu dois mettre ta fixation de meuble. Dans le trou, tu mets un bout de bois de l'épaisseur de ton vide, avec un trou du diamètre de ta vis+cheville. Ensuite, tu fixes le tout : rail (ou meuble direct) + cale en bois directement dans le mur avec la grosse cheville + vis.  
 
Pour le trou, y'a pas de secret : y aller doucement au perfo, avec un très long foret.

Du placo normal... le vert est ailleurs la ou la baignoire devait aller ... au début

Et question sous-pente de la sdb ? t'as laissé le placo ?
 
Perso j'ai un lambri pvc dont le joint est tout moisi, et je comptais le remplacer, mais je ne sais pas encore trop par quoi ... placo ?
 
Qu'est-ce que vous mettriez dans une sdb ?

Perso j'ai viré tout la faience, lambri pour tout refaire en placo  

Et pour la "durabilité" ? placo marine ? peinture spéciale ? anything else ?

Non parce que dans une sdb avec sous pente au dessus de la douche/baignoire, si ça condense, ça finit par moisir

(bon, faut dire que j'ai pas d’isolation, donc techniquement, ça condense surtout en hiver ^^' )

Bas faut aerer.
 
Apres oui placo hydrofuge et faience.

Faience en sous-face (rampant) ?  

J'avais ca mais j'ai tout viré
 
Bref bon sens paysan :
 
Aeration
preparation du support (sous couche etc...)
Entretien
 
etc.
 
Rien de bien compliqué.

Ouep, nan mais là-dessus pas de soucis pour moi (c'était pas le cas du proprio des 5 dernières années )
 
La question était plutôt "est-ce qu'il y a autre chose que pvc ou placo, sachant que le pvc j'en veux pas  

- De la faience
- Du pvc (oui je sais t'en veux pas mais il en existe des vriment chouette!)
- De la peinture
- Moquette murale ( )
- Enduit
- Béton ciré
 
etc...  

Miam

Ok, bon, ben je crois que je vais la faire standard : placo + peinture

C'est le top ça  

J'avais acheté de la peinture spécial douche en pensant mettre ça, de mémoire, 35€ les ~75 cl

Au final j'ai mis du carrelage, je dois toujours l'avoir Mais chez moi je mettrai ça, j'aime pas le carrelage

 
 
se doucher dans une baignoire  

Si je ne m'abuse, mettre du carrelage ne dispense pas de mettre une sous couche d’étanchéité qui coûte elle aussi la peau du c**

Dans mon cas, c'est a peine plus long que les beau-parents de Hulk, y'a un peu de cloison à faire en plus :

J'ai jusqu'au 15 juin pour finir ça, sachant que :

1) a côté, je "bosse" 40/50hr/sem
2) je dois également refaire [ peintures + sols ] des 3 chambres

Dans le mien j'ai passé un fils pour tirer un truc pour nettoyer. J'ai entendu parler de gaz pour nettoyer les clim aussi, sinon on doit bien pouvoir tirer une aiguille. Sinon les tuyaux ont un traitement pour éviter les microorganismes. J'ai mis en service le mien il y a plus d'un mois et il n'y a pas de condensation pour l'instant, je crois que c'est assez rare en fait il faut vraiment souffler un air très humide et chaud, enfin je redirai ça quand j'aurais plus d’expérience, mais c'est ce que m'avait dit le vendeur.
Le plus gênant c'est d'avoir un système non étanche et drainer l'eau du sol, au quel cas il faut mettre un vide cave...
 
edit : ah oui, mon ventilo est en entrée de puit canadien, mais ce n'est pas la règle, car normalement il y a un by-pass. Enfin bref ce n'est pas un exemple chez moi, il n'est pas long et pas très efficace a priori, et dans la région c'est un peu useless. Mais bon, je ne voulais pas d'ouverture sur les fenêtres et le terrassement ne me coute rien. Par contre à terme j'aimerai bien mettre un capteur à air sur la toiture du garage où se trouve l'entrée du puits. Et j'aurais certainement un petit échangeur type vmc double flux en sortie de la maison (j'en ai trouvé un sur leboncoin en inox de 7 m² pour 40€). Je pense que je vais me passer de tout bypass aussi, pas envie de gestion électronique avec des sondes, des automates et des clapets motorisés, c'est couteux et non amortissable. Le système ne sera pas hyper performant, mais simple.

 
Il n'y pas de vide mais du polystyrene. Ci-dessous le détail du mur vite fait je pense :

Ta solution peut être une bonne alternative.
En gros, si je résume :

• fixer juste sur le placo mais c'est joueur et potentiellement dangereux (pas sur que fasse pas un gros trou, que ca ne bouge pas tous le mur si le placo.poly est juste collé sur la brique et qu'au final tout pete
• mettre de grosses chevilles dans le mur en brique mais de diamètre imposante O12 mini et utiliser le rail acheté en alternant avec des chevilles moly par endroit pour soulager les vis dans le poly.
• n'utiliser que des grosses chevilles dans le mur mais remplacer le polystyrene à cet endroit par une cale en bois pour transmettre la pousée du meuble et soulager la vis. Ce qui m'embete dans cette solution, c'est de devoir usiner sur une partie importante le placo et virer par le même coup le polystyrene. Retour en arrière plus contraignant si un jour on change de configuration.

Voilà. Tu peux aussi faire une tranchée dans ton placo + poly pour dégager la brique, sur une bande de dimensions égale à une poutre, et tu fixes ladite poutre tout le long avec des grosses vis (une tous les 50 ou 60 cm, ça suffit largement, en pensant bien à faire des réservations pour la tête + rondelle), et comme ça, t'as tout une bande où tu peux fixer des trucs même lourd, avec de simples vis à bois.

[edit] Le bois jouera presque aussi bien le rôle d'isolant que le polystyrène, au passage. Les vis créent un pont thermique, mais tellement petit que bon...

C'est quasi impossible à bien poser avec les poutres, les murs en pierres tout tordus, je ne le sentais pas du tout. Du coup j'ai fait de mon mieux avant, le pare-pluie et bien étanche, et j'ai fait tout le tour de la toiture pour bourrer du mélange chaux-chanvre entre la toiture et le mur, c'est chiant à faire mais ça fonctionne bien, puis ensuite il y à la projection de l'enduit chaux-chanvre qui en a remis une couche.

 
  C'est aussi une solution. Là, pour le coup, je suis quasi sur que ca bougera pas. pas besoin de rail, mais fixation direct sur le tasseau de bois bien epais qui lui même sera fixé dans la brique avec les chevilles que tu as indiquées. Je vais réfléchir, c'est prévu pour dans deux semaines.  
Mon inquiétude étant aussi effectivement de rompre l'isolation, mais si tu indiques que c'est kif kif avec du bois, je peux me permettre de remplacer une tranchée complète du poly par du bois de même épaisseur (tasseau de 7cm d'épaissseur).

 
JE suis pas sûr que du bois brut ait exactement la même efficacité d'isolation que du polystyrène, mais bon.
 
En fouillant un peu, tu trouves des chiffres de l'ordre de R=1 pour 20mm d'épaisseur, pour du résineux.
 
Donc, avec un bout de bois de 80mm d'épaisseur, tu auras un R de 4, largement suffisant.
 
Par contre, il sera important de soigner la jonction polystyrène / bois.
 
Et du coup, tu prends un bout de bois épais exactement comme ton polystyrène, et tu visses un bout de placo dessus ensuite, comme ça on n'y verra vraiment rien du tout.

Attention  
 
Approximativement (source wiki),
 
- Lambda résineux = 0.36 W.cm-1.K-1
- Lambda Polystyrène = 0.036 W.cm-1.K-1
 
Donc pour 200 mm (0.2m) :
 
- R résineux = 0.2/0.36 = 0.55 (m2.K)/W
- R polystyrène = 0.2/0.036 = 5.55 (m2.K)/W
 
Sinon, tout le monde isolerait uniquement entre chevron en toiture

tiens, question dans le même genre, est-ce utilie de mettre produit d'étanchéité avant faïence au niveau douche et baignoire, sachant que mes mur/cloison sont en briquette+platre (à l'ancienne) ?
 
(ps : j'en suis à l'étape faience + carrelage => emmenagement en mars )

ba si tu compte faire ruisseler de l'eau dessus, c'est mieux
 
Si c'est le carrelage qui entoure la baignoire, c'est pas obligatoire, mais c'est simplement pour être tranquille (en principe, tu n'arroses pas les murs à la verticale de ta baignoire)

 
ok, t'as certainement raison.. Je m'explique pas le chiffre que j'avais trouvé, alors
 
Donc, pour ses 80mm de bois, ça ferait un R de 0,25 à la louche
 
(bon, cela dit, t'es vache, t'as pris la valeur parallèle aux fibres, en perpendiculaire (ce dont il est question), c'est 0.15, le lambda )
 
Mais du coup, les maisons en bois massif, qui sont sensé super bien isoler, faut des murs de 80 cm d'épaisseur?

Sur une MOB, seule la structure est en bois massif, le reste, c'est de l'isolant : fibre de bois, ouate de cellullose, chanvre, etc...

 
Je sais (mon extension est en ossature bois) mais il existe aussi des maisons en bois massif.

 
Y'a plein de ponts thermiques alors ?

plans et devis détaillé recu d'un deuxième constructeur ...
 
c'est pas mal, je met ca en ligne dans l'aprem ... mais bon y a pas de prise en compte de la pente du terrain ....

 
bah non, on isole entre les montants ET par l'extérieur (ou par l'intérieur)

laul dans mon appart pourris des années 60 ? même pas en rêve

C'est juste de la précaution, après oui si tu ne peux pas mettre les $$$ c'est une autre histoire.
Et c'est pas parce que ça date des années 60 qu'on a pas le droit de faire de la rénovation de qualité
Mais bon visiblement il n'est pas près d'être moins pourris cet appart

euh. Non (enfin, on peut mais c'est super rare)

Et plein d'autres (juste chercher ossature bois sur gogle image)

Mais bon, pour faire un pont thermique, il faudrait que l'ossature touche un élément de parement intérieur (le placo, quoi), ET l'extérieur.

Or, côté intérieur y'a une lame d'air, et côté extérieur, y'a de l'OSB, un liteau, et le bardage, donc bon.

Mais c'est vrai qu'en théorie, faudrait pas compter R=R de l'isolant, mais un peu moins (en proportion de la surface de mur constitué d'ossature et du R de l'ossature, quoi)

Notre SDB a été fait ainsi :
- cassage du carrelage mural
- pose de BA13 hydrofuge partout.
- cloison en carreaux de plâtre hydrofuge pour la douche
- stratifié pont de bateau au sol
- peinture lessivable dans tout ce qui n'est pas douche
 Douche :
- receveur à carreler Wedi
- mosaique pierre naturelle
- joints epoxy
- sous couche epoxy sur les parois pui enduit epoxy pigmenté (le même qui a servi à faire les joints en fait)
- couche d'imperméabilisant sur les parois et la mosaïque

 
J'ai été voir ce midi à L&R des tasseaux de bois de 69mm*250mm. Ca coute une blinde (35€) mais à la limite, je suis prêt à mettre ça et me lancer si je peux avoir la tranquilité de l'esprit par la suite.  
J'en ai profité pour voir les chevilles que tu as utilisées pour tes meubles de cuisine. Je les ai repéré aussi, je pense effectivement que ca irait. Ca coute chéro mais ca a l'air costaud. C''est prévu initialement j'ai l'impression pour de la fixation pour de l'ITE. Mais en intérieur, ca doit le faire aussi. Une dimension de longueur 160mm suffirait. 70 mm pour le tasseau de bois, quelques milimètres pour l'accroche meuble ou rail que j'ai acheté, et donc 90mm restant dans la brique creuse. La dimension du haut c'est 210mm de long, ca me semble un peu too much.
En revanche, les derniers posts me semblent ombragés sur cette solution au niveau de l'isolation thermique. A ce niveau là, j'aurai une belle bande de 70mm sur 3mètres pas isolé du tout. Alors, certes, j'aurai un meuble par dessus presque tout le long
Faut que j'étudie encore cette affaire. La solution initiale que la vendeuse m'a conseillée (fixation uniquement sur placo) peut être jouable si les placo ont été fixés sur rails et non collés. Au pire, je fais les trous sur les rails et l'affaire est dans le sac.  
On m'a indiqué qu'il existait des appareils capables d'indiquer si à travers un mur il y a un passage de fils/ferrailes/autres, et pas exessivement cher. Ca vaudrait peut etre le coup que j'investisse la dedans.  
Ca existe le même appareil mais pour la recherche de gaine enterré au sol ?

 
mouais, alors s'il n'y a pas d'espace entre ton placo et le polystyrène, il est pratiquement certain qu'il n'y a pas de rails : le complexe placo / polystyrène est collé au mur avec des plots de MAP.
 
 
Pour le bois, c'est super cher
 
 
 

+1, aucune chance que le complexe 100+10 soit fixé sur des rails, c'est une pose collée par plot, comme le dit gfive.

--

Sinon, de mon côté, question technique concernant de la pose de sols souples.

J'ai 3 chambres à l'étages, actuellement entièrement en stratifié.

J'envisage pour le remplacer de poser dans une chambre à destination de bureau du "Jonc de mer" et dans les deux autres, du "lino" (revêtement souple pvc).

Je pensais enlever le parquet stratifié pour poser mon revêtement directement sur la chape, mais il a été posé sur moquette.

Quelle est la meilleure solution :

1) poser le lino/jonc directement sur le parquet strat, avec scotch double face

2) enlever le parquet, arracher la moquette ( ) et poser le lino/jonc sur le support d'en dessous ?

Y-a-t-il des contre-indications à la solution 1 ?

Dans tout les cas, je n'envisage pas la pose collée pour me permettre de changer ce sol souple plus tard.

 
C'est fort probable. J'avais posté des photos ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t37005565
On voit sur la première que la prise que je condamne justement (celle de gauche) est en plein sur une bande. Ca m'etonnerait que le gars est pu la mettre pile à ce niveau là si y avait eu un rail. Je regarderai ce soir en détail la liaison entre le placo et le poly. Au contraire, il a du profité de faire le trou justement ici pour enduire le conduire en même temps que la bande de jonction entre les deux panneaux.
 

 
Merci.  C'est un complexe 60+70 mais j'imagine que ca ne fait pas une grande différence   .  
Mais ca existe encore ces trucs sinon ? Comment les gens font pour fixer des meubles là-dedans ? Ils attaquent tous le mur plus costaud derrière comme je m'apprête à faire. Je suis peut-être trop prudent et ca irait peut-être de fixer ça direct sur le placo. Mais la colle, j'ai encore moins confiance.
 
La bonne nouvelle avec la colle, c'est que je pourrais faire une rainure en entier d'un bout à l'autre du mur sur le placo sans être géner par des rails  

C'est de la colle de bourrin hein (du map en général si je me goure pas) c'est pas près de lâcher, tes molly se feront la malle avant que la colle cède