Reprise du message précédent :

 
Tout à fait. Je compte faire vérifier 3 points : murs extérieurs, placo et plafond. Si ca revient positif, ca veut dire qu'au moins un de ces éléments est amiantés. Dans ce cas, je laisse tomber.
 

 
Non, je suis pas convaincu. D'un autre côté, je n'étais pas sensibilisé à ces problèmes d'amiantes, ce qui est le cas désormais. Le risque 0 n'existe pas et j'en suis bien conscient mais je préfère toutefois appliqué le principe de précaution . Je crains que je sois dans cette crainte peu importe la maison en fait.
 

 
Lors de la seconde visite, j'ai fait venir un charpentier pour évaluer l'état. Pour lui, la charpente est en excellent état pour l'époque et aucune trace de termites/capricornes ou autres bèbètes. Le diag de 2011 indique également négatif sur la présence de termite. De plus, ce diag n'étant valable que 3 mois je crois, il devra dans tous les cas être refait avant la vente. Enfin, je crois que c'est le seul diag o`u tu peux te retourner vers le diagnostiqueur si jamais il y a réellement de la termite et que c'était pas vu. La charpente en fermette a été traité en xylophene en 1970 et semble n'avoir été affecté par aucun nuisible depuis (sec, pas de sciure ou de trous apparents, on a ouvert à 3 niveaux différents)
Je psychote moins sur les termites que les problèmes éventuels d'une merule du au dégat des eaux qu'il y a eu sur cette maison par exemple (qui m'apparait plus haut dans mon échelle de rdique)

 
 
si tu prends une maison en pierre, brique ou parpaings, y'a pas de risque, en fait.
 
(sauf dans les couvertures de dépendances, les vieux tuyaux d'évacuation, et les bordures de jardin, mais c'est pas tout à fait la même chose que d'en avoir dans la dalle ou les murs)

 
Ben justement, on compte refaire les fenêtre en totalité. Si il y a besoin de faire un ou plusieurs découpages et que c'est du fibrociment, il y aura un sacré paquet de poussière qui sera dégagé dans l'air et qui ne disparaitra jamais.

 
Oui, tu as raison. Je vais attendre son retour. Si ma propal devait passer, je réfléchirais à la suite à donner. Soit je laisse tomber, soit je lui impose un diagnostique amiante avant travaux que je devrais de toute facon faire (qui rajoute quand même 500€ au budget)

Finalement, en y réfléchissant ce dimanche, j'ai décidé d'utiliser le rouleau de filet de plomb de 2.5mm que j'avais en stock (ancien espoir de réparation du plomb de 1mm ) pour boucher ce trou.
Il ne servira pas à l'étanchéité mais à plomber l'étanchéité bitumeuse que je vais installer par-dessus. Les bourrasques auront tout de même un peu plus de mal à le soulever que l'étanchéité seule !

Etat d'avancement :

Le filet faisait 33cm de large. Dans le premier mètre, je l'ai fendu en 3, puis ensuite en 2 seulement, le trou devenant plus grand.
Le problème, c'est qu'il va m'en falloir 2 autres rouleaux. Au prix du plomb, c'est encore quelques centaines d'euros qui vont partir.  
Je vais aller les acheter, ma commande internet de clous est enfin arrivée...

 
J'allais te suggérer d'acheter des bandes de solin plomb avec une "juppe plissée"  
 
Ca ressemblerait à peu près à ton truc, sauf que la partie en plomb est.. plissée, ce qui permet de suivre les ondes de tes tôles.
 
Et sinon, t'as pensé à faire venir un couvreur, qui te ferais des sections de zinc pour ton acrotère, avec une goutte d'eau côté mur, et une jonction avec ton solin côté toit?

ou un truc posé à chaud ?

 
Non mais, vous avez vu le support là, les gars ?  
 
Tsss...    
 

C'est trop fin le plissé. Cela fera comme le plomb précédent : les tempêtes vont l'arraché en quelques bourrasques.
Et puis bon, même le 2.5mm, en le battant correctement   , il prend la forme.    

Quel solin coté toit ?    
Regarde mieux les photos.    

 
C'était dans l'optique de la pose d'un solin, mais bon.
 
Quoique, avec ce que t'as fait, ça reste jouable : tu te fais faire des morceaux de zinc avec une goutte d'eau d'un côté et un petit débord légèrement plié de l'autre côté, et tu recouvres tes planches avec .
 
La goutte d'eau côté mur, le débord viens appuyer sur  ton plomb, et tu fixes ça avec des vis de couture pour bac acier (des vis avec un joint torique au niveau de la tête).

 
Et comment j'étanche entre le plomb et les tôles ondulées ?
 
Comment fait le zingueur pour découper son zinc en fonction des ondes ?
Ne pas oublier que le dessin des ondes varie au fur et à mesure que l'on s'approche du sommet...

bah t'étanches pas

Si tu poses tes tuiles qui font décor sur ton plomb, surtout dans le bas des ondes, l'eau va pas remonter, si?

Le vent dominant remonte la pente du toit?

Sinon tu peux essayer un truc de barbare : tu achètes du wedi en 2cm d'épaisseur, dans lequel tu découpes à la main un closoir sur mesure pour le haut de tes ondes, et tu le colles sur tes tôles ondulées...

Ensuite, tu y passes un coup de peinture spéciale étanchéité.. Ca te ferait un truc pas ondulé en haut de ta toiture, ça faciliterait peut être les choses?

Il n'y a pas de tuiles en creux d'onde et je n'ai pas trop l'intention d'en mettre.

La toiture est plein Nord. Donc pas trop dominant non. Mais je pense qu'il se passe en rive de toit des phénomènes de turbulence assez... "cocasses" .
Pour te dire l'ambiance ventée de par ici, en 99, le pylône THT qui est à 100m de  la maison a été mis sur le flanc.    

A ce stade, autant carrément faire une maçonnerie sur le sommet des ondes.    
J'aurais pu note.  
Mais bonjour le boulot encore.      

Dites. Une maison doit elle forcément avoir un vide sanitaire ?

Je pars de l'expérience de mes parents (sans vide sanitaire),  ils ont eu une fuite d'eau qui a mis très longtemps à se voir (cuivre qui doit passer par la dalle, je sais pas trop comment exactement). Bref maintenant la est super humide (comme si ça ne sechait pas et ça s'est passé y'a 5 ans). Le sol c'est de l'argile.

Actuellement on visite des maisons et aucune n'en est équipé. Pensez-vous que ça doit être un critère important ?

Ca n'a rien d'obligatoire.
Mais aujourd'hui, beaucoup de maçon en font vu l'évolution des normes.  

Bon, allé, j'y remonte.

 
bah... Pas tant que ça.. T'es pas obligé d'en mettre des caisses non plus.
 
Après, le problème que je vois à la maçonnerie, c'est que ça manque de souplesse : si ta maison travaille un tout petit peu, t'auras des fissures, probablement à la jonction tôle / béton, quoi.. Mais je convient que c'est plus facile à faire que la découpe sur mesure d'un truc...
 

J'aurais recouvert cette bande maçonnée avec l'étanchéité bitumeuse.    
 
Allé, au boulot.  

 
bon courage.

Bas en 99 tout le monde a morfler hein  
 
Merde capanile fuit alors

Fuyait.
Quelques rares fois.
A un endroit le long du mur du salon.
Car la plupart du temps, la flotte tombait dans l'isolant et ne passait pas sous les tôles ondulées.

Bon, l'étanchéité bitumineuse est un bonheur à poser. Souple, léger, malléable, j'espère que ça tiendra longtemps parce que :

J'ai rabattu 2 cm en façade que j'ai cloué tous les 5 cm.  
Et sur le dessus, ça doit être tous les 6-8 cm.
(clous galvanisés à chaud à tête large)

joli.

Tu mettrais pas les tuiles décoratives par dessus, plutôt? Ca l'empêcherait de se faire relever par un coup de vent? (à moins que tu ne l'aies collé?)

Ca fuyait pas dans le maison au moins.  

 
Ces exactement ce que compte faire.  

Avec tout ça je n'ai toujours pas la moindre idée de la forme globale de l'ouvrage et ça me chagrine.

first post :  

Bon, j'ai appelé un spécialiste de diag ce matin. Le gars hyper sympa, au téléphone il est resté 30 minutes, vraiment passionné par ce qu'il fait.
Il m'a conseillé de téléphoner au diagnostiqueur qui a fait le diag de l'époque en 2011 et lui demander pourquoi les conduits des toilettes n'étaient pas indiqués.  
J'ai réussi à l'avoir (le diagnostiqueur qui a fait le diag) dans l'aprem, le mec très sympa aussi, un ancien du btp.  
Au final, il est quasi certain de la nature amiante des dalles (déjà vu ailleurs). Pour lui, je devrais le faire moi-même sachant qu'il y a peu de chance que la colle en dessous soit amiantée (il a déjà fait testé par le passé sans retour positif) Il m'a indiqué une decharge qui les prends (30€ du m2).
J'ai demandé pour les conduits fibro des toilettes, il m'a avoué qu'à l'époque il a pas regardé sous les combles, le proprio ne lui avait pas indiqué que c'était accessible que depuis l'extérieur. Du coup, le diag thermite est quasi caduque.
Il m'a indiqué que dans tous les cas, étant donné que la réglementation amiante a changé en mai dernier, il faudra qu'il refasse le diag amiante et qu'il fera testé les dalles, comme il refera les thermites (enfin fera pour le coup ...)
Il m'a aussi indiqué que sur le diag gaz, il a pas fait le CO2, la chaudière étant hors service puisque plus de contrat gaz. Bref, ca me donne des indications de plus.
Pour lui, par contre, les murs sont pas amiantés (panneaux déjà préparés à l'époque et les murs en fibrociment étant bien plus fins que du béton de 20cm) Idem pour le platre, pour lui c'est clean. Concernant les plafonds, il ne l'indique que si ca a une apparence plastique où en général il prélève.
Il m'a rappellé comme le spécialiste du matin que de toute manière, à moins de faire des prélèvements pour tout (platre, enduits, colle, ...), c'était presque impossible de savoir et que trouver une maison sans amiante avant 1997, c'est rare.  
 
Les deux (le spécialiste du matin et le diagnostiqueur de l'aprem) m'ont indiqué que le diag amiante avant travaux ne peut être fait que si tu es proprio et qu'en général, c'est rarement fait même si c'est en train de changer avec des pro qui demandent de plus en plus le dossier technique amiante avant d'envoyer leur personnel.
 
De mon côté, je suis plus rassuré si l'affaire doit se faire. On verra pour la suite, mais dans le cas inverse, je sais maintenant les points sur lesquels je devrais être vigilent pour la suite de mes recherches.

Bon ayé mise au point technique avec notre constructeur réalisée hier après midi.
Dans l'ensemble ça s'est bien passé
On savait ce qu'on voulait au niveau des prises et au niveau des points lumineux donc ça c'était assez rapide. Idem avec le crépis, les tuiles et les gouttières.
On a expliqué ce qu'on voulait prévoir tout de suite pour notre futur garage et lui nous a conseillé et a prévu en conséquence (gaine elec + penaflex dans un regard).
Au niveau des choses "oubliées" par le commercial lors de la signature et donc par nous même avant signature, les débords de toits en pvc (prévue en bois au contrat ) du coup première plus-value. (entre 200-et 500 € dixit le cdc)
Ensuite, 2ème désillusion lorsqu'on nous dit que dans notre salle de bain, "attente baignoire" signifie qu'en faite on aura un trou dans la chape pour semi-enterré la baignoire
Etant donné qu'on la posera nous même plus tard, (on avait prévu de le faire dans la 1ère année) et qu'on a déjà payé le double encollage pour la surface entière de notre salle de bain on refuse et on fait part de notre étonnement : -> il se renseigne...
Enfin le rdv s'est conclu sans avoir fait le tour de toutes les questions (il avait un rdv) donc 2eme point plus rapide à prévoir pour refaire le tour pour valider / invalider le choix des +values (cablage cat 6, vdi plus évolué, prises en plus...) et nous annoncer le résultat de l'étude de sol G12 et les fondations qui en découlent !
Justement, par rapport à ce point, j'ai un peu peur de la connivence entre le cabinet de l'étude de sol et le constructeur...
Eux me disent que c'est un cabinet indépendant et que par conséquent, il ne prendrait jamais de risques..
Concrètement pour eux, c'est plus rentable si c'est quel type de fondations ? Vide sanitaire, semelle filante, raider etc... ?
Autour de moi, on me dit que le vide-sanitaire c'est ce qu'il faut pour les nouvelles maisons pour "être à l'abri du terrain", vous pouvez m'éclairer ?

Bref ça se concrétise enfin (après avoir tirer des plans sur la comète depuis début mai...) le cdc a l'air sérieux et connaît son son boulot même s'il ne fait aucun cadeaux même pas une petite prise

à suivre donc...

Edith : A ba j'étais pas fou ! C'était bien du PVC pour les débords de toit de prévu sur la notice du permis ! Il peut se la mettre ou je pense sa +value

J'ai donné le lien...

J'avais raison pour les clous , j'suis trop un winner  

J'ai répondu un peu à coté la première fois.    
 
La bonne réponse : comment veux-tu clouer cette étanchéité, qui est effectivement prévue pour ça, c'est indiqué sur la notice, sur des tôles ondulées ?    
 

 
Bah non.
Il était certain que j'allais clouer sur la planche.    
Mais la question n'était pas là mais : comment la fixer sur les tôles ondulées ?
Et j'ai donc choisi de ne pas la fixer mais de la protéger à l'arrière par une bande de plomb épais qui fera lest et calmera la furie du vent tempétueux s'engouffrant dans le bardage.
Ensuite, je vais aussi la lester par-dessus en rapportant des tuiles décoratives.

Je confirme.
Après, il peu toujours y avoir une mafia locale, mais bonjour la responsabilité en cas de sinistres !

Il n'y a rien de "mieux" rentable pour eux puisque c'est le client qui les paie les fondations. A la limite, plus elles sont complexes, et donc chère, plus ils leur marge augmente. Mais d'un autre coté, les surcoûts de fondations peuvent entrainer un abandon du projet (avoir +20k€ de fondation sur une maison, ça peut être fatal en terme de financement).
Donc, en fait, ils ont surtout intérêt à faire ce qu'il faut pour que la maison ne fissure pas avant 10 ans et c'est tout.

2 maçons consultés récemment m'ont tenu le même discours : vu les normes d'isolation et de contraintes de portance du sol qu'on doit prendre en compte aujourd'hui, on préfère un VS + plancher poutrelles/hourdis isolants.
J'ai l'impression que dans les pavillons, les dallages vont quasiment disparaitre.

Sur la notice du PC ce détail inutile était noté ?    
 
Et sur le descriptif sommaire que vous avez eu pendant la phase commerciale (enfin, si vous en avez eu un, je ne connais pas la procédure de vente des CMI) ?

 
Attention, une dalle sur terre plein, sera toujours beaucoup plus isolante qu'un vide sanitaire, mais pour cela, il faut un sol stable type sablonneux, et non pas argileux.
Et cerise sur le gâteau, il revient beaucoup moins cher !....

C'est marrant car ici on est proche des Landes donc sol bien sablonneux et pourtant le vide sanitaire est systématique (3 à 4 rang de ppg) dans ce que j'ai vu

le coté pratique du vide sanitaire c'est que tout ce qui est arrivées/evacuations ils peuvent le faire quand ils veulent.

En parlant vide sanitaire..
le nôtre fait 2 mètres de haut. On peut donc y stocker des choses mais il n'est pas ventilé.. du coup très humide (on ne peut pas mettre de bouteilles car les étiquettes morflent, et pas de cartons non plus).
 
On va voir pour faire 2 aérations d'ici la fin de l'automne, mais je ne sais pas si ce sera suffisant

Sur notre contrat CCMI, c'est indiqué que les fondations seront adaptés en fonction de l'étude de sol G12 (c'est le seul constructeur de la vienne qui en fait   ) donc pour nous aucun surplus, par contre lui il peut augmenté sa marge au détriment de notre maison mais bon je suis peut être parano....

Pour les débords de toits : oui c'était sur la notice paysagère mais pas sur la notice descriptive  Pour nous c'était acté avec le commercial dès le 1er rdv. Après c'est de notre faute on ne l'a pas fait repréciser à la fin, sur la feuille descriptive.

A autre surprise, lorsque le constructeur marque attente baignoire, il prévoit un emplacement pour encastrer une baignoire, on voulait juste une arrivée d'eau et une évacuation
Du coup, il nous a dit que le carrelage n'était pas prévu à cet endroit !
La encore, belle surprise... Problème, on a déjà payé le surcoût pour le double encollage et donc comprenait l'intégralité de la salle de bain  

Enfin bref ça commence bien mon expérience de la construction, j'en ai pas dormi de la nuit  

Je vais quand même appeler le commercial cet aprem pour avoir une petite explication...

Tout dépend de la nature du sol, mais étant des Landes, ici c'est sur terre plein.... mettre un vide sanitaire est une grosse erreur, à part faire monter le prix de la facture, il n'y a aucun avantage.

ouais, enfin en hiver, ça fait quand même un sol froid, si tu isoles pas ton terre plein (landes ou pas : je suis dans le Bordelais, avec du sable dessous, et j'ai un trre plein pas isolé, ben l'hiver on ajoute un tapis)

Vu comment un resultats d' tude de sol differe entre quelque metres de distance par chez moi, cette generalisation me fait bien rire
 
Meme si on cause de pavillon bien sur

On isole toujours la dalle (ex: 60mm polystyrène R:2,05) sur tout la surface et non plus en périphérie comme il y a quelques années, mais ta pas besoin d'autant d'épaisseur qu'un vide sanitaire, sans parler que celui ci doit être bien ventilé, au risque d'humidité.
Faites une étude thermique, les résultats sont flagrants ...

 
Ah mais j'en doute pas, hein : en été, le sol est plus froid que l'air (donc tu gagnes de la fraicheur par le sol), et en hiver, le delta de température entre les deux côté de l'isolant est nettement en faveur du terre plein.
 
Non, mais l'erreur dans ma maison, c'est qu'il est pas isolé.. Mais en 1930, on se posait pas la question

Non. En 1930 on fesait des caves
 
 

 
 
  Campedel !
 
Bien sympa ta maison ! Je voulais voir les autres photos de l'intérieur mais les liens HFR rehost ont l'air morts pour moi...
 
C'est normal capitaine ?