En gros, faut que les ampères de l'ID couvrent au minimum la somme des ampères de tous les disjoncteurs de la ligne ?
 

Pas forcément, il y a deux règles pour déterminer le calibre de l'interrupteur différentiel (ID). Ces deux règles s'appliquent dans la limite de 8 disjoncteurs alimentés par un ID.

- la règle de l'amont : le calibre de l'ID est supérieur à celui du disjoncteur de branchement (DB), dans ce cas tu ne te soucis pas du calibre des disjoncteurs alimentés par l'ID. En cas de surcharge c'est le DB qui va déclencher.

- la règle de l'aval : le calibre de l'ID est inférieur à celui du DB, dans ce cas il faut additionner le calibre de chaque disjoncteur divisé par 2, sauf pour radiateur / chauffe-eau / borne pour véhicule électrique où tu prends le calibre directement.
Exemple : un radiateur en 10A, un circuit prise en 16A, de l'éclairage en 10A et un chauffe-eau en 16A aussi.
Ça donne donc 10 + (16/2) + (10/2) + 16 = 39A. Il faut donc un ID de 40A pour appliquer la règle de l'aval.

Dans cet exemple le seul circuit que tu pourrais ajouter c'est une VMC en 2A (soit + 1 au résultat précédent).
Mais tu ne pourras pas aller au delà pour garantir le bon fonctionnement de l'ID, si tu n'en tiens pas compte l'ID risque de se détériorer et ne plus pouvoir assurer son rôle de protection des personnes.

Comme dit plus haut, ton tableau est très mal équilibré.
Il faudrait le revoir un peu. L'inconvénient c'est le transformateur qui prend une place monumentale.

Pauvre KARA on n'a meme pas la photo avec le tableau ouvert qu'on lui a sortit une dizaine de non conformité
Dis toi que c'est pour ton bien et qu'il n'y a pas grand chose a faire pour que ce soit mieux.
Upgrade de diff 40A > 63A
Rail vertical de bon calibre
protection liaision tableau secondaire a exclure du différentiel.

La terre a refaire ca peux etre plus complexe en fonction d'où tu habites !

Et ne t'inquiète pas pour le diag elec qui ne dis rien de mal.
le mien était vierge de défaut ...
Et pourtant dans la réalité ....

Rail vertical ?  

Ca permet d'alimenter l'ensemble de tes disjoncteurs différentiel de ton tableau.
Du haut vers le bas. d'ou le terme vertical.
le Rail horizontal alimente lui, les disjoncteurs en sortie du différentiel

Ça de trouve c'est plein de fils dedans dans tous les sens

Pauvre KARA on n'a meme pas la photo avec le tableau ouvert qu'on lui a sortit une dizaine de non conformité
Dis toi que c'est pour ton bien et qu'il n'y a pas grand chose a faire pour que ce soit mieux.
Upgrade de diff 40A > 63A
Rail vertical de bon calibre
protection liaision tableau secondaire a exclure du différentiel.

La terre a refaire ca peux etre plus complexe en fonction d'où tu habites !

Et ne t'inquiète pas pour le diag elec qui ne dis rien de mal.
le mien était vierge de défaut ...
Et pourtant dans la réalité ....

Si ça parle tableau j'en profite , maison de 2001 (achetée en 2018), les premiers hivers avec le chauffage au sol il y avait plein de coupures elec, d'après le voisin les câbles étaient sous-dimensionnés et quand j'ai ouvert le tableau j'ai vu qu'il y avait plein de wago pour raccorder les câbles
Du coup j'ai recensé tout ce qu'il y a et m'étais noté pas mal de questions:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/312036
 
le tableau: https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/312051
 
F2 : 120W d'ampoules pour du 20A, un 10A ne serait pas suffisant? Bien sûr, 16A max pour de l'éclairage
K2 : 16A pour 2300W et le fait que le contacteur soit 25A c'est ok? Aucun problème, les 25A du contacteur c'est ce qu'il encaisse sans se détériorer
 
B11 : 63A ne serait pas plus adapté? (balnéo jamais utilisé mais pas débranchée pour autant)
F11: 40A seulement, et je trouve qu'il y a trop de choses sur cette ligne seule (c'est autorisé 2 ID sur une ligne d'ailleurs?)
H12-13 : le four devrait pas être seul dessus?
Réponse globale pour les 3 points : Le premier ID 40A est bon avec la règle aval (36A) mais je le remplacerai par un 63A type A (plaque / LL) pour décharger l'ID en F11 (8 disjoncteurs max).
En basculant les 5 premiers disjoncteurs de F11 sur B11 (en 63A) tu as 39A restant sur F11 (en partant du principe que le C32 du tableau piscine est bien alimenté en direct depuis les collecteurs P/N).
Quant à B11 ça serait la règle de l'amont qui s'appliquerait avec un ID 63A.
Aucun problème pour mettre deux ID sur une même ligne et oui, ton four devrait avoir un circuit séparé. Si les fils de la prise micro-ondes sont directement au cul du disjoncteur tu peux les basculer sur un autre circuits prises (8 PC max en 1.5mm² / 12 PC max en 2.5mm²).
Accessoirement, le circuit du portail devrait être sur un ID dédié pour l'extérieur.
 
C22 : on utilise jamais les radiateurs, mais si on allume les 3 ça ne me semble pas bon. Je pourrai surement déplacer le dernière radiateurs sur le slot d'a côté, en passant sur un 20A en D19, et en laissant un 16A en C19 Pas de souci en procédant comme ça, pour info : 3500W max - 16A max - 1.5mm² min / 4500W max - 20A max - 2.5mm² min pour les radiateurs.
E22 : il y avait un radiateur qu'on a retiré, et j'y ai mis une prise à la place (donc un seul circuit pour une prise en 2.5mm²), je reste sur du 10A? Tu seras juste limité à 2300W sur cette prise. À toi de voir si ça sera limitant en fonction de ton usage ?
et sur le reste de la ligne on a condamné le chauffage au sol qui était problématique et mal fait lors de la construction
 
Merci

 
purée, le plus ironique c'est que t'as l'autocollant du mec du diagnostique sur le tableau et qui dit rien pour un inter diff de 40A avec 11 disjoncteurs derrière
 
pour les 2 inter diff sur la ligne: sur les nouveaux systèmes embrochables type Schneider Resi9 tu ne peux pas
 
mais sur les rails classiques non embrochables, s'ils ne sont pas peignés ensemble ça ne risque rien

La terre a refaire ca peux etre plus complexe en fonction d'où tu habites !

Et ne t'inquiète pas pour le diag elec qui ne dis rien de mal.
le mien était vierge de défaut ...
Et pourtant dans la réalité ....

 
 
Le miens etait conforme vu que rien est vraiment testé ! sauf que la 1ere semaine de bricolage j'ai vite compris que des phases et neutre étaient mélangé entre plusieurs disjoncteurs....
un casse tete pour tout reprendre et c'etait sacrement dangereux !
 
 

Vieille installation sans différentiel ?

Si tu peux  
Les rails existent en 5, 8, 10, 13 et 18 modules (si pas d'oubli de ma part)

 
 
Le mien etait conforme vu que rien est vraiment testé ! sauf que la 1ere semaine de bricolage j'ai vite compris que des phases et neutres étaient mélangé entre plusieurs disjoncteurs....
un casse tete pour tout reprendre et c'etait sacrement dangereux !
 
 

 
 
si si tableau récent qui avait été refait par un branleur .... sauf que le tableau avant devait être sans inter diff et en neutre commun. Le gars a câblé comme un con et n'a pas vérifié un à un les paire phases/neutres visiblement
 

 
oui mais je parlais de son cas

pour ceux que ça intéresse, les gabarits imprimables pour les étiquettes pour tableau électrique
 
https://qlefevre.github.io/etiquett [...] lectrique/

pour ceux que ça intéresse, les gabarits imprimables pour les étiquettes pour tableau électrique
 
https://qlefevre.github.io/etiquett [...] lectrique/

Erf, le truc bien chiant  
 

J'avoue avoir du mal à comprendre où tu veux en venir vu que tu parlais du système embrochable de Schneider ?  
 

J'ai jeté un œil, il a l'air bien foutu et les pictogrammes sont sympa. Je vais voir ce que ça donne sur un tableau complet  
 
C'est toi qui l'a créé ou c'est une trouvaille ?  

Hello,
 
Des experts en humidité ici ?    
 
J'ai récemment acheté une maison sur deux niveaux, dont le N-1 est enterré à 1m d'un côté, et totalement de l'autre côté (maison mitoyenne, terrain en pente), et j'ai des problèmes d'humidité dans mon niveau inférieur.
 
Avec un temps sec, le taux d'humidité monte à 70% même avec mes fenêtres ouvertes en oscillant battant + VMC hydro réglable qui tourne à sa vitesse maximale à partir de 70%.
Par temps pluvieux, ça monte rapidement à 80-85%.
 
Autrement dit, la maison n'est pas saine.
 
Je cherche une solution pour endiguer le problème à la source et ne pas vivre avec un déshumidificateur à l'année...
 
Un expert est venu cette semaine et me préconise d'installer une VMI mais de ce que je comprends, c'est assez similaire à un déshumidificateur vu qu'on insuffle de l'air extérieur que l'on sèche à l'aide d'une résistance. Ça traite les conséquences mais pas la source du problème donc ça ne me convient pas.
 
Les voisins ont visiblement bien mis un drain le long de la construction donc je trouve bizarre d'avoir autant d'humidité. Ils devraient me fournir les plans d'architecte+ photos si possible du chantier pour mieux voir ce qui a été fait.
 
Autre élément :
 
Une isolation intérieure a été faite partout, sauf sur un mur qui était très propre, et il y a isolation extérieure présente (désormais enterrée avec la construction de la maison mitoyenne).
Dans cette pièce, sur ce mur en question, la peinture cloque mais le taux d'humidité de l'air est plus faible que dans les autres pièces (70% contre 80-85%).
Cela me fait penser que :  
 
Dans les pièces où il y a isolation 12cm laine de roche + placo, celle-ci empêche la peinture de cloquer mais réduit la respiration des murs donc + d'humidité dans la pièce (et potentiellement le mur est gorgée d'eau derrière?)
 
Qu'en pensez-vous ?
Des idées pour solutionner le problème? Je peux rajouter des photos pour que ce soit plus parlant si nécessaire

 
Trouvaille  
 
En fait la discussion faisait que les cordonniers sont les plus mal chaussés j’avais un 9e disjoncteur qui traînait sur une ligne et pas des moindres (25A)
 
Je l’ai déplacé cet aprèm et en écrivant les noms sur le tableau je trouvais qu’écrit à la main surtout quand on écrit mal ça fait sale
 
Du coup j’ai cherché et je suis tombé sur ce site
 
Y a tous les pictos en plus

Ben trouvaille plutôt sympa, ça change de Semiolog  
Y a juste le picto pour le différentiel qui me perturbe un peu, je comprends que c'est pour protéger les personnes mais je me demande si ça passerait auprès d'un consuel  
Éventuellement le manque de précision pour les prises aussi (2P et 2P+T).
 
Ça oui, ça arrive assez souventpour les cordonniers  
Je dirais pas que ça fait sale, dépendamment de l'écriture , mais moins "pro"

 
 
Après comme tu peux taper le texte que tu veux tu peux très bien préciser par exemple tes PC 2P et 2P+T

Il y a les deux dans le menu déroulant sous le même label : prise de courant. Le premier met le picto en 2P et le second en 2P+T.

Ha, quand je vais ouvrir on verra s'il est suffisant donc

 
 
Le mien etait conforme vu que rien est vraiment testé ! sauf que la 1ere semaine de bricolage j'ai vite compris que des phases et neutres étaient mélangé entre plusieurs disjoncteurs....
un casse tete pour tout reprendre et c'etait sacrement dangereux !
 
 

Fais nous pleins de photos ! Ça se trouve c’est ce que tu as

Le pire c’est que niveau câblage c’est relativement propre
 
Du coup je comprends pas que l’électricien n’ait pas dimensionné les ID et équilibré le tableau

Pas suffisant au dessus ?  

Version complète :
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312007

Bon, vous les attendiez :
 
Principal :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312138
 
J'ai essayé de prendre par en dessous :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312139
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312140
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312141
 
Côté :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312143
 
Ils devaient savoir que ça craint, y'a le détecteur de fumée posé dessus    
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312142
 
 
Tableau secondaire :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312144
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312145
 
Correspondances :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312146
 
Par dessous :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312147
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312148
 
Côté :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312149
 
Les recepteurs volets à côté en bonus :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/312150

 
j'avais vu que y avait 2 choix de pc, mais je n'ai pas cherché à tester le 2e  

Le câblage est super propre si on fait abstraction des fils un peu trop dénudés par endroit.

Par contre tes ID sont clairement surchargés, surtout le premier qui alimente l'intégralité du tableau secondaire
Le C40A devrait être alimenté en direct depuis les collecteurs P/N en 16mm², il sert à protéger la liaison vers le tableau secondaire.
Dans le tableau secondaire il faut ajouter des IDs (en nombre suffisant pour qu'il y ait 8 disjoncteurs max avec respect de la règle amont ou aval) alimentés depuis l'interrupteur-sectionneur (le module tout à gauche de la première ligne, il sert de coupure générale pour le tableau secondaire) pour protéger les personnes.

Pour le tableau principal il faudrait éventuellement déporter dans un tableau 1 rangée le transformateur pour récupérer de la place et soulager un peu les IDs / voir en ajouter un (je n'ai pas fait le calcul).

En soit le travail n'est pas insurmontable pour remettre ça un peu plus aux normes vu que la base est très propre (ça prendra un peu de temps), la question est de savoir si tu t'en sens capable (i.e l'histoire du va-et-vient avec ton père ) ?

Pour se faire tu pourrais t'aider de l'appli Hager Ready (non, je n'ai pas d'action chez Hager ) sur smartphone. Elle t'indique si la norme est respectée ou pas, elle est gratuite mais il faut juste créer un compte. Sinon trouve un électricien pour remettre un peu d'ordre dans tout ça.

Piaf : j'ai un doute sur certaines sections de fil (ceux qui sortent du 40A dans le premier tableau et ceux qui sortent de l'interrupteur-sectionneur), ça semble petit mais c'est peut-être la photo qui donne cette impression.

Le C40A devrait être alimenté en direct depuis les collecteurs P/N en 16mm², il sert à protéger la liaison vers le tableau secondaire.
Dans le tableau secondaire il faut ajouter des IDs ...

Pour se faire tu pourrais t'aider de l'appli Hager Ready (non, je n'ai pas d'action chez Hager ) sur smartphone. Elle t'indique si la norme est respectée ou pas, elle est gratuite mais il faut juste créer un compte.