Reprise du message précédent :
https://fr.rs-online.com/web/p/cond [...] lm/3887967  
Bon il est qualifié -25 et non pas -40°C mais je doute que dans tes combles ça descende autant

C'est un 0.8 qu'il faut

Salut les bricolos, question cloison :
Pour l'isolation phonique d'une cloison (brique) entre deux chambres, à épaisseur égale, vous pensez que le plus efficace serait le mode rail/montant/isolant ou placo polystyrène à coller ?
Question subsidiaire pour le câblage électrique (prises et interrupteurs) je peux rallonger avec du wago ou faut changer toute la ligne ?

C’est assez chiant, souvent il faut doubler sans toucher le mur existant. Le polystyrène a tendance à conduire les bruits
 
Je viens de doubler un mur en briquette à plâtre avec 2 parements de 12mm, posées sur des fourrures. Au dernier moment j’ai flippé et attaché les fourrures au mur existant, et du coup si on toque le mur, le bruit passe. Par contre pour les voix ça coupe bien.
 
Il faut changer toute la ligne. On peut bidouiller un peu pour rallonger les gaines par contre.

bon aparement un 0.8 c'est introuvable... je vais finir par tenter 1uF mais j'ai peur que le moteur aime pas
 
edit : j'ai tél S&P ils m'en envoient un

Bonjour,
 
J'envisage de repimper les placards de la cuisine avec de l'adhésif anthracite mat. Celui d'origine a fini par se barrer, surtout celui à proximité du four.  
 
Si oui, vous auriez une ref d'adhésif de qualité assez épais ?

Quel enfer d'enlever les persiennes pour les faire sabler etc.
Elles étaient fixées avec des rivets peints, j'ai du tout percer/découper ça m'a pris 4H hier. Pourquoi les gens font ça.

hello, est ce que quelqu'un sait comment s'appelle le type d'attache sur cette photo ?

Google me dit u-clip mais alors après pour trouver le bon en terme de dimensions...

Ce type de clip existe dans des centaines (voir milliers) de déclinaisons, c'est généralement fait quasi sur mesure pour chaque utilisation.
Le mieux est d'essayer de retrouver de l'origine, si c'est pour une voiture par exemple tu peux essayer le sav du constructeur.

J'aimerais rajouter des prises electriques dans notre nouvelle maison et un électricien viens vendredi pour faire un devis.
 
Concrètement j'ai déjà :
- une prise à gauche, sur la terrasse
- une prise à gauche, à coté de la piscine, utilisée pour la robot
 
J'aimerais rajouter :
- une seconde prise, sur la terrasse, juste à côté de la prise existante ( cas 1)
-  une seconde prise, au niveau de la piscine, juste à côté de la prise existante ( cas 2)
- deux nouvelles prises, à droite de la terrasse ( cas 3)
 
Pour le cas 1 et 2 je pense que le tout doit être assez simple à réaliser, c'est à dire juste de quoi faire passer un cable puis mettre un cache et faire un joint propre, voir passer du crépis.
 
Mais pour le cas3, il faut certainement faire une saignée, en partant d'une prise existante.
Est-ce que cela ne pose de problème et peut être fait proprement ?
 
Je n'ai aucune idée du coût pour cela, si quelqu'un peut m'indiquer un coût approximatif

 
Personne n'aurait un retour d'expérience ?

 
Si c'est > 1000€ on te prend pour un total pigeon et je te conseille de répondre avec un "lol".
Pour moi on est dans les 500. Après faut voir ce que tu dois brancher et s'il doit intervenir au tableau ou pas. S'il tire un nouveau câble ou se repique c'est pas le même taf.

Une prise sera utilisée pour l'utilisation d'une bbq à pellets, donc allumé 2 à 3h par utilisation, et "rarement".
L'autre prise sera utilisée pour charger le robot tondeuse.
 
Donc des équipements "peu gourmand" au final.
 
L'électricien doit venir pour voir si la prise de terre est ok, donc sera sur place.

Est-ce que les cales sont obligatoires pour la pose de parquet pour avoir un joint de dilatation parfait en périphérie?
Longtemps que j'en ai pas posé .. Et je vais en avoir pas loin de 50m² je pense.
 
Je suis le calepinage, j'ai modélisé la chambre du coup :  
 
https://www.2diabolos.com/blog/cale [...] Latte1=129
 
Ca vous parait bon?
 
Merci

obligatoire obligatoire... rien ne t'y oblige, c'est juste une aide si tu veux bien assurer le coup. Faut juste pas que l'espace soit pas plus grand que l'épaisseur des plinthes prévues.

Tu as le même type de simulateur pour terrasse bois, donc avec de l'espace entre les lattes?

tu fait pareil mais tu ajoutes à la largeur de la lame la largeur de ton espace

 
Faut être un peu bricoleur, mais ça n'a rien de bien sorcier.
J'ai fait ça sans aucun soucis avec du merbau pour une sdb de 5m² et dans ma cuisine (12m²). Et une soixantaine de m² pour les chambre et le salon (chêne). Et pourtant je suis à moitié chimiste et à moitié informaticien.
mais c’était pas des parquets avec des joints.
 
Dans la sdb: collé sur OSB
Dans la cuisine: collé sur dalle après ragréage et ponçage soigné pour lisser les qq bosses/grumeaux du ragréage.
Faut prendre son temps et être soigné, mais c'est pas bien compliqué.  
 
Piège à éviter pour le ragréage:
- bien préparer le support (grattage, dépoussiérage, boucher correctement les trou des tuyaux pour eviter de tout faire couler à l’étage du dessous, primaire d'accrochage)
- bien respecter les volume d'eau ... ça devient vite trop liquide si t'en mets trop, et le coté autolissant marche mal si pas assez. (j'ai eu des surprises avec seulement 10cl d’écart...)
 
Colle: MS polymère ça marche bien, je préférè au PU
Avantage d'une petite pièce: tu peux tout découper/monter à blanc (avant de coller) pour vérifier que c'est bon. faut juste bien numéroter les pièces lors du démontage avant collage.
 
Par contre ton parquet est assez fin. C'est failbe 9mm. J'ai plutôt collé de lames de massif entre 12mm (merbau) et 15 mm (chêne) d’épaisseur.
 
Retour après 12 ans:
faut éviter de laisser l'eau stagner dessus: essuyage après chaque utilisation de la pièce (on est un peu maniaque la dessus).
faut t'attendre à ce que le tanin tache d’éventuels tapis si t'as de l'eau qui va dessus. C'est normal.
mon parquet est chanfreiné 4 cotés. la poussière s'accumule un peu dans les rainures avec le temps.
Je l'huile 1 fois par an maximum, en le lavant correctement avant.
 
Pour le matos (le primaire, le ragréage, la colle) j'ai préféré prendre ça en magasin pro. Pas beaucoup plus chers que les grandes surfaces brico, et jamais eu de surprise sur la qualité/l'efficacité des produits.
Pour le slames j'ai pris en grand surface pour le merbau(promo) et directement en scierie pour le chêne (finition huile cire blanchon)
 
Pour l'huilage d’entretien: surtout pas trop mettre d'huile, le stricte minimum étalé au chiffon. Sinon elle va jamais "sécher" et ça va coller, très désagréable...

On ne voit pas l'autre côté, mais ça pourrait aussi être une "vis quart de tour", ou vis Dzus.

 
Pas obligatoire.... mais fortement conseillé.
Si tu poses du massif en pose collée, tu vas bien galérer pour jointer correctement tes lames sans les cales. Ou alors faudra investir dans des sangles de serrage et même la c'est pas forcement la joie sans calage.
Perso j'ai pas utilisé de sangle mais j'ai pris de grandes chutes de contreplaqué vissé au mur pour me servir de cales. 2 mm plus fines que mes plinthe bien sur pour pas avoir de trou, comme le signal rz1.
Mais j'avais des murs assez droit.
Si tes murs sont pas droits, je vois que les cales comme solution. Ou une grosse prise de tête pour tout jointer proprement sans que ça ne bouge dans les parties deja montées.
 
Si c'est pour du flottant clipsable, c'est beaucoup moins problématique.

 
Je rebondis sur ta réponse de qualité, j'ajoute mes commentaires.
 
- Le parquet "avec joint" moderne se pose sans difficulté, pas besoin d'un pro. il faut suivre les précos du fabricant. Si on n'a jamais posé de parquet auparavant ça vaut le coup de regarder des vidéos, voire de se faire aider d'un pote qui l'a déjà fait (en 1/2 journée c'est plié)
- 3m² c'est difficile de se râter, cependant tout va se jouer sur la qualité du support. Privilégier la pose collée sur un support parfaitement plan.  La pose flottante c'est pas idéal dans une sdb, et pour moi c'est impensable avec la finesse de ton parquet : 9mm c'est limite du parement.
- Comme précisé la stagnation d'eau fera inéluctablement des tâches ( sombres ). Les parquets sont plus ou moins traités en usine, selon la qualité du produit et selon la finition choisie. Globalement si la finition est matte / naturel, le bois aura envie de boire.

 
polystyrène je fuis absolument (incendie... toxicité fumée)
 
Coté placo, on a fait des tests avec du placo phonique au taff autours de bati de pompes, j'ai été bluffé de l'efficacité.
Donc si ton budget le permet, pour moi c'est rail+isolant+placo phonique.
Par contre je ne peux pas t'aider sur les techniques spécifique de pose de ce type de placo pour profiter au maximum de ses capacités.

 
Cales obligatoires selon moi.  
1 pour garantir un espace de dilatation et s'assurer qu'il ne va pas excéder ton épaisseur de plinthe.
2 pour bloquer les 1ere rangées posées: je trouve que c'est l'étape la plus difficile, que ce soit en flottant clipsé ou en collé: sur colle fraiche: ça bouge! Et c'est un enfer pour les lignes 2-3, si la ligne 1-2 n'est pas bien calée aux 3 murs= tu as un îlot mouvant et quand tu alignes une lame, ça se désaligne à un autre bout (ou clip/déclipse si flottant).
 
Sinon j'ai un doute sur ton callepinage.
Je ne sais pas s'il est à l'échelle en x&y, mais si oui, je pense que tu trop juste au niveau de ton recouvrement entre ligne n et n+1, ou le décalage entre 2 bout de lames sur 2 lignes en touche/touche doit etre > 2x largeur de lame.
Surtout si c'est pas du clipsé, le risque de perdre la rectitude du front de ton avancé est grand avec des décalages de frontières ausi court.
 
Plutot que de dire "chute de ligne n" = " démarrage ligne n+1", il vaut mieux faire "chute ligne n"= "démarrage ligne n+2" avec une ligne n+1  bien décalée de n et n+2, qui alimente n+3.
(J'espère etre assez clair... )
 
Edit: je viens de voir les valeur numérique au dessus du croquis.
C'est la valeur d'espacement entre 2 jointures de 2 lignes conjointe à 10cm qui est Nok pour 19cm de large. Il faudrait du 40mini.

 
Merci beaucoup.
 
C'est nécessaire de mettre un SPEC/SEL ?

Ouaip c'est surtout ça. Je vais les prendre je pense.

Aucune idée ..

C'est pour du clipsable effectivement : https://www.les-parquets-de-louest. [...] 023-FR.pdf
Les murs doivent être droits vu que c'est du neuf mais bon ..

Ok merci
 
Alors j'ai pas tout compris je vais pas te mentir .. Mais si je prends ta stratégie de ton plutôt, j'ai beaucoup plus de chute non?
Mon projet à l'échelle.
Si je met du 40 en valeur d'espacement, j'ai une erreur de l'outil : https://www.2diabolos.com/blog/cale [...] Latte1=129
 

 
Pas mis chez moi.
Mais j'avais une bonne couche de colle qui reste relativement étanche (peut être même plus que la résine sel).
Et j’étais dans un configuration particulière pour la sdb : j'ai 1cm de vide tout autour du plancher osb 4 sur lequel j'ai collé le parquet qui donne directement sur le vide sanitaire bien ventilé.  en cas de grosse inondation/fuite, ça coulera directe en dessous. Et pour le reste on limite les projections d'eau. (j'ai pas testé la configuration avec des gosses qui jouent dans la baignoire et 50l de flotte qui atterrissent sur le parquet tout les jour. dans ce cas la j'aurai mis du carrelage je pense)
 
Et dans la cuisine ou c'est bien sur ciment/reagreage... j'en ai pas trouvé l'utilité.

 
 
Pas beaucoup plus de chute. Au pire une demi lame, puisque les lignes paires iront ensembles et les lignes paires ensemble également. Donc à une demi lame pret perdue pour décaler paire d'impaire, après tu est dans la même optimisation que celle sortie dans ta simul.
 
Dans l'absolu pas besoin de logiciel: tu mesure tes m2 et prend de la marge. ( surtout qu'au début tu peux avoir des fails de découpe à longueur). Tu réutilises tes chutes de bout de ligne pour les suivantes au fil de l'eau.
Surtout qu'il y aussi un point qui compte au dela de optimisation des chutes: l'aspect.
Là ton calepinage avec le décalage trés faible qui part en diagonal n'est pas trés joli... c'est plus sympa quand grosso modo tes jointures d'une lignes tombent vers le milieu de la ligne adjacente.
Dans le panachage, pense aussi à ouvrir plusieurs paquets en parallèle et faire varier teinte et veinage du motif de façon randomn.
 
En clipsé, c'est moins critique car les assemblages sont forcément "parfaits", alors que alignement interlame n'est pas forcément garanti en collé avec une rainure- languette droite.
 
Et ca peut être dramatique en collé avec rainures droites.
Tu penses ton mur droit (maison recente toussa) sauf que tu as disons une banane de 4mm de flèche au centre, le posage d'une cloison n'est pas une science exacte, ni forcément réalisée par des orfèvres #surplusd'enduit visible, #saut sur plaques de cuisson).
Tu t'appuis dessus pour ta 1ere ligne sans t'en rendre compte (le jeu du décalage angulaire est peu visible sur la largeur d'une lame). Petit recouvrements= tu te rend pas compte du decalage angulaire sur le recouvrement= tu accentues lignes après ligne "l'arrondi" de ta ligne de front de posage resultant de ta banane du mur. Et lorsque tu tombes sur une lame complète ou quasi complète pour recouvrir la jonction de la ligne précédente : impossible de se replaquer sur la longueur = jeu dégueulasse visible de plusieurs mm sur la grande longueur entre cette ligne et la précédente....

Bonjour,
 
J'ai une "colle" à vous exposer.
 
Je fais une installation à base de tube pvc PN16 pour une piscine hors-sol, j'en ai marre des tuyaux intex sur la pelouse, j'enterre tout et je fais un p'tit local.
 
Ma question porte sur la colle, il y 'a une différence entre la colle "spécial piscine" (pour PN16) et la colle standard pour les tuyaux d'évacuation de la cuisine ? Les recherches google me laissent à penser que c'est peut etre juste du marketing...
 
Mon pot de colle (pas de jeu de mots) PN16 est vide... j'ai besoin de faire encore quelques collages, la colle "spécial piscine" est moins facile à trouver rapidement, j'aimerais savoir si je peux prendre de la colle au GSB du coin pour de simple tuyaux PVC.

Ça y est j'ai enfin fini de décaper /poncer/réparer /repeindre ma vielle porte (intérieure). J'ai une vieille poignée un peu kitch qui ne me plaît pas de ouf. Mais les poignées en GSB sont tellement toutes un peu pareilles que ça me tente moyen de changer, j'avais envie d'un truc original.  
Certains ont déjà tenté de customiser des poignées de porte, en soudant, en collant, en bidouillant ou n'importe quoi d'autre ?

 
LA colle Griffon donnée pour 16 bars que j'ai utilisée, vu la FDS c'est clairement pas de l'acétone gélifié comme la plupart des colles PVC pour l'évacuation de la cuisine.

Ca ne répond pas à ma question, ce n'est pas vendu en GSB et c'est vendu par les piscinistes (colle "spécial piscine" dans mon poste).
Je ne cherche pas une info pour une colle spéciale piscine, je souhaite savoir si une colle PVC habituelle est finalement la même que la colle "spéciale piscine" (maketing pour faire payer plus).

Raté : vue à Bricoman, donc en GSB.
Et si tu lisais mon post, j'insiste justement sur le fait que c'est pas du tout la même formulation qu'une colle classique. Il y à donc fort à parier que ce soit plus efficace. D'ailleurs là colle Griffon est cancérigène, en général tu vends pas des produits cancérigènes pour le plaisir, c'est juste que les produits les plus pourris sont les plus efficaces

C'est de la colle PVC-Pression, c'est utilisé pour des réseaux d'adduction d'eau potable, dans l'industrie, dans pleins de domaines. C'est pas juste un complot des piscinistes pour te gratter 20 balles

 
Ne jamais commencer par longer un mur/cloison. Ce n'est jamais droit.
J'ai toujours vu qu'on trace (ou utilise un niveau laser voire mieux fixe un tasseau d'arrêt) à 1,5 largeurs de lame (en réalité adapté à la plus grande largeur de la pièce pour répartir les largeurs de coupes longitudinales). Ensuite, tu poses la première longueur le long de cette trace. Ca impose forcément deux recoupes longitudinales (de chaque côté) mais c'est moins moche qu'avoir une plinthe de 2 cm d'épais pour compenser un vide ou pire un bout de lame de 3 cm de large en bordure...
 
Après, j'ai pas souvenir d'avoir vu faire ça en clipsé. Je ne suis pas sûr que ça soit faisable.

Je vais la faire différent mais c'est du clipsé
 
Toujours longer la cloison au démarrage avec les cales qui vont bien. Couper au bout de la rangée, faire la deuxième rangée, clipser de manière totalement impeccable, faire la 3eme rangée et là, plaquer le bloc obtenu le long de la cloison pour détecter les cintres.  
 
Si non recouvrable par la plinthe (en comptant la cale de dilatation en +) alors faire un trait le long des lames en utilisant la technique de la rondelle acier plate : crayon à l'intérieur et on appuie la rondelle contre le mur et on trace.  
 
Démonter les lames ou surélever les lames pour y filer un coup de scie sauteuse le long du trait. Mettre les cales, plaquer, faire la 4ème et Nème rangée. Ce sera absolument impeccable.
 
Et petit tips de fin, si en bout de rangée il y a un petit morceau près d'une ouverture, ne jamais le mettre. Recouper la lame de départ pour obtenir un plus gros morceau en fin de rangée.
 

 
Merci, ça me semble aussi plus facile de gérer l'encadrement de la porte avec le placo sur montants.
La question se pose aussi au sous sol où je voudrais aménager/fermer une pièce, je vais partir sur du montant.

 
En clipsé il y a un sens d'avance plus logique. Mais la réflexion sur la répartition de largeur entre 1ere ligne et dernière ligne reste vrai: tu calcules pour répartir tes coupes longitudinales et éviter la dernière ligne de 3cm de large...
Même si tu commence du mur,  ta ligne 1 est probablement recoupée longitudinalement.
 
Perso je trace a 2 ou 3 lignes du mur de départ, la droite parfaite. J'appuie la 1 ( recoupée longitudinalement et en fonction du mur, car murs imparfaits obligent, cette coupe est rarementment parallèle au mm pret à la lame) au mur et je met en provisoire 1 ou 2 lames aux extrémités + centre pour ajuster l'épaisseur de calage au mur pour ma ligne 2-3 retombent parfaitement sur la ligne tracée.
 
Quand ce calage de la 1 est bon, j'assemble pour de vrai lignes 2-3.
A partir des 3 lignes bien calées (au mur de départ + chaque extrémités) là ça commence à être une bonne base pour dérouler et taper les lames sans souci.

Merci pour ton retour  

 
C'est pour une porte de garage basculante.  
J'ai trouvé une référence similaire mais il faut que je vérifie le diamètre
https://www.axone-spadone.fr/ressor [...] paire.html

Bonjour à tous, je voudrais un petit avis sur le devis d'un serrurier pour le changement d'un bloc serrure (Paris) :
 
SERRURE PICARD ERMETIS : 1,290.00 euros
 
Fourniture et pose d'un serrure Répétition Picard pour Battant
Semi Fixe : 790.00 euros
 
Les deux prestations se cumulent.
 
Je suis assez méfiant avec les serruriers, même si celui-ci bosse habituellement pour ma copro.

La serrure doit valoir 500/600€ je te laisse juge du niveau d entubage.