Reprise du message précédent :

donc c'est pas encastré

 
Bien entendu, la plaque sera suffisamment grande pour permettre de changer le raccord (espace de travail....) s'il y a un souci. Parce que sinon, dire "ok, j'ia une fuite", mais ne rien pouvoir faire sans tout casser, ça te fait une belle jambe  

Compte-rendu de la pose d'un bouchon au bout d'un tube de cuivre, avec une vanne d'arrêt au milieu:
 
1. Découpe du tuyau de cuivre (en plomberie on l'appelle plutôt un "tube" )

La découpe se fait avec le petit outil rouge. Ce coupe tube à une roulette tranchante.
En tournant la vis noire, on change la distance de la roulette tranchante.
En tournant l'outil autour du tube, la roulette va inciser la surface et tracer un sillon.
On recommence plusieurs fois, en raccourcissant la distance pour que le sillon soit de plus en plus profond.
 

Limer à la fin pour avoir une section bien propre et bien plane.
(Un peu d'eau coulait chez moi, car la vanne d'arrêt étant éloignée, il restait de l'eau et mes tubes étaient en position verticale.)
 
2. Préparation de l'assemblage

Le tube sera à gauche, puis un écrou, une roue dentelée, un joint, un changeur de diamètres, une vanne d'arrêt...

... et au bout de la vanne d'arrêt, il y aura un bouchon.
(La photo est à l'envers, le bouchon sera à droite.)
 
Le raccord que j'ai choisi est de type "américain". On pourrait choisir un raccord à olive à la place.
Les deux types de raccords sont très utilisés dans le monde et fonctionnent très bien.

Le raccord américain utilise une bague zinguée et dentelée très particulière.
Elle est conique et un petit peu souple.
Lorsque l'écrou sera vissé avec sa contrepartie, la bague zinguée va se déformer un peu.
Le cône va s'aplatir et avoir une tension interne comme un ressort.
C'est grâce à cela que le raccord sera bien solide.
 
3. Assemblage
 

Mise en place de l'écrou.
 

Mise en place de la bague dentelée, avec le coté étroit du cône vers l'extérieur.

Le haut du cône doit se trouver à 1 ou 2mm à l'intérieur.
Il ne faut pas qu'il affleure, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop à l'intérieur.
 

Mise en place du joint de caoutchouc.
Il doit affleurer, être au même niveau que la section du tube.
 

Mise en place du reste. Il faut bien serrer.
 

Et voilà le résultat final.
Les deux vannes d'arrêt sont décalées pour ne pas se gêner.
Il n'y a a pas de fuite.
Ca tient pendant des années, voire même des siècles.

Beau tuto, très didactique    
A noter qu'avec un raccord olive, il faut bien enlever la peinture sur le tube, sinon ce ne sera pas étanche.

Et ne pas oublier de degriper 1 fois par an la vanne pour enlever le calcaire

Merci pour vos réponses, en fait le bidet est sur un mur au milieu de la salle de bain et je voulais tout recouvrir de carrelage. Donc pas trop chaud pour une trappe  
 

 
Ah bah merci, c'est vrai que je n'avais pas pensé à installer des vannes. La salle de bain est au dessus du garage, je vais voir si c'est assez accessible pour en mettre au plafond
Comme ça j'aurais un point d'eau dans mon garage

 
ca existe les trappes de sol, avec ton carrelage.

Je voudrais faire des etageres / biblio / penderie  en medium pour la chambre de bébé (prévu pour fin mai).
 
Bref je suis passé chez casto et ils m'ont vendu le fait que pour que ce soit solide contre les chocs et les rayures il n'y avait rien de mieux que la peinture glycero.
 
Je suis donc rentré chez moi avec mes pots.
 
Mais je suis plein de doutes maintenant.
Concernant la partie COV etc je suis au courant mais je pense que d'ici fin Mai ya le temps que ca seche quand meme
 
Par contre c'est plutot le temps de sechage entre chaque couche qui va me faire royalement chier vu que j'ai plein de petit panneau a peindre recto verso ...
 
Votre avis sur la peinture ou des techniques pour peindre mes whatmilles petit panneau recto verso rapidement ?

J'ai fait la connerie de prendre de la glycéro brillante pour une partie de la chambre de mon fils que je rénove (non habitée encore). Ben c'est de la Ripolin, c'est de la merde, ça sèche mal, c'est fragile et c'est hyper chiant à laver (pinceaux/rouleaux), ça pue (peinture et white spirit).
Plus jamais pour ma part, surtout que je suis sûr qu'elle va vite être abimée.

De la glycéro ds une chambre de bébé, no way pour moi.

Ok donc selon vous je rapporte le lot pour prendre de l'acrylique en gros ?

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+1.
Même le medium je m'en méfierait, c'est aussi plein de colles ce truc.

Moi je le ferais en tout cas
 

La peinture une fois que c'est bien sec, ça va. Et y a plein de panneaux de bois de bois sans COV.

Si ça représente pas mal de surface au total, j'aurais tendance à dire oui, mais plutôt en faveur d'une peinture Alkyde, plus résistante. La glycéro, même dans un local aéré, va sentir pendant quelques mois.

oui y a des standards. Tu démontes l'autre et tu vas en GSB.
easy.
mais vu le meuble, jete le
et achete de la pate à bois , il faut renforcer tout ca.

Justement, j'ai peint des panneaux de MDF avec de la glycéro et d'autres avec de l'acrylique. Résultats
 
* Avec de la glycéro, achetée chez Carrefour, étiquette indiquant "satin" :
- Temps nécessaire avant de passer une autre couche : au moins 12 heures chez moi où il fait froid et où il y a peu de vent.
- Temps nécessaire avant qu'une couche soit vraiment sèche : au moins 72 heures.
- Temps pour que l'odeur de peinture devienne négligeable : au moins une semaine.
- Nombre de couches nécessaires : une ou deux sur les faces qui ont été traitées dans l'usine de bois, mais au moins trois ou quatre couches sur les tranches des panneaux qui ont été découpées, et donc n'ont pas ce traitement de surface de l'usine.
- Effet : Très joli.
 
* Avec de l'acrylique, achetée chez Leclerc, avec étiquette mentionnant un fort pouvoir couvrant, pouvant s'appliquer "sur taches".
- Temps nécessaire avant de passer une autre couche : au moins 2 heures chez moi où il fait froid et où il y a peu de vent.
- Temps nécessaire avant qu'une couche soit vraiment sèche : au moins 6 heures.
- Temps pour que l'odeur de peinture devienne négligeable : au moins 24 heures.
- Nombre de couches nécessaires : une sur les faces qui ont été traitées dans l'usine de bois, mais au moins deux sur les tranches des panneaux qui ont été découpées, et donc n'ont pas ce traitement de surface de l'usine.
- Effet : Trop mat, aspect granuleux, laid.
 
Conclusion : La peinture à l'eau, c'est rigolo. La peinture à l'huile, c'est difficile. Mais au final, je préfère la glycéro pour peindre sur du MDF, et de l'acrylique pour peindre sur beaucoup d'autres surfaces. Le plus ennuyeux de la glycéro sur le MDF, ce n'est pas l'odeur ni la lenteur de séchage, c'est le grand nombre de couches nécessaires sur les tranches, car le MDF est très absorbant.

Hello

je voudrais installer des portes de placards coulissantes dans une sous-pente. Mon problème est donc de compenser en haut l'angle de la sous pente pour pouvoir installer le ou les rails de guidage des portes.
Ce qui constitue le plafond de cette sous-pente est de la "frisette", je pense que c'est le terme de menuiserie pour ça. C'est donc pas très costaud en soit, elle sert juste à cacher l'isolation en gros. J'imagine qu'elle est vissée/clouée tous les x cm sur des chevrons qui sont fixés à la charpente.

est ce que vous savez s'il existe dans le commerce des profilés adaptés pour ce genre de cas qui pourraient rattraper l'angle de la pente et qui permettrait ensuite de fixer les guides/rails des portes ?

Sinon, vous feriez comment ? Sachant que je veux poser ces portes coulissantes sur une longueur totale de 3m50 environ (ce qui impliquera sans doute 2 paires de porte)

Il faudrait que ce soit assez rigide au niveau des efforts latéraux car je voudrais mettre des portes avec miroir.

Merci de vos conseils.

edit :
je viens de trouver un truc tout bête, mettre une poutre que je pourrais ensuite cacher...mais mon problème est que vu la longueur totale que je veux poser, elle aura certainement une flèche désagréable, il faudrait quand même que je trouve un moyen de la suspendre au milieu pour diminuer l'effort
http://fairesoimeme.tuxfamily.org/ [...] outre.html

il existe des pattes de fixation spéciales
http://www.bricodepot.fr/chalezeul [...] 268.node22
de rien

Cool, pile poil ce que je recherchais, merci beaucoup
Bon, maintenant il faut que je trouve les chevrons cachés sous la frisette pour me planter dedans.
Existe il un détecteur à chevrons ?

oui ta main, tu tapes et tu regardes quand c'est dur
mais tu peux le foutre dans le BA13, ca tiendra.

Hello les bricolos,
 
Il m'arrive un petit soucis chez moi et je suis à la recherche de lumières pour en trouver la cause.
 
Je m'expliques : régulièrement j'ai des pannes d'eau chaude, sur un ballon électrique, sans que rien ne semble coupé physiquement.
 
Quand cela arrive, je fais passer le contacteur de marche forcée à auto avant de le remettre sur marche forcée. Je retrouve l'eau chaude peu de temps après.
 
J'ai vérifié, il ne semble pas avoir de fuite du circuit qui pourrait éventuellement chasser l'eau chaude.
 
Bref je suis un peu dans l'interrogation concernant ce soucis. Si jamais quelqu'un a déjà eu le soucis et en a trouvé la cause ....
 
Merci d'avance !

contacteur J/N HS

pour le tester tu vas simuler le jour/nuit

tu coupes ton electricité au compteur.
tu passes ton contacteur en Marche forcé
tu prends un fil de fer sur ton contacteur J/N et tu relies la borne A1 à A3 (en gros de haut en bas)
Il doit normalement basculer en auto
s'il ne le fait pas, il est HS tu le changes.

Apres est ce que le courant doit etre coupé, je m'en souviens plus  

@edit: sinon tu te leves lorsque tu es dans ta plage heure creuse, et tu vas regarder sous ton chauffe eau si la lumiere est allumée.
Si non, c'est le contacteur

 
Tu prends ta chaussure, tu la retourne, si elle vibre c'est que t'es proche d'un chevron  

Met le en auto tout le temps.
La marche forcée cest surtout si tu le coupe pour partir en vacance ou quand vraiment tu l a vidé.

 
c'est pas du placo, c'est de la frisette, j'ai moyen confiance dans le truc

D'où l'utilisation d'un primer (2 fines couches) et ensuite léger ponçage avec du 200. Pour finir une couche d'acrylique.
 
Et puis du MDF, quelle drôle d'idée !  
 

Je pensais que c'était évident mais je précise donc que je n'ai pas d'abonnement HP/HC d'où le fait qu'il soit sur marche forcée.

avoir un ballon et pas d'abonnement HC/HP  

le MDF, en étagère ça tient pas, ça flèche à un moment donné...c'est bien pratique pour peindre, les tranches sont propres et toussa, mais ça supporte mal des poids trop importants en étagère. Il ne faut y poser que des trucs pas trop lourds (donc pas de bouquins)

C'est pas toujours économique :

http://www.jechange.fr/energie/ele [...] icite-2456

http://www.60millions-mag.com/2010 [...] i-sur-7672

Pour notre profil (2 personnes, pas de chauffage électrique, pas de sèche linge, ...) nos factures ont baissé depuis qu'on est passé au tarif de base.

Ben faut remplacer le contacteur par un programmateur horloge dans ce cas

Après, marche forcée ne veut pas dire qu'il chauffe en permanence, mais seulement pour maintenir à température (un frigo inversé en somme ).

Donc pourquoi pas le programmateur, mais ça répond pas à mon soucis (sauf si ça vient du tableau électrique effectivement). Sachant que ça fait des années que je fonctionne comme ça dans différents logements sans que j'ai ce soucis.

Je comprends pas à quel niveau ça se coupe (car quand l'eau devient froide, le sélecteur est toujours positionné sur marche forcée et ça redémarrer après le ''reset'' manuel).
Mais si on me dit que c'est le contacteur qui est daubé je fais confiance ! Mais daubé aléatoirement alors vu que cela peut fonctionner une semaine voir plus avant de recommencer.

C'est peut-être la résistance et le ballon qui sont pleins de calcaire.

Ça chaufferait plus/consommerait plus je dirais oui, mais la vu que ça fonctionne sur des durées plus ou moins longue mais aléatoire, j'étais plus partit sur le problème électrique.
Après si les symptômes correspondent pourquoi pas.

pour moi, les symptômes pourraient bien correspondre. Quand le ballon chauffe trop fort, ça se met en sécu ce qui coupe le ballon. On peut relancer le ballon en le redémarrant (surtout qu'entre-temps il a pu refroidir un peu) , mais ça dure un certain temps jusqu'à ce qu'il se remette en sécu.

Tu parles de la sécurité électrique ?
Je pensais qu'il fallait la réarmer manuellement sur le ballon donc j'ai éliminé la possibilité mais si tu me dis que ça se réarme tout seul je vais vérifier avant de reset depuis le tableau électrique

Oui je parle bien manuellement.

Ok. Je n'ai jamais eu besoin de réarmé directement le ballon jusqu'à présent. Ce qui suffit à le redémarrer, pour le moment c'est de passer manuellement le contacteur du tableau électrique sur auto ou off et de le remettre sur marche forcée.

Je vais tout de même checker la sécu du ballon par acquis de conscience.

edit : la ou devrait se trouver le réarmement se trouve une vis grise.    

Ta pas une Pile 9v dans ton ballon ?