Nan je déconnais, le bouclard lui offrira sûrement une casquette de vélo (que même mon papy il avait la même) et un bidon Elite à 3,95€

Il ya  vraiment des sacs a dos qui "respirent" et ne tiennent pas chaud ?  
Que ce soit des sacs de rando, vtt, etc j'ai toujours eu le dos trempé avec des sacs a dos... Si tu veux vraiment avoir le dos au frais vaut mieux viser les hipbag et mettre une petite dorsale qu'un sac non ?

 
   
 
En effet, ça doit être frustrant    
 
Mais ne te décourages pas : il faut garder la tête froide et prendre les soucis les uns après les autres. Une fois ton tubeless bien installé c'est très fiable et tu sera serein.
 
Quelques points à noter vu tes soucis (il faudrait peut être faire un chapitre plus complet en FP dessus, si 'ai du temps en Août je m'y collerai) :
 
- Jantes et pneus : bien évidement, tout ça ne marche que si tu a jantes et pneus UST ou tubeless ready. Si l'un des deux ne l'est pas, le montage peut marcher dans le garage, mais sera bien moins fiable. Normalement c'est indiqué dessus avec différents noms suivant les marques    : TR, UST, Tubeliss, Tubeless Easy..etc... Bien vérifier ça avant de se lancer. Les pneus ont différents niveau de résistance à la crevaison : perso je recommande de prendre plutôt plus de protection que moins, les 100g gagnés avec un pneu léger ne font pas le poids face à des crevaisons à répétition
 
- Les valves : bien repérer quel type de valve il te faut pour ta jante (presta ou schrader) et prendre la bonne CAA de secours. C'est bien aussi d'avoir sur soi un démonte-obus de valve : ça pèse rien et c'est bien utile si tu dois regonfler en route et que l'obus reste solidaire de l'embout de pompe quand tu l'enlève car il n'est pas assez serré (oui c'est du vécu )
 
- Le scotch : c'est le plus technique. Il faut avoir la bonne largeur, bien nettoyer et dégraisser la jante avant, et bien la rincer et sécher. Après, coller le scotch en le tendant bien, en partant 20cm avant la valve et en terminant 20cm après. Le plus simple je trouve est de mettre le vélo à l'envers au sol et remettre la roue dans son logement : comme ça tu peux maîtriser la pose du scotch bien droit, et la tension Pour faire le trou de valve, une percerette ou un bon poinçon, mais évite le cutter ou le tournevis plat qui fait se déchirer le scotch.
 
- Pour faire claquer : je prétendais à un moment que tout claquais avec une bonne pompe à pied, fort de mon expérience... jusqu'à buter sur un Hans Dampf récalcitrant Dans certains cas, il faut un compresseur avec une réserve d'air, ou la technique de la bouteille de coca. L'idée est d'envoyer l'air le plus vite possible pour faire claquer. Il faut bien sur virer l'obus de valve, et perso j'ai un petit bout de durite du bon diamètre pour s'enficher en force sur la valve sans obus d'un coté, et sur la soufflette du compresseur de l'autre. Certains vont à la station du coin pour profiter du gonfleur à bagnole, mais perso je vois pas trop comment tu t'en sors avec l'embout schrader
 
- Le préventif : une fois claqué, j'utilise la même durite ou une seringue d'injection pour mettre le préventif, valve à 4h30, puis je remet l'obus. Ne jamais mélanger les marques de préventif.
 
- Scellement définitif :  je regonfle assez fort (max du pneu / jante) et secoue la roue :
   * A plat d'un coté puis de l'autre et l'inclinant d'un mouvement rotatif pour que le préventif passe bien sur la jonction pneu/jante de partout
   * En lançant la roue verticalement devant moi, avec un mouvement de rotation rétro pour qu'elle rebondisse vers moi une fois que le pneu a touché le sol, pour bien secouer tout ça
   * Je laisse la nuit comme ça, puis vérification de la pression et redescente à la valeur de roulage.
 
- Pour "déclaquer" un pneu (pour le changer ou pour mettre une CAA de secours) : le démonte pneu ne sert à rien ici. Il faut prendre le pneu à pleines mains, paumes d'un coté sur la jante, doigts de l'autre à la jonctions pneu/jante et tirer comme un sourd pour amener le bout des doigts vers les paumes, voir un peu au dessus (tirer diagonale en s’éloignant un peu du centre) pour avoir plus de force. Ça marche aussi dans l'autre sens si tu le sens mieux : pousser avec les paumes en direction des doigts. L'idée c'est vraiment de forcer le pneu à s'éloigner de la gorge dans laquelle il est clippé en direction de la gorge d'en face. Si ton pneu "déclaque" tout seul à faible pression c'est signe qu'un des deux élément n'est pas vraiment Tubeless Ready. Un bon montage TR ne déclaque pas tout seul, même pneu presque à plat : il faut tirer ou rouler dessus.
 
- En cas de crevaison (en tubeless comme en chambre) :
   * En tubeless, si on entends une crevaison on peut essayer de faire vite tourner la roue pour tenter un bouchage par préventif avant dégonflage total.
   * Si ça marche, un petit coup de pompe pour remettre de l'air et ça repart, puis vérifier à la maison si un objet est planté dans le pneu pour l'enlever. Si le trou est gros, mettre une rustine à l’intérieur.
   * De même, en cas de grosse déchirure sur le terrain, mettre une rustine dans le pneu avant de mettre la CAA de secours.
   * Toujours vérifier l’intérieur du pneu en tâtant toute la surface pour s'assurer qu'il n'y a pas d'épines plantées qui dépassent : crevaison de la CAA de secours assurée !
   * Vérifier aussi que le scotch n'est pas troué en face d'un rayon : signe de rayon qui "remonte" dans la jante, re-crevaison assurée aussi !
   * Certains utilisent des mèches comme en pneu auto. Perso jamais essayé.
 
 
Voilà, il y a sûrement à ajouter, mais déjà avec ça normalement ça couvre tous les pièges de base. La corpulence ne devrait pas être un soucis : je suis gros et je bourine dans la caillasse dans jamais crever, avec des pneus renforcés sans être au max (typiquement niveau SnakeSkin / EXO). Seuls soucis que j'ai eu : un rayon cassé qui a crevé le scotch en remontant, et un crampon à moitié arraché.  
 
C'est quoi tes jantes & pneus ? Quelles pression en mode tubeless & CAA ?

 
Merci
 
En tant que grand débutant c'est très informatif et utile , bien sur si d'autres veulent améliorer tout ca avec d'autres précisions ou des photos ca n'en sera que mieux

je crois pas l’avoir vu passer sur le topic.

Moins lourd et meilleur pédaleur que le sb130 sinon

Notez que la colle à rustine ne fonctionne pas s'il reste du préventif, même si c'est seulement un dépot

Boy oh boooyyy. Après des années de tergiversations, a attendre la perle rare et a faire tirer mon vieux slayer, le moment est enfin venu

En fin de semaine je vais chercher mon scott ransoooom 910 !

https://i.ytimg.com/vi/VffEuaGAas0/maxresdefault.jpg

Cest pas le full carbone, triangle arriere en alu, mais c’esr ma couleur préférée de la gamme

Ca fait 15ans que j’ai pas acheté un vtt neuf en magasin, ya une marge de nego possible, des trucs qu’on peut demander en goodies ?
Et que faut il prevoir comme dépense et poste a verifier avant les premières sorties ?

Wouhouuu

Ce char d'assaut

Moreweed l'a aussi version ultimate

Cette fraîcheur pour rouler en ce moment

Excellent, feloch !

A 3000m ?
Fusion ici.

Ca dépend où dans les Ecrins, alors.

Dans le 05, c'est plutôt vert.

Je sais pas trop non plus de quoi tu parles. Je surveille quelques torrents du coin pour le boulot et on est pas particulièrement dans le dur. Pour les températures, maintenant que la canicule est passée ça me choque pas non plus, on est en été hein

Notez que la colle à rustine ne fonctionne pas s'il reste du préventif, même si c'est seulement un dépot

La situation est sûrement différente en fonction des lieux.

Pour ma part, dans le Guillestrois, les torrents sont OK, il a quand même bien neigé cet hiver et il y a eu pas mal de pluie récemment.

Oui, mais pense surtout à bien tremper le tournevis dans la graisse avant de l'introduire entre les plaquettes

Darwin...

Les bouclard aimant sodoculer leurs clients dans les grandes largeurs, tu pourras peut-être obtenir une pompe à vélo...

Nan je déconnais, le bouclard lui offrira sûrement une casquette de vélo (que même mon papy il avait la même) et un bidon Elite à 3,95€

 
Soft à l'avant ca suffit. L'ultra soft, c'est vraiment pour la DH en mode compet, durée de vie courte.
 
MM 2.35 = DHF 2.5 ouais en gros, les deux marchent bien. Le MM un poil mieux dans l'humide, les crampons sont un peu plus haut sur le coté.
 
L'arrière, le HD accrochera plus qu'un Aggressor, donc à toi de voir selon ta priorité rendement/accroche. Perso je préfère l'aggressor à l'HD, du moins sur terrain sec.
Je mettrai pas de MM à l'arrière, trop gros.

Bah MM Soft ou extra Soft à l'avant (SG du coup donc lourd) et HD à l'arrière c'est top.

 
 
Tu parles du Sb150 non ?

 
 
Excellent, feloch !
 
A 3000m ?
Fusion ici.

Dernière solution, acheter une paire de DT swiss, le scotch est déjà correctement posé, les bonnes valves fournies. Ensuite tu montes des pneus Michelin qui sont les plus faciles et voilà

tu gonfles a quelle pression ? ca peut venir de là aussi tes crevaisons

 
 
 
En effet, ça doit être frustrant  
 
Mais ne te décourages pas : il faut garder la tête froide et prendre les soucis les uns après les autres. Une fois ton tubeless bien installé c'est très fiable et tu sera serein.
 
Quelques points à noter vu tes soucis (il faudrait peut être faire un chapitre plus complet en FP dessus, si 'ai du temps en Août je m'y collerai) :
 
- Jantes et pneus : bien évidement, tout ça ne marche que si tu a jantes et pneus UST ou tubeless ready. Si l'un des deux ne l'est pas, le montage peut marcher dans le garage, mais sera bien moins fiable. Normalement c'est indiqué dessus avec différents noms suivant les marques : TR, UST, Tubeliss, Tubeless Easy..etc... Bien vérifier ça avant de se lancer. Les pneus ont différents niveau de résistance à la crevaison : perso je recommande de prendre plutôt plus de protection que moins, les 100g gagnés avec un pneu léger ne font pas le poids face à des crevaisons à répétition
 
- Les valves : bien repérer quel type de valve il te faut pour ta jante (presta ou schrader) et prendre la bonne CAA de secours. C'est bien aussi d'avoir sur soi un démonte-obus de valve : ça pèse rien et c'est bien utile si tu dois regonfler en route et que l'obus reste solidaire de l'embout de pompe quand tu l'enlève car il n'est pas assez serré (oui c'est du vécu )
 
- Le scotch : c'est le plus technique. Il faut avoir la bonne largeur, bien nettoyer et dégraisser la jante avant, et bien la rincer et sécher. Après, coller le scotch en le tendant bien, en partant 20cm avant la valve et en terminant 20cm après. Le plus simple je trouve est de mettre le vélo à l'envers au sol et remettre la roue dans son logement : comme ça tu peux maîtriser la pose du scotch bien droit, et la tension Pour faire le trou de valve, une percerette ou un bon poinçon, mais évite le cutter ou le tournevis plat qui fait se déchirer le scotch.
 
- Pour faire claquer : je prétendais à un moment que tout claquais avec une bonne pompe à pied, fort de mon expérience... jusqu'à buter sur un Hans Dampf récalcitrant Dans certains cas, il faut un compresseur avec une réserve d'air, ou la technique de la bouteille de coca. L'idée est d'envoyer l'air le plus vite possible pour faire claquer. Il faut bien sur virer l'obus de valve, et perso j'ai un petit bout de durite du bon diamètre pour s'enficher en force sur la valve sans obus d'un coté, et sur la soufflette du compresseur de l'autre. Certains vont à la station du coin pour profiter du gonfleur à bagnole, mais perso je vois pas trop comment tu t'en sors avec l'embout schrader
 
- Le préventif : une fois claqué, j'utilise la même durite ou une seringue d'injection pour mettre le préventif, valve à 4h30, puis je remet l'obus. Ne jamais mélanger les marques de préventif.
 
- Scellement définitif : je regonfle assez fort (max du pneu / jante) et secoue la roue :
* A plat d'un coté puis de l'autre et l'inclinant d'un mouvement rotatif pour que le préventif passe bien sur la jonction pneu/jante de partout
* En lançant la roue verticalement devant moi, avec un mouvement de rotation rétro pour qu'elle rebondisse vers moi une fois que le pneu a touché le sol, pour bien secouer tout ça
* Je laisse la nuit comme ça, puis vérification de la pression et redescente à la valeur de roulage.
 
- Pour "déclaquer" un pneu (pour le changer ou pour mettre une CAA de secours) : le démonte pneu ne sert à rien ici. Il faut prendre le pneu à pleines mains, paumes d'un coté sur la jante, doigts de l'autre à la jonctions pneu/jante et tirer comme un sourd pour amener le bout des doigts vers les paumes, voir un peu au dessus (tirer diagonale en s’éloignant un peu du centre) pour avoir plus de force. Ça marche aussi dans l'autre sens si tu le sens mieux : pousser avec les paumes en direction des doigts. L'idée c'est vraiment de forcer le pneu à s'éloigner de la gorge dans laquelle il est clippé en direction de la gorge d'en face. Si ton pneu "déclaque" tout seul à faible pression c'est signe qu'un des deux élément n'est pas vraiment Tubeless Ready. Un bon montage TR ne déclaque pas tout seul, même pneu presque à plat : il faut tirer ou rouler dessus.
 
- En cas de crevaison (en tubeless comme en chambre) :
* En tubeless, si on entends une crevaison on peut essayer de faire vite tourner la roue pour tenter un bouchage par préventif avant dégonflage total.
* Si ça marche, un petit coup de pompe pour remettre de l'air et ça repart, puis vérifier à la maison si un objet est planté dans le pneu pour l'enlever. Si le trou est gros, mettre une rustine à l'intérieur. Attention : la colle à rustine ne fonctionne pas s'il reste du préventif, même si c'est seulement un dépot (en fait il ne s'agit pas de colle mais de vulcanisant).  
* De même, en cas de grosse déchirure sur le terrain, mettre une rustine dans le pneu avant de mettre la CAA de secours.
* Toujours vérifier l’intérieur du pneu en tâtant toute la surface pour s'assurer qu'il n'y a pas d'épines plantées qui dépassent : crevaison de la CAA de secours assurée !
* Vérifier aussi que le scotch n'est pas troué en face d'un rayon : signe de rayon qui "remonte" dans la jante, re-crevaison assurée aussi !
* Certains utilisent des mèches comme en pneu auto. Perso jamais essayé.
 
 
Voilà, il y a sûrement à ajouter, mais déjà avec ça normalement ça couvre tous les pièges de base. La corpulence ne devrait pas être un soucis : je suis gros et je bourine dans la caillasse dans jamais crever, avec des pneus renforcés sans être au max (typiquement niveau SnakeSkin / EXO). Seuls soucis que j'ai eu : un rayon cassé qui a crevé le scotch en remontant, et un crampon à moitié arraché.  
 
C'est quoi tes jantes & pneus ? Quelles pression en mode tubeless & CAA ?

J’ai réussi à monter mes pneus slick sur mon VTT
Ils sont en 1,25, ça change du 2
 
Par contre, je suis étonné car sur le pneu, il est indiqué : min 6 bar et max 8 bar
 
Ça me parait énorme surtout qu’arrivé à 2 bar, il est quasi impossible de continuer à gonfler.
 
Y a un truc que j’ai pas compris ?

 
 
Excellent, feloch !
 
A 3000m ?
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Sur le papier le ransom900 pese 2,8kg, le sb130 3kg et le sb150 3kg5. Et si le twinlock est aussi performant que sur le genius, ça va etre pepite au pédalage    
 
 

Mon beauf a un pote qui bosse chez dt, sur un malentendu...
Sinon un collègue me disait que j'invente un truc avec mon fond de jante, que ça n'existe pas :en fait sur ses Mavic à 2000 la paire il n'y aurait pas de fond de jante (mais bon il roule avec une caa à l'arrière parce que ça fuit)

Le vélo est un Scott spark 945 qui doit peser 13 kilos, moi je suis un peu en dessous des 100 et je gonfle entre 2 et 2,5 bars. A combien je devrais gonfler ?

Merci infiniment. Je n'ai pas les références en tête mais tout était compatible tubeless.

Non c'est normal.

Pour l'édition 2020 contrôle alcootest coc acide enphet et j'en passe

https://youtu.be/I414ofhp3tU

 
Ça existe : les jantes Tubeless ou "UST" n'ont pas besoin de scotch pour être étanche. Elles se reconnaissent facilement :  on ne voit pas les têtes de rayon côté extérieur, sous le pneu quoi, c'est une surface pleine. C'est le top pour l'étanchéité un peu moins lorsqu'il s'agit de changer un rayon
 

 
Le Parachute est plutôt très aéré. Ca ne me gène pas trop en montée. En plus du Parachute j'ai un EnduroMatic... que je n'utilise plus. Ce dernier est beaucoup trop chaud.

Quand je me cherchais un casque à mentonnière amovible, j'ai bloqué un moment sur le parachute, je ne trouvais aucune photo sans la mentonnière Puis j'ai compris ^^
Sinon Giro Switchblade FTW

 
En caa c'est bien. En tubeless tu peux mettre 1.8 AR et 1.5 AV
 
 

soft vs ultrasoft c'est que je me disais aussi, jusqu'à ce que je vois que mon maxxis actuel est en super tacky, l'équivalent de l'ultrasoft chez schwalbe et au final mon pneu a bientôt 1500km et est top. Si dois mettre 40€ de pneu avant par saison, autant avoir un truc qui colle
 
ca fait pas trop moche un schwalbe devant et un maxxis derrière?
 

Effectivement j'avais pas regardé le poids, 835 en snakeskin, 1100g en SG
 
HD à l'arrière en 2.35 ca fait pas gros?

Boy oh boooyyy. Après des années de tergiversations, a attendre la perle rare et a faire tirer mon vieux slayer, le moment est enfin venu
 
En fin de semaine je vais chercher mon scott ransoooom 910  !
 
https://i.ytimg.com/vi/VffEuaGAas0/maxresdefault.jpg
 
Cest pas le full carbone, triangle arriere en alu, mais c’esr ma couleur préférée de la gamme    
 
 
Ca fait 15ans que j’ai pas acheté un vtt neuf en magasin, ya une marge de nego possible, des trucs qu’on peut demander en goodies ?    
Et que faut il  prevoir comme dépense et poste a verifier avant les premières sorties ?  
 
Wouhouuu