Reprise du message précédent :

 
Ah d'accord.
 
Parce que c'est le deuxième gars qui me fait ça
 
Le premier a coupé les ponts du jour au lendemain, et j'ai retrouvé son spad en vente 1000€ plus cher sur un site voisin, avec une paire de roues de 500€ "offertes"    

j'ai juste du mal a comprendre pourquoi tu veux le même vélo alors qu'il y a peu tu te plaigné de ta position dessus, mais aussi de ca limite en engagent un peu en descente...
ta d'autre vélo très bien sinon, je penses au spark par exemple, en pur xc je trouve que 120mm c'est juste pour les crosseux qui savent pas descendre, mais si tu envois un peu en descente je comprendrais mieux

Petite question, un VTT XC assez leger (+/- 11kg), monté avec pneus semi-slick en 26x1.50, au niveau rendement sur route et/ou chemin roulant, il va pas y avoir de différence avec un vtc non ?
 
La seule différence c'est les roues qui sont parfois en 28' et les developpement plus long sur le vtc ?

Pour le problème de position :
-> résolu en changeant la tige de selle pour un modèle sans recul : je ne déleste plus de l'avant dans les montées... un vrai plaisir

-> pour le débattement, je compense : ça m'incite à rouler plus "propre" et à mieux positionner mon spad en descente. Et au final ça marche bien puisque j'arrive à suivre sans trop de souci ceux qui roulent avec des spads d'enduro en 150/150mm.

Merci, maiss techniquement ça va j'ai pas à me plaindre, pourtant je m'accroche pas au freins en descente

Et à part ça il apporte quoi concrêtement le Spark par rapport à l'Epic

le spark: plus léger, amortisseur avec 3 mode (120, 70 et 0mm), géométrie pas trop mal, et de très bon feedback!

Je viens de jeter un coup d'oeil :
il est vraiment à moins de 1.8Kg le cadre avec amortisseur ?  
cf. http://www.troc-velo.com/index.php [...] nce=223199

Chapeau !  

Pour les autres arguments c'est très subjectif :

• le brain gère le débattement
• la géométrie est pas trop mal non plus
• les feedback sont bons également (sauf sur les premières versions de l'amorto, mais plus de souci à signaler maintenant).

EDIT : et au passage, le spark est un spad de nain, on trouve que du M et du S : L et XL ils connaissent pas

 
Bon là ça va c'est pas un genius avec l'amortisseur à extension, sinon  

tu parleras a un collegue de son brain sur son vélo de 2007 que spe a pas voulu prendre en sav (mais mon bon messieurs, c'est le cadre qui est garantie 5 ans, pas l'amorto), et qu'il a du racheter neuf (un 2009 donc). et qui a tenu 2 mois avant de nouveau exploser

Sur son site Spe indique que l'amortisseur est pris en charge au même titre que le cadre :

 
Et honnêtement, c'est le premier retour de ce genre que j'entends. Sur le topic dédié à l'Epic, les premières versions de brain fade avaient de gros problème de fiabilité (certains tournaient avec un amortisseur par trimestre   ), et Specializsed n'a pas à ma connaissance fait son radin là dessus, en changeant l'amortisseur sans poser de question.
 
D'ailleurs sur l'Epic carbone, le gars n'avait aucun souci de fonctionnement avec, mais son bouclard a senti un bruit "bizarre" au déclenchement pendant un entretien.
Bilan : Retour Spe => brain changé par un neuf en garantie par sécurité.
 
Le gars n'a RIEN demandé.
 
 
...ton pote s'est fait enfler  , ou il a acheté le spad d'occaz sans passer par l'acheteur original pour le SAV

Kaillou, tu boudes ?

 
non, j'ai oublié, je le connais pas celui la. en tout cas, le reglage que je t'ai dis de faire, c'est bien avec les 2 vis du haut qu'il faut le faire, pas avec les 2 vis qui font face a la photo

j'avais dévissé les 4, serré puis revissé.

Mais je ne vois pas de "jeu" de réglage, bizarre.

merci !

 
Normalement pour la majorité des freins, c'est comme ça.  
 
Tes freins sont neufs ? Une purge est peut-être nécessaire ?

Je ne crois pas.
Je ne sais pas, je vois avec mon pote dès que je peux..

 
Up ?  

Ca joue sur la vitesse des roues plus grandes une fois lancées. Mais tu auras de meilleurs accélérations avec des roues plus petites. Pour un dévellopement identique.

Ok, et sinon avec du 1.50 semi-slick sur un vtt çà roule déjà bien comparé à du 2.2 pour la boue je suppose

Ca roule même très bien. Enfin, je préférai les Kojak de Schwalbe (1.35) aux Maxxis Xenith à 1.5. On pouvait autant faire le con, mais c'était plus léger et donc accélérait mieux. (Oups, je parle de slick là, pas de semi slick), mais oui ça sera mieux quand même.

un VTT léger, c'est déjà un VTT qui a normalement des composants de qualité, donc des roulements "au poil" et des roues nerveuses avec des jantes légères qui limitent l'effet giroscopique

 
Oui je m'en doute, mais je prefère commencer avec du pas trop "radical", sinon je vais bien réussir à me prendre une gamelle de plus
 
Merci pour les réponses  

 
Merci pour la réponse    
 
Disons que j'ai pas mal regardé les vtc et autres hybrides, mais niveau poids c'est pas exceptionnel, et le reste est identique à un VTT donc bon...
 
Du coup je pense me prendre un rockrider 8.2, déjà assez léger, comme çà je peux rouler en été avec mes semi-slicks, et je monte les autre pneus pour le reste (foret, etc...)

pour le poids, privilégie des pneus léger et des chambre a air léger, tu vera une grosse différence rien qu'avec ces deux composants là, perso en hiver je roule en hutchison top slick 1", mais existe en 1,2" aussi

Si t'es en disque, pourquoi ne prends tu pas des roues de 700? Je trouve les pneus meilleurs que les top slick.

 
 
pour du roulant j'ai une prise correcte, j'ai tout de même une pince qui me permet de tenir le guidon.
Par contre quand ca tabasse, je dois tenir la selle entre mes jambes, et je pousse des 2 bras sur le guidon pour ne pas qu'il bouge. L'inconvénient c'est que j'ai vu des fourmis et crampes dans les paumes de main.
C'est en partie pour ça que je suis passé au TS avec un gros débattement à l'avant (140mm) alors qu'un 110 suffirait en temps normal.

Et en les mettant quasiment à la même hauteur mais avec la garde différente? Le levier du bas plus rapproché du cintre. Enfin, faut jongler avec les doigts là, mais pas possible pour une meilleures tenue?

ah mais j'ai une tenue correcte de la main gauche (celle qui freine).
Je peux parfaitement doser le freinage avant arrière tout en tenant le cintre.
 
Le seul soucis c'est ma main droite qui tient un peu mal, et parfois avec le bras de levier du cintre, si je ne poussait pas des 2 bras, je ne pourrait pas tenir une direction correcte.

 
la réponse est dans la question, cet hiver j'avais que mon tout mou en disque, et j'utilisais le semi rigide en slick (et v brake donc), et dans tout les cas, et je ne me racheterais pas une seconde paire de roue en 700... donc je reste en v brake avec les slick en hiver, ca a son charme

 
D'accords.

 
Ok ok
En tout cas, respect

arf, j'ai reçu ma commande, tout es OK, sauf qu'ils m'ont envoyé un pédalier Stylo OCT double plateau au lieu d'un triple...merci Probikeshop...
enfin l'erreur est humaine, je téléphone dès demain pour régler ça.

mhhhh.... désolé de revenir là dessus, mais ça m'a trituré toute la nuit.
 
Tu dis être obligé de "pousser" le guidon en avant pour garder prise... je suppose donc que ta pince ne te permet d'avoir qu'une liaison ponctuelle avec le cintre, en laissant beaucoup (trop) de degrés de liberté.
Tu n'a pas un système "adapté" te permettant de rendre ton poignet solidaire du cintre ?
 
Exemple (juste une idée qui me vient à l'esprit, j'ai pas creusé les difficlutés d'implémentations techniques, ni les limitations fonctionnelles ) :
reprendre le système de pédales automatiques.
Tu as une cale maintenue sur le poignet (par exemple solidement cousue à une mitaine que tu enfiles) et le système d'enclanchement sur le cintre.
Une fois clipsé, tu peux transmettre n'importe quel type de force, sauf la rotation suivant l'axe de ton bras (qui fera déclipser le système par un mouvement de rotation d'axe latéral).
Ca laisse quand même la possibilité de :

• tirer et pousser sur le cintre (mouvement horizontal)
• lever en abaisser le cintre (mouvement vertical)
• tirer le cintre à gauche/à droite (mouvement latéral)
• faire tourner le cintre autour du pivot de direction (mouvement de rotation d'axe vertical)
• faire pencher le vtt sur un coté (mouvement de rotation d'axe horizontal)

 
Je sais pas si j'ai été clair

 
interessant comme idée, mais comme les pedale auto, en cas de chute, mieux vaut avoir les bon reflexes de se decrocher de facon rapide, sinon....

il existe des prothèse a ce niveau là pour remplacer une partie du bras, après je suis pas sur qu'une mitaine te permettent d'avoir un contact assez fort pour un usage vtt...

 
Sinon le poignet peut vite prendre cher. Enfin, avec un système encore plus souple ça pourrait passer.

Clair, c'était juste pour le concept.

 
 
Il existe des appareillages assez complexes pour avoir tout un avant bras mécanique qui tienne le cintre, et qui se décroche de la meme maniere que le contact se coupe sur un jetski quand tu tombe à l'eau (une corde accrochée entre le bras valide et le bras mécanique, quand tu tire sur la corde, le bras se détache.
 
A mon niveau, j'ai une pince qui a relativement assez de force, cela dit le cintre est trop épais pour que je puisse le tenir parfaitement. Si je tire comme un bourrin sur le cintre ma main a tendance à glisser. Et je refuse de couper / souder une barre plus fine dessus, j'ai peur que ca ne resiste pas.
 
 
Quant au système de cale auto, pour les bras il n'y a rien de plus dangeureux. A cause des mouvements de guidons, il faut une liberté énorme de rotation du bras, et il faut un système de déclipsage rapide. T'as vite fait de te déboiter l'épaule ( tzig, si tu m'entends ), ou de t'arracher le poignet / coude.

ok

tu peux pas le faire toi meme le cintre, mais tu pourrais peut etre demander a le faire faire par un artisan.
 
niveau cintre altira peut visiblement faire pas mal de chose, mais ca va etre cher, ou va voir un artisan cadreur dans ton coin

j'aime bien mon fsa 280 avec ses poignées blanches    
Nan plus serieusement, j'ai vraiment la flemme de modifier mon guidon pour devoir réapprendre à rouler et m'adapter. Je m'en sors niquel comme ca.
 
 
Revenons au vrai vtt :
quelqu'un a des hayes v7 ? j'arrive pas a trouver de feedback de gens qui l'utilisent intensivement dans la boue.

v7, ca veut juste dire que le rotor est de 7" soit 180mm.
t'as plusieurs gamme de hayes apres..