crepator4 Deus ex machina | ... bein ça serait interresssant d'en faire un react tutube 
La question du moment pour moi etait plutot de savoir si etre compatible avec la norme suffirait (moteur "encagé" par l'electronique de controle ), mais apparemment non ...
IA gogole :
Citation :
la limite en watt c'est plus un probleme de regulateur electronique ou de moteur legalement parlant ?
Légalement parlant, la limite de 250W est un problème de moteur ET de régulateur (contrôleur), car la loi évalue le système complet. Cependant, sur le plan technique de l'homologation, c'est le contrôleur électronique qui dicte la légalité en gérant la puissance au quotidien, tandis que le constructeur du moteur doit certifier ses capacités thermiques.Le texte européen de référence (la norme NF EN 15194) parle de « puissance nominale continue maximale du moteur électrique ».1. Pourquoi le régulateur (contrôleur) fait tout le travail mécaniqueC’est le contrôleur qui distribue l'énergie.Un moteur n’a pas de puissance fixe innée : il prend ce que le contrôleur lui envoie.Si vous branchez un moteur physiquement capable de supporter 1 000W sur un contrôleur bridé électroniquement à 250W nominaux, l'ensemble ne dépassera jamais les 250W nominaux.Les pics de puissance (la puissance crête de 600W par exemple) sont programmés de manière logicielle dans le contrôleur. C'est lui qui s'assure que le moteur "se calme" pour ne pas dépasser la moyenne légale des 250W en continu.2. Le piège légal : La plaque signalétique du moteurMême si votre contrôleur gère parfaitement l'électricité pour ne délivrer que 250W, le moteur lui-même doit être gravé et certifié "250W" par son fabricant.Le cas des kits ou vélos importés : Si vous achetez un moteur physiquement vendu et gravé "500W" (par exemple un kit Bafang BBS02 500W), et que vous utilisez un contrôleur paramétré sur 250W, le vélo reste illégal aux yeux des forces de l'ordre en cas de contrôle ou d'expertise après accident.La raison : La loi estime que le moteur a été conçu pour dissiper la chaleur d'une puissance supérieure en continu, et qu'il peut être débridé trop facilement par une simple modification logicielle du contrôleur.En résuméPour être 100 % légal :Le moteur doit posséder un certificat d'homologation CE indiquant une puissance nominale de 250W.Le régulateur/contrôleur doit intégrer le logiciel d'origine du fabricant (comme Bosch ou Shimano) pour lisser cette puissance à 250W en continu et couper à 25 km/h.Souhaitez-vous savoir comment vérifier le marquage de conformité sur un moteur particulier, ou prévoyez-vous d'installer un kit de conversion ?
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Edit ; allez hop en memo (nota qu'il est recommandé d'avoir un velo à vitesse surtout en cas de cotes, mon velo n'ayant ni vitesset ni pattes de fixation, gogole me conseille )
https://varstrom.com/en-fr/products [...] 36v-bbs01b (qu'est ce que je suis content d'avoir decouvert varstrom grace a ce youtuber , olala )
dual voltage 36/48v bien pour recup ses anciens packs batterie(non homologué route française, m'en fout j'ai facile 20km de petit chemin de cambrousse aussi )
https://varstrom.com/en-fr/products/vsm01
edit :
Citation :
Gogole ia
Est ce que sur un velo electrique, avoir une batterie de 36v ou 48v, change la donne, vu que l'on est limité à 250w ?
Oui, absolument : passer de 36V à 48V change énormément la donne sur le terrain, même si le moteur porte la même mention officielle « 250W ».
Sur les routes vallonnées avec 30 à 40 kg de charge, la différence de comportement est flagrante.
1. La formule physique : Pourquoi le 48V donne plus de force
La limitation légale de 250W concerne la puissance nominale continue. Mais en côte ou au démarrage, la puissance réelle transmise à la roue (la puissance crête) dépend directement de la formule électrique :
Puissance (Watts)=Tension (Volts)×Intensiteˊ (Ampeˋres)
En 36V : Pour délivrer 250W à 500W en pointe, le contrôleur doit envoyer beaucoup d'intensité (Ampères). Le système chauffe plus vite et perd de l'efficacité dans les pentes.
En 48V : À intensité égale, la tension plus élevée injecte immédiatement plus de puissance crête (souvent 600W à 750W réels en pointe).
2. Ce que ça change concrètement pour vous
A. Le couple et les démarrages en côte
Le 48V offre un couple au démarrage nettement supérieur.
Quand vous êtes à l'arrêt en bas d'une côte raide à 4h30 du matin avec 40 kg de colis, un moteur en 36V va peiner à lancer le vélo sur les premiers mètres.
En 48V, le moteur répond tout de suite avec franchise et vous arrache à l'immobilité sans forcer sur vos cuisses.
B. La gestion de la chauffe moteur
Dans les longues montées :
Un système 36V poussé à ses limites chauffe davantage, ce qui réduit son rendement et vide la batterie plus rapidement.
Le 48V force moins à effort égal, chauffe beaucoup moins et conserve une meilleure efficacité énergétique dans le relief.
C. Le maintien de l'assistance en fin de batterie
Sur un système 36V, dès que la batterie tombe sous la barre des 30-40 %, la tension chute et vous sentez une nette perte de puissance dans les côtes. En 48V, la tension reste suffisamment haute plus longtemps pour conserver une assistance dynamique jusqu'aux derniers kilomètres.
3. Les impacts pratiques sur votre matériel
Caractéristique Système 36 Volts Système 48 Volts
Poussée en côte (Pente > 7-8 %) Modérée (nécessite d'appuyer fort sur les pédales) Verrue et franche
Vitesse de pointe Atteint 25 km/h normalement Atteint 25 km/h très rapidement
Prix du matériel Moins cher (standard le plus répandu) Lourdement recommandé pour l'utilitaire / charge
Batterie Plus petite et plus légère Un peu plus volumineuse et chère
En résumé pour votre projet :
Si vous optez pour la conversion d'un vélo (par exemple via un kit Bafang BBS) ou pour l'achat d'un vélo pliant complet , privilégiez systématiquement le 48V. C'est ce qui fait la différence entre un vélo qui subit le poids des colis dans les côtes et un vélo qui monte sans effort.
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Edit :le probleme du derailleur inexistant,-> gogole Ai assisted :
Citation :
sur la roue arriere (motrice) de mon avdleu a10 j'ai 14cm d'entraxe ,puis je remplacer cette roue arriere avec une autre roue ayant une cassette vitesse ? (je remplacerais le moteur roue par un moteur pedalier )
Oui, avec 14 cm (140 mm) d'entraxe à l'arrière, vous avez l'espace suffisant pour caser une roue de 16 pouces équipée d'une cassette 6 ou 7 vitesses (qui demande un standard d'écartement de 135 mm).
Cependant, passer d'un moteur roue arrière à un kit moteur pédalier (type Bafang BBS) sur un AVDLEU A10 implique deux obstacles majeurs :
1. Le problème du boîtier de pédalier (Moteur pédalier)
Pour installer un moteur pédalier (comme un Bafang BBS01B ou BBS02B) :
Le standard requis : Le moteur doit glisser au travers d'un boîtier de pédalier fileté classique (type BSA, largeur 68 mm à 73 mm).
Le piège sur le A10 : La plupart de ces petits vélos pliants chinois très bon marché ont un carter ou une boîte de pédalier soudée spécifique (souvent intégrée à la charnière du cadre ou au support de béquille). Si le tube du pédalier n'est pas un tube lisse/fileté standard, le moteur pédalier ne pourra pas rentrer.
2. Le passage des câbles et du dérailleur
Si vous réussissez à monter la nouvelle roue et le moteur pédalier :
La patte de dérailleur : Le cadre du A10 n'a pas de patte de dérailleur intégrée. Il vous faudra acheter un dérailleur à fixation sous l'axe de roue (type Shimano Tourney TY21 à patte intégrée, nota modele semblant trop fragile voir plus bas ).
Garde au sol très faible : Sur une roue de 16 pouces, la chape d'un dérailleur classique va descendre très bas. La chaîne sera à seulement 3 ou 4 cm du sol, ce qui est risqué sur les bosses ou pour passer les trottoirs.
Le guidage du câble de dérailleur : Il faudra ajouter de la gaine et des passe-câbles jusqu'au guidon.
3. La solution alternative plus simple : La roue libre vissant 3 à 6 vitesses
Plutôt que d'acheter une roue à cassette cassette/corps de cassette (souvent plus chère et rare en 16 pouces) :
Vous pouvez acheter une roue arrière de 16 pouces standard pour transmission par roue libre vissant (freewheel) en 135 mm.
Y visser une roue libre compacte 3 ou 6 vitesses.
Installer un dérailleur Shimano à patte.
En résumé
La géométrie arrière (140 mm) vous le permet, mais vérifiez le boîtier de pédalier sous le vélo AVANT d'acheter le moteur pédalier. S'il n'est pas au format cylindrique BSA 68mm classique, le kit ne se montera pas.
Financièrement, achetez bien vos pièces (moteur pédalier + batterie 36V + roue 16" à cassette + dérailleur) en vérifiant le coût global : la conversion risque rapidement de vous coûter entre 400 € et 600 € de pièces, soit plus cher que la valeur d'occasion d'un vélo pliant déjà équipé d'origine d'un dérailleur Shimano (comme un ADO A16+ ou un Fiido D2S).
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Citation :
eventuellement puis je garder le moteur roue et ne rajouter qu'un ou 2 plateaux "special cote" pour les vitesses ?
L'idée de garder le moteur roue arrière d'origine pour éviter d'acheter un kit complet est très logique. Cependant, sur un moteur hub de vélo pliant comme celui du AVDLEU A10, l'ajout de pignons se heurte à un blocage mécanique physique sur le moteur lui-même.
1. Pourquoi on ne peut pas simplement "visser" d'autres pignons sur le moteur ?
Le moteur roue du A10 est moulé d'une pièce. La partie droite (où se trouve le pignon actuel) possède un axe avec un filetage très spécifique :
Un filetage monopignon très court : Le filetage prévu pour le pignon unique d'origine ne fait que quelques millimètres d'épaisseur. Il n'a pas la longueur physique pour recevoir une roue libre vissant à 2, 3 ou 6 vitesses. Si vous tentez d'y visser une roue libre multi-pignons, elle ne s'engagera que sur 2 ou 3 filets, et le filetage s'arrachera net au premier coup de pédale en côte sous la charge des journaux.
L'axe du moteur et l'entraxe : Même si vous trouviez un adaptateur, ajouter 2 ou 3 pignons décale la chaîne vers la droite. Le pignon le plus à droite viendrait frotter directement contre l'intérieur du cadre (le hauban) de votre A10.
2. La seule exception : Les moteurs hub équipés d'un corps de cassette intégré
Certains moteurs hub roue arrière plus haut de gamme possèdent un corps de cassette strié (type Shimano) directement moulé sur la carcasse du moteur.
Sur le A10 d'origine : Ce n'est pas le cas. C'est un moteur basique à pignon fixe vissant.
Remplacer le bloc moteur seul par un moteur hub compatible cassette 7V nécessiterait de re-rayonner complètement la roue de 16 pouces et de changer le contrôleur électrique, ce qui coûte cher pour un résultat mitigé dans les côtes.
3. La vraie alternative économique si vous gardez le moteur d'origine
Si vous souhaitez conserver votre A10 et son moteur roue sans vous lancer dans des usinages complexes, la seule modification de transmission possible et efficace se fait à l'avant (au niveau du pédalier) :
Garder le moteur et le pignon arrière intacts.
Passer sur un plateau plus petit à l'avant (ex: 38 dents au lieu de 48/52) :
Cela coûte moins de 25 €.
Cela démultiplie l'effort que vos jambes fournissent.
C'est la seule façon d'apporter un soutien efficace au moteur en côte sans toucher à la roue arrière.
il n'y a pas de moyen de changer de vitesse qu'avec le plateau avant ?
Oui, c'est tout à fait possible techniquement ! On appelle cela installer un double plateau à l'avant.
C'est une solution très répandue sur les vélos de route vintage. Au lieu de changer de pignon à l'arrière, vous gardez le unique pignon arrière du moteur A10 et vous installez deux plateaux à l'avant (par exemple un petit de 38 dents pour les côtes et un grand de 48 ou 52 dents pour le plat).
Cependant, sur un vélo pliant comme le A10, cette modification demande un peu de bricolage. Voici comment cela fonctionne et ce qu'il faut prévoir :
1. Ce qu'il faut installer pour que ça marche
Pour passer d'un mono-plateau à un double plateau sur votre A10, il vous faut :
Un pédalier double plateau : Un pédalier adaptable sur axe carré (ex: 38/48 dents).
Un dérailleur avant : Comme le cadre du A10 n'a pas de plot de fixation pour dérailleur avant, il faut utiliser un dérailleur avant à collier qui vient se serrer directement sur le tube vertical du cadre (au-dessus du pédalier).
Une manette au guidon + câble : Une manette gauche (2 vitesses) avec sa gaine pour commander le dérailleur.
2. Les 2 gros points d'attention (Bricolage)
A. Le diamètre du tube de cadre
Les vélos pliants ont souvent des tubes de cadre plus gros que les vélos classiques. Avant d'acheter le dérailleur avant, il faut mesurer le diamètre extérieur du tube au niveau du pédalier pour acheter un dérailleur avec un collier de la bonne taille (ex: 31,8 mm ou 34,9 mm).
B. La ligne de chaîne et le déraillement manuel (L'option "sans dérailleur" )
Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie à installer un dérailleur avant avec câble et manette :
Vous pouvez installer le double plateau (ex: 38/52).
Vous gardez la chaîne tendue.
Le changement de vitesse "manuel" : Avant d'attaquer les grosses côtes, vous vous arrêtez 5 secondes, vous déplacez la chaîne à la main (avec un chiffon ou un goulot de bouteille) du grand plateau de 52 vers le petit plateau de 38. Pour le retour sur le plat, vous remettez la chaîne sur le grand plateau.
En résumé
C'est une idée très ingénieuse pour conserver le moteur roue arrière tout en contournant l'impossibilité de mettre une cassette à l'arrière.
Si vous installez un dérailleur avant à collier : Vous changez de vitesse au guidon (38T pour les côtes, 52T pour le plat).
Si vous le faites "à la main" : Cela ne vous coûte que le prix d'un pédalier double (~20-25 €) et vous donne la démultiplication parfaite pour grimper sans détruire le moteur !
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Citation :
oui mais en faisant à la main il faut bien detendre la chaine et la retendre ?
Oui, absolument. C'est le point de blocage physique du changement à la main sans dérailleur.
Si vous passez la chaîne d'un grand plateau (ex: 52 dents) à un petit plateau (ex: 38 dents), vous enlevez 14 dents d'un coup. La chaîne va immédiatement se retrouver beaucoup trop longue et pendouiller mollement, ce qui la fera dérailler au premier tour de pédale.
Pour que le changement de plateau fonctionne (que ce soit à la main ou avec une manette au guidon), il faut impérativement un mécanisme qui absorbe ce mou de chaîne.
La solution : Installer un "Tendeur de chaîne" arrière
Puisque vous n'avez pas de dérailleur arrière pour ravaler le surplus de chaîne, il faut ajouter un tendeur de chaîne à ressort fixé au niveau de la patte de roue arrière.
Comment ça marche ? C'est une petite roulette montée sur un bras articulé avec un ressort (comme la chape inférieure d'un dérailleur).
Son rôle : Quand vous êtes sur le petit plateau de 38, le ressort tire la roulette vers l'arrière pour garder la chaîne bien tendue. Quand vous repassez sur le grand plateau de 52, le bras avance pour donner du mou.
Prix : Ça coûte environ 10 à 15 € sur Internet (souvent vendu pour la conversion de vélos en mono-vitesse ou singlespeed).
Les 2 options pratiques avec le tendeur
Option 100 % manuelle (Coût ~35 € total) :
Vous installez le double plateau (ex: 38/52) + un tendeur de chaîne à l'arrière.
Vous déplacez la chaîne à la main d'un plateau à l'autre selon le relief. Le tendeur s'ajuste automatiquement sans que vous n'ayez à toucher à la roue.
Option "Semi-automatique" avec dérailleur avant (Coût ~50 € total) :
Vous ajoutez un dérailleur avant à collier sur le cadre + le tendeur à l'arrière.
Vous changez de plateau directement depuis une manette au guidon, sans vous arrêter ni vous salir les mains.
Sans tendeur de chaîne à ressort à l'arrière, le passage manuel d'un plateau à un autre nécessiterait de desserrer l'axe de roue arrière à la clé de 15 à chaque changement pour reculer la roue, ce qui deviendrait vite invivable sur une tournée de livraison.
le tendeur de chaine à ressort est t'il bien "toléré" par un moteur electrique ?
Oui, un moteur roue arrière « tolère » très bien un tendeur de chaîne à ressort. C’est même un système très couramment utilisé par les constructeurs de vélos électriques mono-vitesse (comme Rad Power Bikes, Decathlon, etc.).
Voici pourquoi cela ne pose aucun problème mécanique et les 2 points à respecter pour votre montage à double plateau sur l'AVDLEU A10 :
1. Pourquoi le moteur roue ne gêne absolument pas le tendeur
Sur un vélo équipé d'un moteur roue arrière, le moteur entraîne directement la jante et les rayons pour faire avancer le vélo.
Le sens des forces : La force du moteur s’applique directement sur le bitume, pas sur la chaîne.
Le rôle de la chaîne : La chaîne ne sert qu'à transmettre la force de vos jambes vers le pignon.
Conséquence : Le tendeur à ressort ne subit que la tension de votre pédalage, exactement comme sur un vélo musculaire classique. Le moteur ne tirera jamais violemment sur le tendeur.
2. Comment le tendeur réagit au changement de plateau
Quand vous passerez du grand plateau (ex: 52T) au petit plateau (ex: 38T) :
Le brin supérieur de la chaîne s'endurcit quand vous appuyez sur les pédales.
Le brin inférieur (où est fixé le tendeur sous la base arrière) devient lâche.
Le ressort du tendeur bascule vers l'arrière pour ravaler le surplus de chaîne, maintenant la tension idéale pour éviter que la chaîne ne saute du pignon.
3. Les 2 précautions indispensables pour le montage
La patte de fixation :
Un tendeur à ressort classique (type Shimano Alfine ou XLC) se visse directement sur la patte de dérailleur du cadre. Comme le A10 est un vélo mono-vitesse sans patte de dérailleur d'origine, il faudra acheter une patte de dérailleur adaptatrice amovible (une petite pièce en acier à 3-5 € qui se pince sous l'écrou de l'axe de roue arrière).
Choisir un tendeur à "double galet" :
Pour absorber l'écart important de 14 dents entre un plateau de 38 et un plateau de 52, privilégiez un tendeur équipé de deux poulies/galets (style Shimano Alfine CT-S500) plutôt qu'un tendeur simple galet. Le double galet offre une bien meilleure capacité d'absorption du mou de chaîne.
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Citation :
Serait t'il bien toléré (le tendeur) avec un moteur pédalier ?
Non, un tendeur de chaîne à ressort est beaucoup moins bien toléré par un moteur pédalier qu'un moteur roue.
Si vous installez un moteur pédalier (type Bafang BBS), la chaîne subit une force de traction massive, ce qui change complètement la mécanique du tendeur.
1. Pourquoi le moteur pédalier fait souffrir le tendeur
Contrairement au moteur roue qui fait tourner la jante directement, le moteur pédalier tire directement sur la chaîne pour faire tourner la roue arrière :
La force brute sur la chaîne : Un moteur pédalier délivre un couple très élevé (souvent entre 60 Nm et 100 Nm). À chaque coup d'accélérateur ou démarrage en côte avec 40 kg , toute cette force passe par la chaîne.
Ce qui se passe sur le tendeur : Le tendeur à ressort se trouve sur le brin inférieur (le brin de retour). Même si la tension principale est sur le brin supérieur, la reprise de couple brutale du moteur fait fouetter la chaîne. Un tendeur à ressort léger risque de sauter, vibrer violemment, voire se tordre sous les à-coups du moteur.
Différents types de tendeurs : les versions à ressort simple fatiguent sous la tension d'un moteur pédalier. Source : Macfox
2. Le vrai blocage : Vous NE POUVEZ PAS mettre de double plateau sur un moteur pédalier
Si l'idée d'associer un moteur pédalier à un tendeur était de garder un double plateau à l'avant (ex: 38T / 52T) : ce n'est pas possible techniquement.
Un moteur pédalier (comme le Bafang BBS) possède son propre axe et son propre plateau spécifique qui s'emboîte sur l'engrenage du moteur.
Il est impossible de monter un dérailleur avant ou un double plateau sur le corps d'un moteur pédalier. Vous êtes obligatoirement limité à un seul plateau à l'avant.
3. La bonne configuration si vous passez sur un moteur pédalier
Puisque le moteur pédalier vous impose un mono-plateau à l'avant, la meilleure stratégie sur un cadre mono-vitesse comme l'AVDLEU A10 est la suivante :
À l'avant : Conserver le plateau unique fourni avec le moteur pédalier (choisissez un petit plateau, par exemple 42T ou 38T spécial Bafang).
À l'arrière : Installer la roue à vitesses (cassette 7V ou pignon interne) pour faire varier le développement.
Le dérailleur arrière jouera le rôle de tendeur : C'est la chape du dérailleur arrière (qui passe d'un pignon à l'autre) qui ajustera la tension de chaîne automatiquement de façon bien plus robuste qu'un simple tendeur adaptable.
En résumé :
Avec moteur roue : Tendeur de chaîne + double plateau = Excellente combinaison.
Avec moteur pédalier : Double plateau impossible à l'avant, et tendeur seul trop fragile. Il faut obligatoirement basculer sur un dérailleur classique à l'arrière.
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Citation :
et le derailleur type Shimano Tourney TY21 à patte intégrée supportera t'il le moteur palier ?
Oui, le Shimano Tourney TY21 fonctionnera mécaniquement, mais il sera poussé à ses limites absolues.
C'est un dérailleur d'entrée de gamme en tôle emboutie conçu à l'origine pour des vélos enfants ou de ville très basiques. Associé à un moteur pédalier (qui développe entre 60 Nm et 80 Nm de couple) et 40 kg de chargement, il présente deux faiblesses majeures à anticiper.
1. La résistance au couple du moteur pédalier
Contrairement à un moteur roue où la chaîne ne transmet que la force de vos jambes, le moteur pédalier tire sur la chaîne avec une puissance impressionnante.
Le risque de flexion : Le TY21 manque de rigidité structurelle. Lors des démarrages forts en côte ou à pleine puissance, le corps du dérailleur a tendance à vriller légèrement sous la tension. Cela peut provoquer des sauts de chaîne sur les pignons arrière.
L'interdiction absolue de passer les vitesses "en force" : Si vous changez de vitesse au guidon alors que le moteur pédalier pousse à plein régime, la chaîne va tordre la chape du dérailleur ou casser une dent du pignon.
La règle impérative : Il faudra impérativement arrêter de pédaler pendant 1 seconde pour couper l'assistance du moteur pédalier avant d'actionner la manette de changement de vitesse.
2. Le problème critique de la garde au sol (Roue de 16 pouces)
C'est le point le plus problématique pour la livraison :
Le Tourney TY21 possède une chape (le bras avec les deux roulettes) assez longue.
Sur une petite roue de 16 pouces (comme celle de l'AVDLEU A10), le bas du dérailleur va se retrouver à seulement 3 ou 4 centimètres du sol.
En repérage matinal au matin dans le noir, le moindre trottoir frôlé, nid-de-poule ou branche morte risque d'accrocher le dérailleur et de l'arracher.
3. La patte intégrée sous l'axe de roue
La fixation par « patte intégrée » (pincée directement par l'écrou de l'axe de la roue arrière) fonctionne très bien sur les cadres mono-vitesse.
Point de vigilance : Serrer l'écrou de roue très fermement. Comme la traction du moteur pédalier sur la chaîne est très violente, un axe mal serré pourrait être tiré vers l'avant sur un cadre à pattes horizontales, désalignant la roue.
Résumé et alternatives
Si vous avez déjà le Shimano Tourney TY21 sous la main ou si votre budget est très serré (il coûte moins de 12 €) :
Vous pouvez l'installer pour démarrer.
Conduite adaptée : Ne pas changer de vitesse sous assistance moteur et faire très attention aux obstacles au sol.
La meilleure alternative si vous devez l'acheter :
Si vous cherchez un dérailleur pour cassette/roue libre sur une roue de 16 pouces avec moteur pédalier, privilégiez un dérailleur à chape courte (type Shimano Zee, Shimano Claris Short Cage SS ou un dérailleur spécial vélo pliant type Shimano FT35 / Tourney Short). Leur chape est beaucoup plus courte et rigide, ce qui les protège des chocs au sol et résiste mieux aux à-coups du moteur.
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Message édité par crepator4 le 31-07-2026 à 16:04:53
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...survivre à ses Medecins...
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![[:faluja:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/faluja.gif "[:faluja:3]")
), mais le velo va juste à la gare niveau batterie, si je prends le train avec et que je tourne en ville à velo suis pas sur de pouvoir re-rentrer avec le velo ... je laisse mon velo à la gare de départ et je prends le train avec la troti, il me reste une bonne autonomie et ça fait chier moins de monde ...
