Reprise du message précédent :
J'ai pris le "THULE Tour Rack Porte Bagage"
 https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/442092

Cher mais nickel après 8ans et 25000km et j'y met en moyenne 5kg je pense.

J'ai ça par rapport au siège enfant et ça me rassure d'avoir une vue sur le PC pro

Tu peux attacher le bagage derrière le dossier avec un tendeur par exemple.

Brose

Shimano ici mais pas le même matos  

oui, j'ai l'impression que j'ai le moteur de la série 6000 avec la commande de la série 5000...
 
Et comme le mode d'emploi est impossible à comprendre, je viens de découvrir en début de soirée une vidéo qui explique les fonctions. Genre le mode "marche".
 
Sinon, petite balade avec départ dans le sens opposé aux précédentes balades : mouais. Il va falloir que je trouve un truc pour les vitesses. En vieux réflexe, pour détendre la chaîne, en rentrant, je passe sur un petit plateau...  
 
J'habite une rue qui monte et le départ en montée, ça ne va pas ;D Il va falloir qu'avant de partir je remette un grand plateau pour démarrer (ou j'accompagne le vélo à pied jusqu'à un endroit plus plat)
 

je l'ai ici mais avec cette console :
https://www.ebike24.fr/ecran-shimano-steps-sc-e6100
 
Avec l'appli officiel tu peux déjà régler pas mal de chose entre autres la puissance et le % d'assistance de chaque mode !
 
d'ailleurs à ce sujet, il vaut mieux 50% de 60Nm ou 100% de 30Nm? ou en ressenti on a exactement la même chose?

 
En électrique c’est le couple que tu donnes au pédalier qui guide le niveau d’assistance. (Si le moteur est bien fait)  
Donc oui il faut pédaler souple.
Et d’arrêter sur grand plateau.  
 
Oublie la tension de chaîne qui est toujours tendue de toute façon.
C’est la tension dérailleur que tu penses assouplir.
Mais de même un dérailleur est toujours tendu en fait.
Oublie ça  

 
ta console est mieux, déjà on voit si les phares sont éteints ou allumés... Je m'interroge sur le fait d'avoir équipé mon vélo avec le 5000, tout ça pour grapiller 40 € sur un vélo à 2700 € au départ.  
 
Pour le pourcentage, je dirais sans connaître ce point pour les vélos :
 
- à 50 % ça chauffera moins qu'à 100 %, donc meilleure durée de vie (et surtout si tu es lourd ou chargé) ;
 
- si tu as besoin de plus de puissance, à 100 % tu es au max (et oui...) ;
 
- à 50 %, le rendement devrait être meilleur qu'à 100 %.

 
Ah ok merci, voyant un ressort dans le dérailleur, je me disais qu'il serait moins tendu sur un petit plateau (comme dans ma jeunesse, mais bon, j'ai oublié que ça avait pu progresser en plus d'un quart de siècle

550€ la batterie compatible ?  https://citylion.pl/fr/batterie-pou [...] -48v-14ah/
 

 
Pas de bridage ici non plus. L'indicateur de charge pas à l'orange mais ne réduit pas la puissance.
Et la recharge est très rapide, de l'ordre de 2h max pour revenir à 100% en partant de 20% (à la louche).

 
Souvenir douloureux d'un passage en danseuse avec la gamine derrière    
*ZDONG* oups l'antivol dans le sac à dos  
 
Elle avait un casque, ça va  

 
J'ai testé avec un sac à dos simple, pas très épais, ça passe tout seul. En plus je pense qu'il y'a de la marge pour reculer le siège baybay. Non ça va au final.
Faut jsute que je trouve une sacoche avant

 
sur le EP6100 c'est 220% d'aide max il me semble.
 
Mais je suppose que c'est 220% de la force que tu exerces sur le pédalier jusqu'à 60Nm max.
 
je pense que si tu exerces une force de 30Nm sur ton pédalier avec une aide à 200%, le moteur produit une aide à hauteur de 60Nm + 30 Nm de tes jambes donc 90Nm au total.
 
Corrigez-moi si je me trompe.

J'ai une question de noob mais j'avoue être un peu perdu.
 
J'ai visiblement mal rodé les freins à disque de mon vélo (Shimano MT200 d'après fiche technique), ou en tout cas un des freins.
 
J'avais un bruit très strident venant de la roue arrière quand je roulais.
 
Ne me sentant pas de démonter l'ensemble après avoir vu les vidéos Youtube, je suis allé le faire réparer en atelier (ils ont fait un espèce de ponçage des plaquettes, pas de changement des plaquettes) (au passage ils m'ont un peu rassuré sur la qualité du vélo globale, je commençais à regretter d'avoir acheté quelque chose de complètement nul vu les commentaires ici).
 
Ils m'ont dit la même chose que ce que m'avais dit la boutique où j'ai pris mon vélo; à savoir que pour les roder, il faut freiner par à-coups pendant une cinquantaine de km.
 
C'est ce que je pensais avoir fait, mais pas assez longtemps ou pas correctement visiblement.
 
Ce qui m'a interrogé, c'est en allant chez Décathlon acheter des choses au rayon vélo, j'ai vu une pancarte où ils disaient refuser de prendre en garantie les freins si mal rodés, et que pour se faire, il ne fallait surtout pas freiner par à coups mais faire des freinages continus.
 
Quand je cherche sur internet le rodage des freins Shimano, ils semblent dire qu'il faut rouler entre 19 et 24 km/h et freiner de façon continue jusqu'à 5 km/h.
 
Du coup je ne sais pas quoi faire pour éviter de recommettre la même erreur : freinage par à-coups comme m'ont dit 2 boutiques/ateliers différents, ou freinage continu sans s'arrêter complètement?

 
La question qu'il pose, c'est plus vaut-il mieux un moteur plus puissant utilisé à 100 % de sa capacité (donc pour mon EP6100 de 60 Nm 220 %) ou un moteur plus puissant (par ex un Bosch 115 Nm à 100 % d'assistance seulement) ? Lui parle entre 100 % de 30 et 50 % de 60.

J'ai préféré aller en ville en tram plutôt que de poser le vélo à 10000zloty dans la rue.
C'est plutôt con mais bon, comment vous faites quand vous allez dans un quartier bof bof ?

 
Perso, j'ai du mal à le laisser dans la rue dans le centre de ma ville malgré 3 antivols. Alors forcément, un quartier "bof bof"... j'y pense pas vraiment.
 
Après, on commence à voir des abris à vélos sécurisés. plus surveillés, avec plus de vélos au même endroit...

C’est plutôt un freinage continu qui glace les plaquettes.
 
Pour le rodage en gros tu roule puis tu freines par à coup bien fort et bien sec 2 ou 3 fois jusqu’à l’arrêt.
 
Et tu recommences.  
 
Perso je fais ça 3 min et c’est bon.
 
Faut éviter la descente longue avec freinage continu pendant 1 min non stop disons.
C’est ça qui peut les glacer.
 
Des plaquettes qui vont mal effectivement -> papier ponce genre grain 80 et tu frottes 5 secondes ça nettoie bien.

À savoir que les disques sm rt10 de shim sont une vraie merde et ont tendance à très facilement glacer les plaquettes

Je ne le laisse dans la rue que dans des endroits à peu près sûrs, sans batterie, deux antivols et pas super longtemps. Sinon consigne vélo avec abonnement ou garage du boulot.
 
Et pas à Grenoble.

 
déjà est ce que ton vélo est rutillant genre "prennez le je viens de l'acheter" (perso plus il est crade plus il est passe partout)
 
ensuite, 2 antivol + cable de roue éventuellement
 
personnellement ça m'est arrivé de le garer partout* et avec un gros antivol + dans un coin passager, pas de souci (genre a coté d'un arrêt de bus) , seul souci c'est les accessoires (repose tel, lampes) forcément...  
 
sécurisation de la selle éventuellement (avec un ptit antivol fil a 2 balles quoi)  
enlevage de la batterie évidemment
 
 
* pas dans un cliché de cité ou tu laisses un truc ça part en 10 min quand meme.  
 
seule tentative, c'était quand je laissais mon vélo dehors, longtemps (qui dont faisait un peu type vélo abandonné pour un passant quotidien par exemple), + pendant les vacances/reveillon , les types m'ont plié le cadre en essayant de faire levier.
 
après, oui ça a fait parti des critères de choix de vélo à ce jour, vu que j'ai pas de box ou local fermé, le critère c'était moins de 1500€ vu ce qu'il prend coté intempéries aussi

Hello
 
La chaine de mon kalkhoff image 1b (nexus 5) se détend assez rapidement. la première fois j'ai réussi à la faire tenir jusqu'au changement, à 4.5k km mais là elle est à nouveau très détendue et je dois n'étre qu'à 7k km  
Visiblement il faut tirer la roue en arrière. Je crois qu'il y a des propriétaires de ce type de vélo ici (il y a quelques centaines de page en arrière en tout cas)
- ce sont les gros boulons classiques qu'il faut desserrer ? ou les petites vis qui tiennent les plaques noires sous le cache en caouthouc au niveau des branches horizontales du cadre proches du moyeu arrière  ?  
- du coup il faut aussi régler la position de l'étrier du frein à disque ?  
 
Merci !

hein, ce sont les courroies qu'on tend via la position de l'axe sur le cadre, pas les chaines à priori  
 
elle est juste morte non ?
2500km pour un vélo AE c'est correct

Il faudrait des photos, il existe les deux montages sur les vélos à Nexus. Soit le basique déblocage de l'écrou de roue de chaque côté. Soit un réglage plus précis avec des vis de tension dans le support de roue, avec déblocage du règlage avec deux vis de chaque côté.

J'ai changée la mienne à 2000km je crois, oui. La chaine à 4500km elle avait quelle tête ??

 
quelque soit le réglage de base de la tension (à moins que ca ait bougé en cours de route mais j'en doute...)
si il faut retendre la chaine c'est qu'elle s'est allongée et donc elle est morte et va abimer les pignons donc à changer

moi j'ai 1800 km d'autonomie(!) avec ma chaine... pourtant j'en prends soin en la lubrifiant tous les ~300 km !
 
Je viens d'offrir une petite révision chez un pro à ma monture et il m'a dit que j'allais devoir changer le câble du dérailleur et le moyeu arrière (le vélo à 5600km).
A quoi voit-on qu'un moyeu est usé?
je n'ai pas posé la question, la cassette c'est toutes les 2-3 chaines, mais le plateau, il faut également le changer regulièrement ?

Si tu changes la chaîne dès qu'elle se détend un peu, ça va vite coûter cher.

Effectivement c'est la seconde solution. J'ai un peu tout dévisse et tiré vers l'arrière vélo retourné.
Je ne sais pas pourquoi mais malgré 22km journaliers à Paris je ne consomme que très peu de  "consommables".
7000km j'ai changé plaquettes arrière et chaîne une fois. L'avant est fatigué je vais le faire moi même. Les pneus sont encore très bien (schwalbe énergizer plus )

Ma première chaine je l'ai changée car je devais faire faire les plaquettes arrière aussi et j'avais à l'époque la flemme de tout faire moi meme. Elle était détendue et sautait mais pas usée à plus de 70 d'après le réparateur donc je pense qu'effectivement elle se détend avant d'être usée.

Cependant en resserant tout ça j'ai foiré la vis du côté opposé (l une fait partie de la fixation de la béquille et l'autre est sur le cadre. (c'est celle là. Vous savez où ca se rachète ? Les longueurs ont l'air assez spécifiques

pas juste "un peu", suffisamment que pour avoir le besoin de la retendre = probablement dead

enfin bon, y a des gabarits à 2€ pour le vérifier facilement

Salut
J'ai un D4 classic 900e depuis presque 2 ans, 6000km.
D'un coup aujourd'hui, perte de puissance, il avance plus. Y'a trois vitesses, il met deux fois plus de temps à arriver à la vitesse max.  
Ca a jamais été un foudre de guerre mais sur une cote empruntée quotidiennement, en assistance max, j'étais à 20, là, j'étais à 12.
Ca peut être quoi ? la batterie, le moteur, le machin électronique ?
J'ai redémarré

ça marche mieux après avoir redémarré ? Pas de soucis d'autonomie ? Pas de crasse sur la chaîne ?
 
Pas de message d'erreur sur l'afficheur ? Sur certains modèles,  
 
C600 = pb de capteur de pédalage
C100 = pb moteur
E07 = tension insuffisante de la batterie ou pb électronique (genre la petite souris a rongé le fil électrique).

Nah, rien de tout ça, aucun message d'erreur.
Je recharge à fond, ça met des heures Je verrai demain.

T’étais pas - de 10% de batterie ou un truc du genre ?

Retour à la normale après une charge à 100%, rien à signaler depuis mais je suis pas descendu sous les 50% ; j'étais à 35% le jour de la perte de puissance, je vais essayer de descendre ce we mais pas loin de chez moi.

peut-être le début de la fin pour la batterie... fait la tester.

ah merde
L'atelier D4, ils peuvent tester la batterie ?
edit : ah mais j'ai un voltmètre, ça doit se tester comme une pile après recharge à 100% ?

avec les batteries au lithium et les BMS c'est pas évident d'évaluer la santé de la batterie avec le voltage
ce qui est bizarre c'est que tu n'aies pas eu de défaut affiché sur l'écran quand tu as eu le pb car le BMS fait normalement quelque chose dans ce cas là, soit en reportant un niveau très bas (genre ça passe d'un coup à 5%) soit en affichant une erreur.

pas pensé à te demander, est-ce que tu roulais à bloc depuis un moment ? car y'a peut-être une gestion de la puissance liée à la norme des 250w (moyenne maximale sur 30 minutes) qui s'est enclenché parce que ça faisait trop longtemps qu'il était genre à 500/600W
c'est pas impossible que certains respectent la norme comme ça...

 
Alors ça, c'est possible.
J'étais paumé dans un coin que je connaissais pas sur une voie rapide, j'ai sans doute été à bloc pendant un moment sup20min, ce qui m'arrive jamais normalement.
Mais rien à l'écran.

Pas sûr que pour ce truc précis ça fasse autre chose que baisser la puissance