Reprise du message précédent :

Quand tu dis qu'il faut pouvoir ajuster précisément la taille, tu veux dire au niveau de la mouture ? Tu penses qu'avec un hario mini c'est jouable ?

Il faut pouvoir moudre fin et pour ajuster précisément.  
Par exemple un Timemore C2 arrive à sortir la bonne finesse autour de 8-9 clicks. Sauf que si tu as besoin d'entre les deux tu ne peux pas.
En plus le Timemore C2 est super super lent sur un réglage fin. Il n'est pas conçu pour.
 
Inversement avec le Kingrinder K4 je suis à 55 clicks, donc je peux ajuster très finement en rajoutant ou en enlevant quelques clicks.  En plus il moud super rapidement en réglage espresso

de ce que je vois ça n'a pas l'air du tout. Il vaut mieux rester en filtre pressurisé, le résultat sera bien meilleur que du non-pressurisé avec un café mal moulu

j'ai récemment pris celui-ci sur amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

bon je me suis probablement fait dropshipped mais très content de la qualité du machin

bilan des tests:
 
- impossible de desenficher les bornes du thermofusible. pourtant je l'avais fait sur la gaggia, je n'avais pas eu ce probléme. j'ai même essayé à la pince, mais ça n'a fait que cassé un petit bout de plastique    
- pour le thermocouple j'ai pu noter le resistance, 72k Ohms
https://lh3.googleusercontent.com/p [...] authuser=0
- j'ai pas réussi à suivre les fils sous la chaudière, ou alors il faut que je démonte toute la machine, puis vu mes connaissances en électronique...
 

Perso j'ai fabriqué un truc avec un bouchon de liège et des cures-dents  

Le dropshipping c'est quand ton vendeur n'en est pas vraiment un et fait le passe-plat avec une plateforme chinoise

A priori c'est 72 Ohms et non 72k, pour vérifier tu peux descendre d'échelle sur ton multimètre.
Si tu es vraiment à 72k Ohms alors elle doit merder, déjà que 72 Ohms ça me semble trop élevé. La résistance dépend de la longueur des fils et de leur diamètre, mais sur un thermocouple K avec une paire de 1,5 m de long et des diamètres inférieurs à 0,5mm (AWG >= 26) à 21 °C je suis à environ 11-13 Ohms. Cela colle assez bien avec ce tableau : https://rdccontrol.com/wp-content/u [...] stance.pdf (les diamètres en mm semblent faux, le tableau de conversion est sur wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ameri [...] ndance_AWG )
Ils annoncent pour un thermocouple K de AWG 26 : 2,369 Ohms par pied soit 11,66 Ohms pour 1,5 m donc ça semble coller.

Pour obtenir 70-80 Ohms, il faudrait que tu aies une paire de 1m de diamètre 0.13 mm (AWG = 36).

Maintenant qu'elle est là, autant la garder

Donne-lui de l'amour et elle te le rendra  

 
Ou alors c'est pas un thermocouple...

 
c'est cette piéce: https://elektros.it/fr/en/coffee_ma [...] 66002.html
je préferais que ça soit ça plutôt que le SSR, qui coute 70€   : https://elektros.it/fr/en/coffee_ma [...] unica.html

Il y a le marquage NTC sur le circuit imprimé du régulateur de température. Donc une sonde de température résistive à coefficient négatif. Ce qui est con c'est qu'il existe une multitude de version (la 10 kΩ ou 100 kΩ à 25°C sont souvent utilisées) donc difficile de conclure avec certitude.
A vu de pif, ça serait une 100 kΩ à 25°C vu tes mesures. Il faisait quelle température quand tu as sortir le multimètre ?
En tout cas, l'élement n'est pas en circuit ouvert donc je doute que ça vienne de là.

L'susage d'un thermocouple m'aurait fortement étonné sur une machine de ce genre...

La discussion qui donne envie de simplement acheter un Robot

Ah oui bien vu, je ne connais pas ces sondes, sur le site du fournisseur du PID il n'y a aucune données technique pour les sondes NTC mais sur le PID on a sonde NTC 100 kΩ : https://gicarsrl.com/en/prodotto/te [...] loprodotto
En regardant sur les internets je trouve que le facteur beta de ces sondes est généralement entre 3000 et 5000 K, pour 72 kΩ cela donnerait -24 °C avec beta = 3000 K et -6 °C avec beta = 5000 K.
EDIT : oups j'ai fait les calculs avec R=10 000 au lieu de 100 000...

Difficile de conclure si la sonde merde vraiment ou non, mais en réflichissant j'ai peut-être la même chez moi, faudrait que je regarde.
Sinon, truc tout con, ça se trouve l'écran LCD est simplement désenfiché.

 
c'est pas juste l'affichage qui ne se fait plus, c'est la machine qui ne chauffe pas.
à la limite si elle chauffait mais que je pouvais plus régler la température, ça m'aurait moins gêné.

Donc je reprends :
- une NTC 100 kΩ à 25 °C, avec un facteur beta de 3000 K, ça donne pour 72 kΩ : 35 °C
- une NTC 100 kΩ à 25 °C, avec un facteur beta de 5000 K, ça donne pour 72 kΩ : 31 °C
 
Cela semble un peu élevé, mais pas de quoi faire dysfonctionner le système.

Et sinon quelle est la résistance aux bornes du PID :

Tu dois pouvoir prendre la résistance en mettant les fiches de ton multimètre sur les vis.

 
65 en position 200k.  

Ca file surtout envie de ne pas acheter les modèles reconditionnés à prix "canon"

Celui là, 1€
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Ok je note, je pense que c'est la résistance du relai servant à ouvrir ou fermer le circuit, j'essayerai de regarder chez moi ce que j'ai.

Je suis en MΩ chez moi, à voir...

Sinon sur les bornes Main Supply je suis à 8kΩ, sauf si je passe en mode vapeur et auquel cas je tombe à 50 Ω ce qui est la valeur de ma résistance chauffante. En mode vapeur tout a l'air d'être shunté, tu peux essayer de mesurer la résistance comme ça, si elle est de quelques dizaines d'Ohms c'est que ça doit mesurer ta résistante chauffante et qu'elle est ok, tu pourras éventuellement constater la chauffe en branchant ta machine et en la passante en mode vapeur.

Je doute que tu mesures la résistance de chauffe au cul du régulateur. Il est clairement indiqué sur les photos que c'est un modèle qui pilote un SSR (un circuit à base de triac - solid state relay). Donc ce que tu mesures sur les bornes que tu as entouré en rouge, c'est l'impédance de l'entrée du SSR (pour une mesure d'impédance ou sa tension de commande pour une mesure de tension). La plus part du temps c'est la DEL d'un optocoupleur.

Oui c'est ce que j'ai dit.
Par contre sur le "main supply" c'est le circuit principal je pense. J'avoue que le couplage du relai SSR et du PID me paume. Mais quand on passe en mode vapeur ça doit shunter le PID et donc mesurer la résistance chauffante et éventuellement un thermostat.

 
L'amour extra-large oui    
Entre ça et l'Audrey impossible à remonter à cause des pas de vis éclatés d'une protection plastique, j'ai eu droit aux extrêmes.

 
je ne peux pas passer en mode vapeur avec le SSR qui ne s'allume plus.  
et c'est pas un modéle reconditionné  

Ok, comment tu passes en mode vapeur normalement (quelle est la manip) ?
Et du coup en résistance sur le main supply tu es à combien ?

Mais visiblement on n'a pas les mêmes branchements, donc difficile de t'aider plus si tu ne peux pas tester les éléments un à un.
Bref ce n'est pas forcément le boîtier qui merde, d'autres éléments peuvent conduire à ce comportement. Par exemple, tu parlais du niveau d'eau qui était capable de couper l'affichage.

EDIT : pas certain d'avoir été clair, je n'ai pas de Bezzera Unica.

Petit bonbon de chez Pfaff ce matin  
 
 
 
Un café pour lequel j'ai légèrement allongé mon ratio habituel, 18in/40out en un peu plus de 30s (42 avec préinfusion), très chouette

 
 
tiens on m'a offert une formation barista maxicoffee : https://ecole-cafe.maxicoffee.com/formation-barista/
 
c'est pas toi Wade qui l'avait faite ?  
 
tu avais fait un feedback ?
 

Si tu la fais aux Pennes-Mirabeau, fais moi signe

 
paris  

Moi c'était l'immersion sur 5 jours, au siège à Mios : https://ecole-cafe.maxicoffee.com/nos-immersions/
J'avais fait un petit CR ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] #t64860060
 
Y'a pas mal de paramètres qui différent donc mon retour ne sera peut être pas très utile. En tout cas c'est un bon souvenir. De belles machines et un bon formateur

 
je l'ai jamais fait, il faut appuyer une fois sur + et deux fois sur -, un truc comme ça.
ok, je ferais le test  de résistance sur les bornes d'alimentation principale.
 
 
 
 

 
je la ferais bien aussi si c'était éligible au CPF    

Ah ça ne l'est plus ?
A l'époque je pense qu'ils avaient rusé pour la rendre éligible en faisant passer en même temps une formation HACCP (100% en ligne, le truc qui doit valoir à peine 100 balles). L'intitulé de la formation c'était Barista et formation spécifique en hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale
Edit : Je vois qu'on peut payer son permis moto avec le CPF
Par contre barista qui est un vrai projet pro c'est plus possible, chelou...

C'est un projet pro de passer son permis moto ? Le B à la limite (et encore, les auto-écoles se gavent bien), mais il me semble que très peu de métiers demandent un permis A, après je peux me tromper.

Si tu veux faire moniteur de moto-école je suppose.

Tu déclares juste que t'as besoin du permis pour aller travailler

Le cpf n'a a ma connaissance jamais été conditionné par un projet de reconversion. Pour avoir des financement complémentaire c'est autre chose.  
 
Par contre il y a une histoire de formation qualifiante il me semble.
 
Enfin, il me semble aussi que selon le domaine dans lequel on bosse (où on aurait cotisé ?), on n'a pas accès à l'ensemble des formations. Mais ça j'en suis moins sur.

Il me semble qu'il y a de toute façon une validation manuelle (par commission ?), partant de là...

Pour mes Mara-bros qui veulent connecter leur machine  
 
J'ai acheté ce câble d'interface : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
Il se monte sous la machine, il y a une plaque fixée par 4 vis, on trouve une suite de pins libres sur un boitier électronique. Il faut connecter le câble vert (tx) sur la troisième pin en partant de l'extérieur, le blanc (rx) sur la quatrième.
 
Il ne reste qu'à faire sauter un petit bout du cache métallique pour le refermer en faisant passer le câble.
 
Niveau software, pour ma part j'ai relié à un Pi4, y'a un projet ici qui s'installe en deux lignes de commande : https://github.com/tapayne88/marax-monitoring

Mon montage t'a titillé ?
 
Prochaines étapes pour moi :
- Connecter une balance au boudin. Avoir poids + chrono sur le même écran, qui se tare/lance automatiquement au lever de levier, c'est le luxe
- Intégrer le truc dans un boitier discret, avec un écran OLED pour afficher les infos
- Connecter le tout sur mon Home Assistant, parce que pourquoi pas ?