Reprise du message précédent :
A bien regarder à nouveau ton plan, et à relire ton message : Tu n'es pas fan du coulissant de 150 ? çà tombe bien, tu va pouvoir le supprimer sans souci :
- tu as besoin de repousser les meubles vers la droite en raison de la LeMans pour laquelle il n'a pas prévu du tout de débattement,
- et tu peux les repousser vers la gauche en raison du dernier casserolier qui ne dispose d'aucun fileur sur le plan.

Quant à faire rentrer un réfrigérateur à poser et une armoire four, dans une niche de 1250mm sans jeu de nulle part...
et quant à ne pas prendre de jeu sur un angle ouvert...
et quant à mettre un meuble haut collé à droite contre le mur, avec porte en charnières à droite, sans fileur...

Tu vas droit vers les ennuis avec l'implantation telle qu'elle t'a été proposée.
Je ne sais pas depuis quand cette personne vend de la cuisine, mais aucune base de la cuisine n'est appliquée ni respectée.

Cette cuisine : elle ne rentrera pas entre tes murs - si pour une raison ou une autre, l'installateur doit bouger un seul meuble : angle irrégulier, faux aplomb, etc, ... tout sera répercuté et des choses n'entreront pas.

Je n'aime pas dire ce genre de choses, mais ce n'est même pas du boulot de débutant. Rien que çà je change de crèmerie...  

Désolée, je ne serai d'aucune aide.
Quel standing ton appartement ? Parce que je suis surprise d'un MDG / HDG mis par un promoteur... Ils tirent plutôt la qualité vers le bas que vers le haut d'habitude...

Bonjour désolée je ne sais pas comment on fait pour créer un message donc je me sers de celui la pour écrire le mien    
 
Bonjour,
J'ai fait faire un devis chez un artisan pour une cuisine Sagne modèle étoile mélaminé mat ep.19mm, 4 chants abs. Hauteur meubles 78,6cm, plinthes couleur alu 10cm. Profil poignées sur chant alu finition inox.
Fermeture par charnières invisibles clipsable blumotion. Tiroirs et casseroliers à sortie totale Blumotion.  
 
Détail de la cuisine :
- 1 meuble bas 2 casseroliers de 60
- 3 meubles bas 2 casseroliers de 90
- 1 meuble bas sous-evier de 60 avec porte coulissante sur blocs poubelles
- 2 meubles bas 2 casseroliers de 80
- 1 armoire four-frigo avec 2 casseroliers 60x210
- 1 armoire réfrigérateur 60x210
- 1 meuble haut porte relevable 1200xh393
- 2 meubles hauts porte relevable 800xh393
- plusieurs fileurs de façade
- crédence stratifié sur plan hauteur 26cm  : 8,30m
- plan de travail en stratifié 40mm chant pvc  prof.62 : 6,20m
- plan de travail stratifié 40mm chant pvc prof.90 : 2,10m
- four neff slide and hide  
- evier franke fragranit plus mitigeur
Nous achetons nous même le reste de l'électroménager.
 
Prix meubles : 9012€
Prix plans et crédence : 1976€
Livraison : 275€
Pose : 1410€
Four + evier-mitigeur : 739€
 
Total :  13 412 €
 
J'aurais aimé avoir votre avis sur les meubles Sagne et le devis qui m'a été fait si cela vous est possible.
Merci beaucoup pour votre aide.

 
 
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Concernant la cuisine :  
- ce sont des prix TTC je présume, mais quel taux de TVA ?  
- et y aurait-il quelques infos sur les caisses ? Epaisseur et épaisseur des fonds notamment.

prestation d'appart plutôt hdg pour la région et c'est dans la continuité de l'appart

merci quand même pour tes réponses et l'aide que tu apportes ici, c'est très instructifs !

Merci Arbil pour ta réponse rapide.
Le taux de tva est à 10%
Pour l'épaisseur des caissons je pense que c'est en 19mm mais je vais demander à l'artisan

Hmmh, du coup je trouve çà un poil cher pour des façades mélamines.

A ce tarif là (en parlant uniquement meubles) tu devrais pouvoir avoir d'autre type de façades.
Ou alors il s'agit de façades mélaminées spéciales ? Ce qui est possible et ce qui serait plus cher.
As-tu des infos plus spécifiques sur les façades ? Film PET anti-rayure, vernis, chats finis au laser, etc, ... qui rendraient la façade qualitative et justifierait qu'elle soit plus chère ?

(dans cette gamme toujours dans ma moyenne "grosso modo", je passerais à un total de 5.300 / 5.500 Euros toujours sans les meubles hauts)

Edit: je n'avais pas vu les poignées profilées en aluminium. çà change toute la donne.

Cela ajoute environ 70-80 Euros / porte. Soit dans mon calcul et par rapport aux nombres de façades, environ 1.200 Euros de plus-value pour les poignées.

Je la trouve toujours un petit poil cher, mais c'est plus raisonnable, d'autant qu'il faut ajouter les meubles hauts, et le tarif peut très vite grimper vues la dimensions des meubles et suivant le système relevant utilisé + éventuellement les spots. Il peut rapidement y en avoir pour 2.000 / 2.500 Euros de meubles hauts.

C'est donc plus raisonnable  

 
Merci pour ta réponse, ça m'aide vraiment. Effectivement j'ai bien senti qu'il n'avait clairement rien d'un cuisiniste le monsieur, mais de là à me faire un truc qui ne fonctionne pas...
Quelques points :
-virer le coulissant de 150 c'est pas un soucis, ça me parait effectivement beaucoup plus sûr pour la marge de manoeuvre, d'autant que j'ai visiblement pas le choix pour le meuble d'angle ou je dois récupérer 80. Par contre, tu dis que pour mon casserolier tout à droite, il faut prévoir qq centimetres plutot que de le caler contre le mur ? quel est l'intérêt ? éviter que les tiroirs viennent frotter le mur ?
-La largeur de 1250 est trop juste pour une colonne four + frigo ? Tu conseillerais combien ? Actuellement la cloison n'existe pas, c'est moi qui le rajoute, donc autant partir sur la bonne taille
 
Je ne suis pas fan non plus de Lapeyres, mais j'ai qd même une réalité financière et un porte monnaie limité par mes travaux... La cuisine Graphik me plait d'un point de vue strictement design, j'aime l'aspect des meubles. Maintenant je préfère clairement acheter chez mon indépendant, mais j'ai peur que son tarif le plus bas me soit inaccessible. Je le vois le 20 juin, il me tarde !
 
Dernier point concernant le plan de travail, je comptais mettre du granit pour sa solidité, en particulier pour pouvoir poser des cocottes chaudes dessus sans me soucier de dessous de plat ; le spécialiste du granit m'a toutefois déconseillé de le faire, car il y a tout de même un risque que le granit casse (zimbabwe en 2cm) ?!
 
Merci encore arbil, et vraiment, tu bosses pas sur Toulouse ?

Connaissez vous un bon outil de cuisiniste pour dessiner sa cuisine ?
 
J'ai télécharger le truc d'Ixina, mais je trouve ça bof...

De ceux que j'ai pu tester (lapeyres, ikéa et celui là) c'est pourtant le "moins pire" !

Ouais, mais j'arrive pas à faire un meuble d'angle par exemple...

Pour un angle de 90° ? je n'avais pas eu de soucis. Bon après sur mon angle à 100° effectivement c'était pas possible.

Une question bête : j'ai bien envie de changer ma cuisine, et aussi le carrelage.  
 
Mais faut il poser du carrelage sous la cuisine ou pas ? je suppose que oui...

Ikea pas mal sans plus, Lapeyre je l'ai trouvé très pratique, Ixina pas testé, et celui de Nolte est une daube infâme

Hello,
 
Mon cuisiniste vient enfin de poser les crédences en verre de la cuisine. Est-ce normal qu'il reste genre 1 cm entre le haut des crédences et le bas des placards? En étant debout çà ne voit pas, mais dès qu'on est assis, difficile de passer à côté. Et sur un côté (vers la fin du mur), la crédence s'arrête 1 cm avant aussi. Je suis difficile ou pas   ?

C'est la marge pour le montage...  

- Pour le meuble à tiroirs de droite, oui il faut un fileur (au moins 30/35 mm - en dessous on peut difficilement le trainer au mur, et encore moins le fixer contre le meuble parce que le panneau risquerait d'éclater.)

Et effectivement, c'est :
- 1 pour éviter tout frottement au mur des façades
- 2 pour bien te décaler de l'armoire fours qui se trouve à la perpendiculaire - là aux dimensions que tu indiques il n'y aurait pas de souci, mais si pour une raison ou une autre la profondeur de la niche devait être plus faible en réalité que sur les plans, ou si pour une raison ou une autre l'installateur devait avancer l'armoire four, tes tiroirs viendraient buter dans les poignées de ton armoire.
- 3 au cas où, pour une raison d'angle qui ferme plus que prévu, ou toute autre raison dont on ne se rend compte qu'au métré final, et parfois même que lors de l'installation, si l'installateur doit bouger les meubles en fonction, sans marge de manoeuvre à droite, tu te retrouves vite avec un meuble qui ne rentre pas

- Pour la niche, 1250 c'est effectivement insuffisant en cas de réfrigérateur à poser, et c'est limite pour de l'encastré.
Pour bien faire il te faut : fileur de 40/50 mm à gauche de l'armoire four, 600 mm d'armoire four, 20 mm entre armoire et réfrigérateur, 600 mm pour le réfrigérateur, et 70 à 80 mm à droite du réfrigérateur si c'est un charnières droite.
Soit une niche en largeur utile de 1330 / 1350 mm - et là c'est royal.

Après tu peux tenter moins, çà pourrait passer, je suis sévère en disant que cela ne passe pas - mais à 1250 mm :
- tu ne mets pas de fileur à l'armoire four, ce qui est "dangereux" lors de l'installation pour les raisons que j'ai déjà évoquées de faux-aplomb éventuel du mur de gauche ou d'angle qui ferme à l'intérieur de la niche,
- et tu laisses à peine 50 mm de jeu à ton réfrigérateur. Ce qui signifie que tu seras probablement obligé de l'avancer pour que l'épaisseur de la façade "dépasse" de la niche de manière à pouvoir l'ouvrir à fond et pouvoir sortir les étagères.

Donc idéalement, il faut 1350 mm utiles.
Et vérifier que ton réfrigérateur n'est pas un posable à portes bombées du type de ceux de chez Whirlpool ou de la ligne années 50 Smeg, qui à l'ouverture ont une porte qui dégage de 120 mm à l'extérieur...

Sinon, non, Toulouse, çà fait 1000 kms, et pour le coup c'est trop loin

Après pour le granit, je n'aime pas, donc je défends mal le produit.
Mais d'un point de vue purement "théorique" le granit a les mêmes résistances qu'un quartz. Et pour un quartz, domaine que je maîtrise beaucoup mieux, là résistance est de 180 à 200° et on préconise toujours un dessous de plat pour les plats brûlants. Surtout sur les coloris foncés qui à terme risqueraient une décoloration.
Mais cette préconisation ne vaut pas pour la casse, ou tout au moins, on ne parle jamais du risque de casse lié à la châleur, je suis très étonnée que l'on t'ai dit çà s'agissant d'un Zimbabwé en 20mm.

Maintenant ce n'est pas trop mon domaine le granit, donc...  

Difficile, non.
Normalement, soit on commande les vitres à la commande initiale parce que l'on est sûr des dimensions imposées par nos meubles (style un linéaire bien net et précis non pris entre murs), soit on les commande au terme de l'installation justement pour qu'elles soient sur mesures.

Pour la hauteur des vitres, c'est variable et c'est suivant ce qui a été conçu et validé par toi sur les plans.
Pour ma part, je monte rarement jusqu'aux meubles hauts (sauf demande expresse du client) - je trouve cela inutile et trop massif - mais je m'arrête à au moins 10cms, par à 1.

Donc pour moi, c'est soit on s'arrête loin, soit on se colle sous les meubles hauts, mais on ne s'arrête pas à 1 cm, sauf s'il y a des contraintes qui empêchent la pose de cette crédence :
- spots en saillie sous les meubles + évier ou table de cuisson installés dans le plan de travail juste en dessous des spots.
Si on cumule ces 2 éléments, installer une crédence de plan de travail à meubles hauts est parfois impossible une fois toute la cuisine installée.

Mais dans ce cas c'est de la responsabilité du vendeur, qui aurait du, soit prévoir une baguette de compensation (vilain), soit ne pas prévoir les crédences jusqu'aux meubles...

Quant à la longueur, il est évident que la crédence doit aller jusqu'au bout, soit des meubles hauts, soit des plans de travail, soit des murs, mais elle ne doit pas s'arrêter à 1 cm.
On prévoit toujours du jeu sur les vitres (dilatation, rétractation du verre), mais c'est de l'ordre de 1 mm de chaque côté, pas plus.

Voilà  

Quelle réponse !   HFR what else

Donc :
-ok pour le fileur pour le meuble à tiroirs de droite, ça me parait plus sage moi aussi, pis bon le truc de 15cm pour les épices...
-pour la niche, elle n'existe pas actuellement. Je vais donc me dire que ça devrait être fait quand même à peu prêt droit, mais une marge de manoeuvre est bien quand même, donc je vais suivre tes conseils et partir sur 1330mm

Pour le frigo, je ne l'ai pas encore. Je dois acheter tout l'EM. On m'a d'ailleurs conseillé, tant qu'à faire, de prendre tout chez le même fabricant, pour être sûr que l'inox ait exactement le même rendu ; c'est un bon conseil ?
Si tu as des marques que tu conseilles plus que d'autre, je suis preneur ! Pour le lave vaisselle, j'aime beaucoup ceux avec un tiroir à couvert dans le haut de l'appareil, et visiblement toutes les marques ne le font pas (en tout cas j'ai regardé Bosch j'ai pas trouvé).
-Je veux un four à pyrolyse sans fonction vapeur, bref, un bon four mais pas un truc hdg quand même. Par contre, ça existe un four encastrable avec plus de 48cm de largeur disponible à l'intérieur ? (j'ai un vieux plat en fonte de 48cm...)
-Micro onde de base (mais encastré), je m'en sers uniquement pour décongelé ou pour réchauffer des cafés...
-Lave vaiselle, rien de particulier, juste le tiroir à couverts si possible
-frigo avec le plus grand congélateur possible.
-plaque induction, là j'aurai tendance à partir sur des 90cm ; les 60, je trouve qu'on bataille toujours quand on a 3 poêles sur les feu, ça rentre jamais... Mais 90 c'est peut-être oversized ?
-hotte silencieuse, type Novy ?

Bon, l'EM ce n'est peut-être pas ton domaine ! en tout cas merci pour toutes les réponses de qualité

 
C'est en effet un bon conseil, mais en matière de réfrigérateur les meilleures marques qui font du posable, soit ne font pas d'encastrable (fours, hottes, ...), soit ne sont pas terribles en encastrable (on ne peut pas être bon partout)
 

Sauf erreur de ma part, c'est Miele qui a inventé le concept. Mais c'est Bosch qui l'a démocratisé.  
Plus de la moitié de leur gamme est équipée du tiroir à couverts, donc tu as très mal regardé
 

La nouvelle gamme Siemens est bien, avec des volumes de cavité vraiment impressionnants, tout comme AEG. (mais les prix vont avec)
 

Le modèle milieu de gamme Siemens est bien - HF22M564 - il s'assortit très bien aux fours, et est très honnête en prix par rapport aux modèles supérieurs.
(même si je trouve çà bien cher pour un appareil qui est bien mieux lorsqu'il est caché derrière une porte lift (et encore mieux quand il n'est pas du tout dans la cuisine ) )
 

Bosch donc ou Siemens.  
 

Le posable ce n'est pas mon domaine, mais en dehors de Liebherr qui bien sûr est le leader en terme de qualité, et Bosch qui le suit (mais presqu'aussi cher), la gamme Samsung est très plaisante, abordable et de très bonne qualité    
 

La dernière sortie AEG est une tuerie en matière de 90 cms, mais le prix est bien aussi
BSH sans problème aussi.  
Après le choix de la grande largeur... Quand on a une cuisine qui bénéficie de peu de surface de plan de travail, je ne partirais pas sur une grande largeur. Mais c'est subjectif comme réponse.  
 
C'est comme le coulissant de 150mm pour les épices...
Dans ton cas, j'aurais pour ma part réduit le dernier casserolier à 500 ou à 600 mm pour conserver le coulissant à épices. C'est tellement pratique au quotidien et pour moi indispensable.  
Quasiment aucune de mes cuisines ne sort sans un coulissant à épices (et encore je mets plus souvent des 300 ou des 400 que des 150).  
Comme quoi, c'est subjectif    
 

Novy j'ai toujours trouvé çà surfait, comme Roblin.  
 
Falmec, c'est très bien et moins "commun".  
 
Leur gamme NRS est vraiment une tuerie en terme de silence, mais là encore les prix vont avec...
 
De toute manière il faut que tous les clients se mettent bien quelque chose en tête concernant les hottes :  
- hotte - efficace - silencieuse - pas cher - cela n'existe pas !  
Une hotte silencieuse cela existe, mais c'est comme tout... cela se paie.  
 
Voilou tu es paré pour affronter le monde cruel des cuisinistes !    

Merci Arbil.
Ce sont des façades PPSM en mat et MDF en brillant.
J'ai vu un modèle en PPSM vernis brillant et un autre en panneaux de particules plaqués stratifiés 2 faces. serait-ce de meilleure qualité?
Les cuisines Sagne sont elles dans la gamme de Mob et Schmidt?
Petites précisions : les tiroirs du sommet sont tous équipés de range-couverts et chaque tiroir a des tapis de protection. Et en effet les meubles hauts sont équipés de spots.
Nous hésitons à mettre un plan de travail en silestone plutôt qu'en stratifié; le coup supplémentaire est d'environ combien?
Merci beaucoup et désolée pour toutes ces questions mais on est un peu paumés là    

 
Bonjour,
 
Je suis depuis pas mal de temps ce post (projet cuisine à venir), en tout cas merci pour tout les conseils des pros et amateurs, en particulier à Arbil, Esheep et Hardtek.
(Hfr est un mine d'info pour tout)
 
 
Il est indiqué sur le site de kessebohmer (http://www.kesseboehmer.com/fr/dom [...] le/lemans/) que
"Pour LeMans ll, le contour des tablettes amélioré facilite à présent la planification technique et garantit une fonctionnalité parfaite et confortable avec un angle d’ouverture des façades de 85°."  

 
Est ce que c'est dû a un retour d'experience que tu laisse une porte qui s'ouvre à 110° mininum et un donc un fileur de 80 mini?
Ou alors ce sont des limitations du à la ferrure Lemans que n'a pas le lemans II?
Comment différencier les 2 modèles?
 
J'avais déduit les surfaces des haricots Lemans en convertissant un pdf en fichier autocad, j'obtiens donc par plateau
2342 cm2  pour le 450mm
2803 cm2  pour le 500mm
3447 cm2  pour le 600mm

Merci pour cette réponse ultra détaillée    
L'artisan avait oublié de poser la crédence avec le reste de la cuisine en juillet dernier et ... Après 1 relance par mois puis 1 par semaine et finalement une énorme gueulante il n'est passé que hier. Et dire que j'aurai dépensé dans les 18k pour cette cuisine  
Je vais changer d'artisan quand je ferai le dressing  

En effet, habituée à installer la LeMans 1 depuis des années, qui demande un angle d'ouverture large, je t'avoue ne même pas m'être concentrée sur la notice de la 2.

Ceci étant, je me suis trompée dans mon message, on utilise de la charnière à 100° et pas à 110°.
Et 2d point, je n'utilise pas de charnière traditionnelle fixée à la perpendiculaire sur montant vertical à l'intérieur, mais de la bras coudée qui est fixée dans le prolongement de la porte.
Cela permet de ne pas disposer ce montant vertical à l'intérieur.
Et ce type de charnière déporte un peu la porte vers l'intérieur, ce qui explique aussi le besoin d'une ouverture plus ample.

Après, je reste assez surprise de l'angle qu'ils annoncent ; j'installe régulièrement des LeMans 2, et la ferrure au début de sa sortie a tendance à "aller chercher" la porte et à taper dedans, il faut vraiment ouvrir cette porte à fond pour que la ferrure puisse sortir correctement, et c'est encore pire sur la ferrure de 600.

Donc pour répondre à ta question, on va dire qu'effectivement c'est le retour d'expérience qui fait que je préconise absolument une ouverture supérieure à 85°.

Sur le papier, çà passe avec une faible amplitude d'ouverture, dans la réalité aussi, mais c'est un peu plus compliqué que çà...
Je viens de faire plusieurs essais pour m'assurer de ce que je disais, et c'est assez difficile à expliquer par écrit :
- quand on ouvre une porte de meuble, on a un mouvement fluide et on ne la "bloque" pas vraiment, elle reste 1 peu en mouvement.
Avec une ouverture limitée à 85°, il faut bien "bloquer" cette porte quand on l'ouvre, et la ferrure vient ensuite "la frôler" voire la toucher si elle n'est pas ouverte à fond.
- d'autre part, la majorité des charnières ouvre à 90° minimum, et il faut utiliser un limitateur d'ouverture si on veut qu'elle s'ouvre moins.
Si on n'utilise pas ce limitateur d'ouverture, si on respecte le schéma technique présenté, la porte viendra "buter" dans la porte du meuble qui se trouve à la perpendiculaire si on ne l'arrête pas.
Et en utilisant ce limitateur d'ouverture, la porte ne s'ouvre pas assez, et les plateaux tapent dans la porte.

Je suis donc assez surprise de ce schéma et j'ai tendance à maintenir que ne serait-ce que pour le confort d'utilisation, il est nécessaire d'avoir une ouverture supérieur à 90°, et donc à 100° si on utilise de la charnière "standard".

Après, pour la LeMans 1, l'ouverture à 85° est insuffisante en effet.

Et pour la petite histoire, quand la LeMans2 est arrivée sur le marché, on s'est demandé pourquoi. Parce qu'honnêtement il n'y avait pas vraiment de différence en dehors de la forme des plateaux.  
Et on a appris par la suite que l'on pouvait ajouter en option un amortisseur sur chaque plateau de la 2ème génération, alors que l'on ne pouvait pas sur la 1ère.
On en a conclu que la différence était donc là.

Et en fait non, avec ton post, on comprend que si la forme des plateaux a été modifiée, c'est pour permettre une ouverture malgré une amplitude d'ouverture <90°.
Tu m'apprends donc quelque chose   , et le pire c'est que le commercial Kessebohmer n'en a jamais parlé non plus

Et donc, tu as une partie de la réponse pour différencier les 2 générations :
- La LeMans 2 peut être accessoirisée d'un amortisseur sur les 2 plateaux, ce qui n'est pas le cas de la 1
- La forme des plateaux est différente. La 2 est plus "anguleuse" est moins arrondie que la 1.
- le système de fixation des bras les plus à l'extérieur du meuble (ceux qui sont à droite sur ton schéma) est différent d'une ferrure à l'autre :
     ¤ chaque bras dispose de son système indépendant de fixation sur la 1ère génération, alors que les bras se fixent sur une "barre" vissée sur le meuble pour la 2ème génération.
     ¤ Ce qui rend les plateaux de la seconde facilement réglables par le client sur la 2de génération. Alors que sur la 1ère, il faut déplacer les fixations et "repercer" le meuble.
     (c'est pourquoi j'utilise de la charnière à bras coudé pour les ferrures de 2de génération : les plateaux sont réglables, le client doit donc pouvoir le faire facilement.
Mais si on conserve le montant vertical central installé perpendiculaire à la porte et sur lequel se fixent les charnières comme sur le schéma, il devient très compliqué pour le client - comme pour nous 'ailleurs - de monter ou descendre les plateaux, parce que l'on ne peut pas atteindre le tube sur lequel ils sont attachés, caché derrière ce montant vertical.

- En revanche, de mon point de vue le mouvement d'ouverture de la seconde génération est moins "souple", il est plus "saccadé" que sur la 1, et c'est lié à la forme des plateaux qui les déporte un peu plus vers l'extérieur que l'autre.

Et la génération doit être également précisée sur devis ou bon de commande, parce que les 2 ferrures ne sont pas au même prix.  

Voilà pour les LeMans - merci de ton post, tu m'as appris quelque chose    Mais je vais rester sur mes charnière à ouverture ample.  

(en revanche, le fileur de 80 mm dont je parlais, n'a rien à voir avec la ferrure, mais avec tous les meubles d'angle même sans ferrure. Sans ce type de fileur, on en vient à ce que j'expliquais un peu plus haut, la porte ne s'ouvrira pas, ou mal, parce qu'elle va aller taper dans celle située à la perpendiculaire ou dans sa poignée.
D'ailleurs ce fileur est bien représenté sur les schémas)

Bon, en suivant tes conseils je suis parti sur du Siemens (puisque ça revient souvent), j'ai trouvé ça :
- frigo http://www.ubaldi.com/electromenag [...] 980666.php (bon le frigo tu as l'air de dire que c'est pas leur point fort, mais concrètement ça va changer quoi ? il va consommer un peu plus, faire plus de bruit ?)
-lave vaisselle http://www.ubaldi.com/electromenag [...] -80745.php (avec le tiroir à couvert )
-ensemble four/MO http://www.ubaldi.com/electromenag [...] 600754.php Pour les four, visiblement avec plus de 48cm en espace intérieur ça ne se trouve pas, enfin pas dans mon budget en tout cas. Me demande ce que je vais faire de mon Staub moi

Tes marques d'inductions sont obscures Ubaldi ne les listent pas, BSH induction sur google ça me renvoit chez Bosch ! Et pour AEG, sur leur site en induction ils n'ont que des mini trucs ?!
edit : j'ai rien dit, c'est le site AEG France qui est pourri, en belgique on trouve plein de plaques ! Je rêve d'un truc comme ça : http://www.aeg.be/fr-be/Products/C [...] HK956970XB
J'avais trouvé une De Dietrich plutot cool, c'est pas bien ? ( http://www.ubaldi.com/electromenag [...] 510721.php ) Ca correspond pas mal à ce que je cherche, 5 plaques, et surtout, un afficheur de puissance par plaque, et une partie poissonière pour, à terme, acheter une plancha pour induction qui me tenterait bien !

Pour l'épicier c'est vraiment si utile que ça ? Je sais pas, moi j'ai plutot tendance à vouloir des étagères toutes simples vers les plaques de cuissons sur lesquelles je mets mes épices/huiles. Perdre 15 cm (et donc passer sur un casserolier de 60, ce qui me parait petit pour mettre une poele DB 36cm à coté d'une cocotte ?) pour ça ?

Falmec a l'air dans la même gamme de prix que les Novy. J'ai cité Novy parce que ça revient tout le temps sur HFR, ils en ont l'air ultra satisfait. Une falmec en NRS http://www.ubaldi.com/electromenag [...] 590840.php j'imagine que c'est top ? Vu le prix j'espère en tout cas Mais il me semble qu'il faut faire en fonction de la taille de la pièce (35m² dans mon cas), bon à ce prix là j'ose espérer que c'est ok.

Réclame donc.  
C'est pénible, mais tu n'es pas responsable  

Je ne suis pas allée voir les références proposées parce que je n'ai pas le temps là tout de suite et que l'électro je ne perd pas trop mon temps avec.
(cela ne m'intéresse vraiment pas de faire le tour des toutes les options, avantages d'une réf par rapport à l'autre, pour des clients qui cherchent le moins cher possible sur le net - donc ne le faisant pas avec mes clients sauf s'ils les prennent chez moi, je ne le ferai pas ici non plus )
Mais la marque est bonne, et le niveau de gamme que tu as choisi dans leurs produits, également.

Mais s'agissant du réfrigérateur, j'ai précisé Liebherr est le leader en posable suivi de Bosch - et cette remarque vaut aussi pour Siemens puisque ce sont les mêmes produits

Mes marques d'induction ne sont pas obscures
BSH c'est le groupe auquel appartiennent Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau et Viva.
Bosch ou Siemens, leurs inductions grande largeur sont très biens. Neff aussi, mais un poil plus cher, et Gaggenau des gros poils plus chers. Quant à Viva c'est plus réducteur.

AEG, c'est le même niveau de gamme que Bosch et Siemens voire un cran au-dessus pour certains modèles et c'est le haut de gamme d'Electrolux (même groupe)
Et normalement, AEG cela ne se vend pas sur internet, c'est réservé cuisinistes et ménagistes, tout comme normalement Neff - en tout cas en France c'est comme çà

DD, je suis fâchée avec donc je n'en vends pas, mais oui, généralement leurs plaques sont biens tout comme parait-il, du même groupe, les plaques Sauter, mais à moindre coût.
Ne vendant pas de Sauter je répète juste ce qui m'a été dit.

Quant au coulissant aux épices, comme dit, c'est subjectif. Tu ne m'enlèverais pas le mien, et si j'avais eu la place d'en mettre un de 300 ou 400, je l'aurais fait.
Mais chacun range à sa manière  

La gamme NRS est vraiment bien, et la Plane est un très bon modèle.
Et effectivement en terme de prix les pros de la hotte que sont Novy, Elica et Falmec sont plus ou moins dans la même catégorie.  

 
Merci Arbil.  
Ce sont des façades PPSM en mat et MDF en brillant.  
J'ai vu un modèle en PPSM vernis brillant et un autre en panneaux de particules plaqués stratifiés 2 faces. serait-ce de meilleure qualité?  
Les cuisines Sagne sont elles dans la gamme de Mob et Schmidt?  
Petites précisions : les tiroirs du sommet sont tous équipés de range-couverts et chaque tiroir a des tapis de protection. Et en effet les meubles hauts sont équipés de spots.  
Nous hésitons à mettre un plan de travail en silestone plutôt qu'en stratifié; le coup supplémentaire est d'environ combien?  
Merci beaucoup et désolée pour toutes ces questions mais on est un peu paumés là    

Pas de soucis, j'avais mis les liens au cas où mais je ne vais pas te demander une revue complète de ce que j'ai pu choisir. Que tu me dises que la gamme est bonne, ainsi que la marque, sont suffisant pour moi Après je prends l'EM sur internet parce qu'il me semble que tu as dit toi-même que tu préférais que les clients fassent comme ça, vu le peu de marge que tu fais dessus de toute façon. Et moi ça me permet probablement une économie non négligeable, après si mon cuisiniste me propose la même chose sensiblement au même prix je serai ravi de les prendre chez lui !
 
 

Ah voila moi je connais pas tous les groupes, ça explique un peu mieux. Bon j'ai suffisamment de marques pour trouver mon bonheur pour tout l'EM en tout cas, merci beaucoup
 

Ok, question de préférence, je me demandais s'il n'y avait pas une raison à laquelle je n'ai simplement pas pensé.
 

Ok, avec ces marques là aussi je vais me débrouiller pour trouver chaussure à mon pied.
 
Merci encore !

Oh bordel, j'avais pas vu la consommation des plaques inductions, 12kW    
C'est quoi le délire là, faut passer en abonnement 60A juste pour ça ? Je parle même pas des sections de câbles pour alimenter les plaques !

section de 6² avec une protection de 32Amp
Rien de transcendant donc : il y a toujours une prise de force dans une cuisine - avant elle servait à la machine à laver, après elle a servi au four, aujourd'hui elle sert aux tables de cuisson  

Je ne faisais que passer... @+

Je passe pour un pauvre avec mon four Sauter et ma table induction HotPoint

Et pour le four 20 ça suffit ? Les prises c'est du 20 aussi ?

Four 20A, table de cuisson 32A

Ok merci

16Amp pour les fours, le réfrigérateur, la hotte, le lave-vaisselle et les prises de crédence - le tout en 2².
32Amp en 6² pour l'induction ou la vitro et 10 ou 16Amp pour les tables gaz.
Il n'y a que les très gros fours qui demandent 20Amp - 99% demandent du 16.
Circuit séparé pour tous, sauf le micro-ondes, la hotte et la table gaz  

 
C'est pas mal de ne pas avoir de montant dans le meuble d'angle.
 
Je ne connaissais pas les limiteurs d'ouvertures, je comptais avoir une porte qui s'ouvre au minimum à 90° mais je ne savais pas comment bloquer la porte (sans poignée ou similaire) pour éviter le four ou sa poignée (ça dépendra de la hauteur du tiroir du meuble d'angle).
Il faut que je gratte le maximum pour caser un meuble d'angle avec tiroir, lave vaisselle de 45 et évier sous plan, joue de séparation si possible et le frigo en pose libre dans 267cm.
Et de l'autre coté le meuble d'ange le four et la plaque + un épicier dans 140cm.
 

 
Je suis obligé de mettre l'évier en bout à cause de l'arrivée d'eau, et en plus tu n'aimes pas le lave vaisselle en bout surtout si on prévoit un plan en "pierre".
 
Est ce tu pense que l'on puisse réduire le fileur coté four à moin de 80, j'ai actuellement chez les parents un fileur de 60 ou je peux ouvrir la porte avec poignée intégré à 90° et de l'autre coté le fileur à 50 ou je ne peux pas ouvrir à 90° la porte mais le tiroir passe sans problème.
 
 
J'en profite aussi pour poser une question pour les éviers sous plan, j'ai vu que blanco Andano 400-U indiquait qu'il est fait pour un meuble de 45cm mais vu que les rebords font 44cm, ça veut dire que l'evier sera pincée entre le haut du meuble et le plan de travail?
Dans se cas la, les pates de fixation ne peuvent être ue devant ou derrière (s'il reste de la place?)
 
Et donc de d'abord fixer l'evier sur le plan et puis ensuite installer le tout.
Ça laisse donc peux de tolérance d'erreur sur le placement des meubles ou alors une prise de côté après installation des meubles.
 
Merci.

Je ne fais encore une fois que passer parce que j'ai un gros devis à terminer...
 
Il y a 2-3 choses à prendre en compte dans ce que je dis :  
- je n'ai pas la science infuse sur tout
- ce que je dis a une valeur de "théorie" - c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont être différents d'un chantier à l'autre et qu'il va falloir adapter.  
 
Alors pour le lave-vaisselle, qui plus est avec plan en pierre, qui finit contre un mur, je ne suis pas pour en effet - c'est compliqué et assez pointu à installer - mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix.  
Mais dans ton cas, tu n'es pas en terminaison au mur, tu es dans le "vide" puisque tu arrives sur le réfrigérateur, c'est bien moins contraignant (il n'y a pas de fileur à gérer) et çà, je le fais très régulièrement.  
 
- 1/ En revanche cela t'impose une joue de finition pour supporter le plan de travail, ce qui n'est pas vital si c'est le meuble évier qui termine.  
- 2/ Mais à l'inverse, basculer la cuve tout à droite peut également te poser soucis : il y a un minimum à respecter entre début de découpe et terminaison de plan de travail. Donc il va probablement falloir aussi prévoir une joue de finition si c'est le meuble évier qui termine. (c'est la valeur de découpe de la cuve qui va déterminer ce point)
 
Au final, évier ou L-V à droite, cela ne change donc pas grand chose au développé des dimensions.  
 
C'est compliqué
 
- Toujours pour ton histoire de cuve : si un cuve est prévue pour un sous meuble de 450, la cuve ne doit pas mesurer plus de 412 mm, sinon, je t'assure que c'est la misère parce qu'il faut décaisser l'épaisseur du meuble, et çà c'est un truc que l'on fait quand on n'a pas le choix : c'est-à-dire quand on s'est trompé quelque part    
 
Il doit donc y avoir une erreur sur le catalogue Blanco.  
Regarde chez Luisina, tu as la cuve Quadrille, réf.EVSP984 - qui est une cuve pour sous meuble de 450, et elle mesure hors tout 380 mm.  
(ou alors tu as inversé avec la profondeur de la cuve qui chez Luisina aussi fait 440 mm ?)
 
- Pour le meuble d'angle, dans ton cas, montant vertical ou pas montant vertical ne changera pas grand chose pour toi au quotidien : à partir du moment où tu mets un tiroir, tu n'as plus beaucoup de possibilité de réglage de la hauteur des plateaux.  
L'absence de montant est juste plus pratique pour installer le panneau support de tiroir. Mais ce n'est pas toi qui fabrique, donc ce n'est pas bien grave.  
 
Donc pour ta longueur de meubles à optimiser, on aurait :  
- 2670 mm -
590 (pf meuble du retour gauche épaisseur de porte incluse) + 80 mm (fileur fixe) + 450 mm (porte angle) + 450 mm (L-V) + 450 mm (évier) + 20 mm (joue de maintien) + 5 mm (débord de plan de travail)  
Restent 625 mm pour le réfrigérateur.  
 
- 1400 mm -
590 (pf meuble du retour de droite épaisseur de porte incluse) + 60 mm (fileur ajustable) + 600 mm (four) + 150 mm (coulissant)
Là on a tout pile les 1400 mm - dis moi que tu n'es pas collé au mur à gauche ?
 
Si c'est le cas, il faut :  
- 1/ être absolument sur de la sans poignée
- 2/ réduire le fileur ajustable (celui entre meuble four et meuble d'angle) à 40 mm pour gratter 20 mm.
 
Sur le papier donc çà passe (tu ne peux pas ouvrir le réfrigérateur à fond et sortir les clayettes - mais gratter 20 mm de plus ne te le permettra de toute manière pas non plus   )
Et de l'autre côté c'est ric-rac, mais tu peux t'en sortir avec un petit fileur de 20/30 mm à gauche du coulissant.  
 
Tout çà en espérant que tes murs soient d'équerre.
 
Le problème reste donc le four (sous l'induction je présume ?)  
Pour le mettre en haut comme tu l'as fait sur le dessin, il faut absolument 2 appareils qui "vont ensemble" (même marque, même génération) et suivant la marque il y a une petite plaque à ajouter entre les 2.  
En dehors de ce choix, tu es obligé de mettre le four en bas... et là la poignée sera au niveau de la porte du meuble d'angle.  
 
Pense tout de même bien lors de ta prise de mesures sur le four, que le four ne touche jamais le dessous du plan de travail - il y a toujours du jeu - donc la mesure de l'encombrement de sa poignée ne part pas tout pile du haut, tu peux ajouter 10 mm de marge.
 
Et dans tous les cas :
- en raison du côté exigü de la pièce  
- en raison du four disposé en retour d'angle
- en raison du risque d'angle pas d'équerre dans la pièce
Je ne baisserais pas la largeur du fileur fixe en dessous de 70 mm. Ce qui te laisse 30 mm de jeu au niveau du réfrigérateur - c'est limite, mais tu n'as guère d'autre choix, si ce n'est acheter un réfrigérateur de 55 cms de large - ce qui existe en posable.  
 
L'autre solution est de faire ouvrir le réf. à gauche.  
Moins pratique peut-être au quotidien, mais comme tu es sur de la sans poignée, cela ne nécessite pas de débord de plan de travail - la porte du réfrigérateur si tu le positionnes légèrement avancé du mur, ne tapera pas dans le plan de travail en charnières gauches, pourrait s'ouvrir à fond, et tu pourrais sortir les clayettes.
 
Petite précision :  
Attention, quand je parle sur le fileur d'angle d'un fileur fixe de 70 mm, il s'agit de la "partie visible" du fileur - le retour du fileur d'angle vient en + (si je me fais bien comprendre)
Ce qui correspond en fait à ton schéma : tu as mis un fileur de 90 mm, mais en incluant l'épaisseur du fileur du retour : au final il y a bien seulement 70 mm "visibles" et c'est cette valeur qui est importante pour pouvoir ouvrir correctement la porte.  
 
Espérant t'avoir un peu éclairer.

De ce que je sais, Sagne n'est pas mauvais du tout.
Pour les façades, oui c'est sûr PPSM vernis ou stratifié brillant, seront de meilleure facture que les façades qui sont en "MDF brillant" (que je présume être des portes MDF revêtues de polymère ?)
Mais pour les portes PPSM mat que tu cites, on est sur un bon produit aussi (moins bon c'est sûr qu'un stratifié), mais ce n'est pas le même prix non plus.

Si tu as des tiroirs partout avec range-couverts, et que tu as bien les spots - le devis me semble correct

Pour le Silestone, fonction de la couleur, tu comptes de 2 à 3 fois le prix du stratifié.
Mais maintenant plutôt qu'un Silestone, je te pousserais vers un Pierre de Plan ou un Bequartz - bien moins chers tous 2 pour un résistance et une qualité similaire. (voire supérieure à mon sens au niveau des usinages)

Voilou  

Oh non, je n'ai jamais dit çà

J'ai dit effectivement que l'on avait des marges miséreuses - que parfois sur internet on trouve les appareils TTC moins chers qu'on les achète nous HT.
Mais je n'ai jamais dit que je préférais que les clients les achètent sur le net.

Au contraire, alors que je marge à 1.4 / 1.45 sur le ménager, (ce qui fait que je gagne environ 50 Euros sur une table induction,ce qui est très loin de la marge de mes confrères), lorsqu'un client retourne tout internet pour acheter une table induction 10 Euros moins cher que chez moi, je facture la pose de l'appareil par mes soins entre 40 et 50 Euros !

Pourquoi ?
- parce que c'est nous qui choisissons les réf avec le client et que l'on perd notre temps
- parce que c'est nous qui sommes embêtés lorsqu'il choisit une mauvaise réf.
- parce que c'est nous qui sommes embêtés quand l'appareil n'est pas là lors de la pose (puisque nous sommes toujours obligés de poser lave-vaisselle, réfrigérateur et four encastrables + plaque de cuisson)
- parce que c'est nous qui sommes embêtés si on casse un appareil ne nous appartenant pas
- parce que je suis obligée de balancer 15 lignes de conditions particulières sur le bon de commande pour me couvrir et ne pas avoir à revenir gratuitement chez le client si un appareil n'est pas là, si un appareil ne marche pas, si un appareil est abimé, etc, etc, ....
- etc, ...

Donc non, je suis contre le fait que les clients achètent sur le net.

Après, cela dépend des clients - lorsque je suis sur un petit couple bien sympa, qui fait un effort financier pour prendre la cuisine chez moi, je suis moi aussi sympa - mais crois-moi ce n'est pas toujours le cas, et du coup mon comportement est fonction du client.

Voilou  

Heu 32A c'est pas assez, là les plaques peuvent tirer 12kW, soit 52A (12000/230). Avec du 6², tu prends le risque que le cable fonde, et dans tous les cas, tu fais sauter les plombs.Si tu prends en compte une conso électrique classique dans un appart l'hivers, faut passer en abonnement EDF à 60A

Ok, my bad alors, j'avais lu de travers. Moi je comprends tout à fait que tu préfères vendre l'EM, c'est bien normal, et ça fait aussi parti du gage de qualité (vu que tu vends de l'EM avec lequel tu n'as pas de soucis, ça fait parti de la qualité globale de la cuisine vendue). Mais bon, je suis exactement ce "petit couple sympa, qui fait un effort financier"

Je ne suis pas ce petit couple sympa, je fais tout moi-même
Cela dit je ne vais pas emmerder les vendeurs de cuisine, y'a que le vendeur Ikéa qui m'a donné un poste informatique pour que je liste ce que je veux et qui était stupéfait que je l'ai fait en 20min