Reprise du message précédent :

tu as un arbre primaire et secondaire, l'objectif étant de les synchroniser pour éviter un à coup dans la transmission et dans les masses en mouvements.

Les 2 seuls endroits où j'ai passé la 5 sur circuit (avec une boite 5 certes) : la ligne droite des Combes à Spa et la ligne droite de Dijon-Prenois, qui sont suivi d'un virage qui se passe en 3.
Et c'est pas parce que tu te sers pas du frein moteur que ça te dispense de passer les rapports intermédiaires, c'est juste que tu freines avant de rétrograder, donc le risque de sur-régime est nul en général (si tu te trompes pas de rapport, mais pas beaucoup d'erreurs possibles, cf plus haut)

 
 
J'ai souvent fait le bourrin de la violence routière (/mode KRONICK ) mais jamais "testé" de rentrer la 2 ou au de la 4 @ 140...
 
OK savais pas, moi le rupteur je le rencontre trop souvent dans le sens de la montée des rapports, pas au rétrogradage.
 

 
Ahhhhh quand même ! 7500 au lieu de 9000 je le crois plus volontiers. 9000 comme tout el monde le dis tu aurais eu une belle salade de soupapes :
 

 
EN plus gros sur une moto pour les curieux : http://img542.imageshack.us/img542/7476/sunp0007.jpg
 

Mais c'est quoi l'intérêt du frein moteur sur un freinage de trappeur ?
Si tes pneus acceptes encore plus de décélération, c'est que t'as pas freiné assez fort

 
Fond de 3-> passage de 2, sur Twingo Cléon.
 
Le moteur à resisté.
 

 
Mon point est de dire: Ca ne sert plus à rien le frein moteur de nos jours, à part user la mécanique

c'est bien ce que je dis, le talon pointe ne se pratique que pour synchroniser les 2 arbres et éviter un à coup dans la transmission.
Parfois, sert à éviter un blocage de transmission par une trop grosse différence admettons un 5 pas à fond de rupteur et une épingle juste après en 2.

 
En moto faut y'aller quand même  

 
Blague a part, c'est normal c'était un cléon. Faut une nucléaire pour el détruire et encore c'est pas sûr.
 
Je l'ai eu dans un super 5 1.1 L Tiga 3 portes, achetée à 28K kilomètres, mise a la casse 11 ans plus tard avec 357K kilomètres, moteur d'origine sauf la pompe a essence changée à 220K par une pompe d'occase à 50 francs.
 
Je lui ai mis dans la gueule tous les jours que D.ieu à fait, a froid, a fond, a toc...RAS a part huile et essence.
 
Elle prennait encore 90 a fond de seconde avant de la mettre à la casse. Par contre, tout le reste tombait en poudre : mobilier intérieur, toit ouvrant qui fuyait, rouille, rotules de direction etc etc...
 

 
A Clastres, le passage 4-->3-->2 en bout de ligne droite super difficile à rentrer.
Le sélecteur rentre en "forçant" alors que sur route ça passe tout seul hormis quand il fait froid.
 
Je pense que c'est du au fait que l'ensemble moteur boite avance beaucoup (support moteur/boite souple ?) sur les gros freinages.
 
Toujours est-il qu'un T/P faciliterait la chose.

 
 
Facile !
 

 
 

C'est la tienne ?

Je suis d'accord.
Justement quand je freine au frein à moteur c'est pour que le freinage soit beaucoup plus soft, long et progressif.
Lorsque j'attaque je mets le pieds dans les freins et souvent l'abs se déclenche

il faut commencer par apprendre le double debrayage sans freiner, comme ça t'as le temps de poser ton pied sur l'accelerateur avant d'embrayer.

Je me rappelle d'une video sur Internet ou un mec en Opel Astra faisait un truc comme 5-->2 sur une diesel.
Allumage des voyants moteur mais pas de casse moteur.
Une caisse de loc à coup sûr.

LOL de platine.

 
Nan. Mon ex bécane avait la zone rouge à 11.500, ruptait à 12.200 et échouait de 1 km/h à la barre des 310 chrono...  
 
Elle sifflait 19 litres de coco a 300 sur autoroute allemande bien sûr, n'était pas encore bridée à 300 d'ailleurs puisque le bridage est arrivé l'année d'après, était camion a piloter, envoyait du steak passé les 8000 tours (injecté bêta qui rentrait en action), avait un couple de 15.3 mkg débridée ce qui me coutait un pneu à 200 € tous les 1500 kms sur route ouverte et tous les 150 kms sur circuit (oui je suis un poireau...), et surtout, au moins, elle ne ressemblait pas à une glace fondue au soleil ^^
Je ne reprendrais plus jamais de moto donc elle garde une place particulière dans mon coeur même si la dernière Yam M1 et la Diavel X reveillent de vieilles envies de moant ^^

 
 
Jambier son père travaille chez Carbone Lorraine, les disques il en mange au petit dej ^^
 

De nos jours avec toutes les boites auto en plus...
Mais bon le freins moteur c'était en effet bien sur une R5, une Twingo ou autre voiture qui ne freinaient pas.
 
Ça n'a plus aucun intérêt sur nos bagnoles modernes qui freinent fort.
 

 
Une fabrication digne de la grande Russie
 
Qui consommait 8.5L au cent pour 55 ch
 

   
jambier n'a jamais rien tracté avec sa GT  

Avec toutes vos histoires de surrégime qui vont flinguer le moteur et les soupapes, je suis finalement ravi de mon Wankel : même un surrégime de 50% n'est pas risqué pour lui
 
L'avantage de ne pas avoir de pièce en translation mais uniquement en rotation !! (bah, avec toutes les médisances sur ce moteur, il faut bien avoir quelques avantages quand même )

 
Non son seul risque c'est de ne pas dépasser les 80000km sans rebuild, de se noyer à froid, de consommer une citerne d'essence et d'huile

 

source : automaitrise

je m'en sers souvent pour utiliser les freins plus tard (sortie de 4voies par ex)
 
du coup j'ai le doute

il    
il est de toute façon préférable de rétrograder avant de freiné (sur route normale) car tu as toute latitude d'anticiper

C'est bien ce que je dis : aux médisances près donc

L'huile, c'est que 1l tous les 3000kms (à 9€ le litre)

Pour l’essence, suffit d'avoir placer un peu d'argent en bourse sur Total

Les rebuild, c'est moins courant que ça n'en a l'air, sur un véhicule bien entretenu en tout cas ! (le mien à 110.000)
Les merguez ne sont pas l'apanage des Mazda !!

 
Un débat s'annonce    
 

 
Pourquoi faire?
 

tu veux dire comme ca ?  
https://youtu.be/TvDqFqvnxdk?t=430
 

wéééhhh

pour faire simple :
1) ton à coup de transmission sert à initier le transfert de masse en ligne droite, puis tu freines. Au lieu de freiner, te retrouver en virage et rétrograder. c'est juste du bon sens, c'est plus safe surtout si les conditions d'adhérences sont dégradées.
2) si tu claques un talon-pointe, tu uses moins les synchros.
et si tu n'y crois pas goto regarder Senna à l'oeuvre sur une Honda connue    
 

 
Les mocassins sont-ils nécessaires ?

oui, c'est pour éviter de faire des trous dans le tapis de sol avec le talon aiguille

REP Gabii
 

Pour ne pas faire surchauffer tes freins comme le con de hollandais moyen en descente.
Pour utiliser ton moteur et économiser tes freins.
Pour ne pas être aussi con qu'un boche en X6 ou un versaillais en 508 qui bourre comme un débile jusqu'à la sortie d'autoroute/stop/feu Rouge en roulant on/off.

 
T'as jamais roulé sur la neige ?    
T'as jamais tracté une remorque chargée ?  

J'parle de conditions normales et vous me sortez:
 
- Descentes
- Neige
- Tracter  
 

 
Je reformule si vous préférez: Hormis condition exceptionnelle, le frein moteur ne sert plus à rien.

Si tu relis, on te parle d'anticiper y compris dans les circonstances normales.

sur piste, c'est exact  

Moi qui habite en montagne (donc beaucoup de montées/descentes, obvious) avec très souvent de la neige (bon là, cette année hein), je suis donc une exception à "ta" règle  
Et il m'arrive de tracter une remorque remplie de bois de chauffage

 
économiser de la plaquette, surtout pour du SUV à moteur diesel   .

nan, mais jambier il arrive toujours pleine balle pleins phares allumés et freine au dernier moment, noob