Reprise du message précédent :

Tu es bon pour 2 bagnoles

+1

Le daily ultime avec 60% de décote dans la gueule et le truc fun pour le weekend.

car la semaine , le 0-100 , 100-0 , le nombre de G latéraux  c'est un peu useless alors que le weekend ça peut avoir un intérêt.

Genre une Megane III dci 110 et un truc sympa pour le weekend : http://tinyurl.com/n93n3kb

faut juste que tu trouve un box supplémentaire ou que tu laisse le daily poubelle dehors  

 
Comme ça du coup, il roulera à 95% du temps et tout l'hiver dans une Megane DCI 110
En payant deux assurances, deux entretiens etc...
 
Et en étant frustré, il roulera très fort avec la sportive le week-end l'amenant à une rapide perte de permis.
 
Ce qui amènera un HFR-ien à lui racheter à vil prix.

My bad

Spa mieux avec la megane RS : rouler 70% du temps avec des pneu hivers et des températures en dessous de 10° vla l’intérêt d'une voiture de sport avec 260ch ²²

Faut voir le tarif de l'assurance d'une voiture lambda au tiers+

Pourquoi rouler avec des pneus hiver par moins de 10° empêcherait de rouler sérieusement ?

Un Dunlop SP Winter c'est pas un Advan A048

Je lui répète depuis + d'un an
 

 

 
Sinon, en Suisse, on ne paye qu'une seule assurance si on a deux autos

 
Bougez pas j'arrive  

tu peux rouler qu'avec qu'un jeu de plaque en même temps hein

 
Les pneus d'hiver c'est plutôt 40% du temps.  
 

 
 
C'est clairement pas un semi-slick mais un bon pneus d'hiver en 225/40 18 c'est vraiment pas dégueu. On peut déjà rouler assez fort. La plus grosse différence par rapport aux pneus d'été est la direction plus légère et le train avant moins incisif. Mais on est loin des vieux pneus hivers larges comme des pneus de vélo et qui hurlaient au premier virage venu.

 
Tout le monde ne fait pas Vienne-Lyon en trajet quotidien .
Autant je ne prendrais effectivement aucun plaisir à faire mon ancien trajet avec ma voiture, autant je n'ai absolument pas l'impression de ne pas prendre de plaisir sur le trajet actuel, 2 fois par jour .

 
Je suis peut être tombé sur un lot défaillant, mais, pour la première fois de ma vie que je mettais des pneus hiver sur ma bagnole (nokian wr a3), j'ai trouvé ça absolument abominable. J'ai essayé toutes les pressions entre 2 bars et 2.5, et ils m'ont toujours donné l'impression de dégueuler dans tous les sens. La théorie veut que route sèche ou pas, un pneu hiver soit supérieur dès 7°, mais de ma modeste expérience, si la route est sèche, il faut vraiment qu'il fasse froid pour que le pneu hiver soit supérieur. J'ai par exemple le souvenir d'arsouiller avec des contisportcontact 5 par un -6° et ils accrochaient du tonnerre, du moment qu'on leur laissait le temps de se réchauffer. A contrario, les nokian étaient catastrophiques  dès que la température dépassait quelques dégrés. Arrière baladeur, train avant flou ... ils n'étaient même pas confortables. Alors oui, sur la neige, ils étaient impressionnants, mais si on roule sur la neige, et que les roues motrices sont du mauvais côté de surcroît, on a pas envie de faire le con.
 
Du coup, j'en suis arrivé à la conclusion suivante : soit les conditions sont clémentes, auquel cas les thermogommes ne sont pas nécessaires, ou il fait moche (glace, neige etc.) et l'arsouille n'est pas à l'ordre du jour (edit : si on roule en sti ça ne compte pas )
 
A contrario, depuis février, je suis passé en eagle f1 asymmetric 2, et sainte merde ils sont surpuissant, en plus d'être incroyablement confortables.

Ca existe des pneus hiver prévus pour la grosse attaque ?  
Pneus homologués route, hein.

 
Joli

 
FYP  

 
on est tous l'idiophile d'un autre

 
Je le fait pas non plus , mais pour avoir conduit une clio III dc85 avec pas mal d'option , pour tout les jours avec la lotus pour le weekend je dis pas non.
 
Je me souviens de plusieurs fois ou quand je revenais du boulot (7km) avec le coupé M je passais devant chez moi et je repartais dans l'autre sens pour quand même profiter un peu de la voiture et au final la 318i faisait un bon meilleur boulot.

 
Mon trajet maison - boulot avant le Gayman => 12 min
Mon trajet maison - boulot avec le Gayman => 45 min
 
Obligé de se lever plus tôt pour faire mon petit tour

 
N'en déplaise à Thor52, j'ai les Nokian WR A3 sur la sub avec le puissance qui va bien à faire passer, alors oui clairement ça change par rapport au pilot sport cup semi slick d'été mais c'est parfait en hiver, dès qu'il fait moins de 5° je peux arsouiller comme un goret sans soucis.
Et dès qu'il neige ou sur la glace, c'est le pied

 
Depuis le temps que je te dis d'en prendre deux, plutôt qu'un mauvais compromis...

je valide aussi, honda civic moisi pour tous les jours et exige pour le weekend

 
La même que la mienne en 192ch c'est 33k€   , plutôt partir sur une élise 111r

 
Utiliser une voiture toute pourrie tous les jours, je trouve ça vraiment chiant perso. Et si c'est pour finir à utiliser sa voiture bien 1h par semaine, je me demande où est l'intérêt.

C'est pour ça que j'ai un xc60 full option la semaine et une sti le week-end (et en semaine de temps en temps ) mais faut arriver à suivre niveau budget...

Si je pouvais cumuler les deux je serais en gtr ou en 4s... Qu'elle idée de se marier et de se reproduire  

 
Vieux débat sur lequel on ne converge pas, mais tu en profites un peu dans le garage (c'est la mienne quand tu vas chercher tes chaussettes à la buanderie en passant devant, bassement matérialiste), quand tu la nettoies un brin, et tu as la vraie grosse banane quand tu montes dedans.
Et une fois de temps en temps tu vas au taf avec, ça te mets de bonne humeur.
 
Au quotidien, tu banalises le truc, ça décote, faut faire gaffe aux coups, ça gloutonne, ça fait du bruit... non.

 
Je plussois très fortement  

 
Et bien moi je le fais tous les jours, et ça me met de bonne humeur tous les jours (plus sympa que juste une fois de temps en temps) Et je banalises tellement le truc que ça va faire 3 ans que j'utilise ma Clio à raison de 25 000 km/an et que je fais mon Leuen
 
 
PS : La laisser dans un garage, ça décote aussi...

 
Tu peux me rappeler le prix d'une Subaru STI + Volvo XC60 full option ?  

 
Pas mieux  

 
Mais tu n'es pas moi, donc j'ose sans aucun problème, et je te met au défi de faire entendre la différence entre du 2x2.5mm² multibrin de chez casto et du cable meme à 1000€ le metre (rigolez pas, ca existe) a un matériel d'analyse sonore plus perfectionné que ton oreille. Franchement je me marre quand je vois le niveau de bullshit de certains vendeurs...  
 

 
C'est pourtant uniquement du a la vivacité qu'on ressent avec une suspension "plus dure". Le seul point bénéfique d'une suspension tuning @ebay, c'est de quasiment supprimer tout mouvement de suspension, ce qui fait qu'on n'aura pas trop de variation de parallelisme en dynamique, et qu'on ressentira la moindre accélération. Franchement, le nombre de jackys qui sont persuadés que leur caisse tiendra mieux la route en la rabaissant, c'est déprimant. Si on veut tenir la route, on commence déja par mettre des pneus qui collent a la route (pareil pour les freins, si on veut freiner plus court, on commence par mettre de meilleurs pneus; les améliorations de plaquettes/etriers/disques sont principalement la pour l'endurance).
 
Oui, si on baisse le centre de gravité, c'est mieux. Mais c'est a la condition de baisser uniquement le centre de gravité; il ne faut surtout pas changer les angles des bras de suspension. Pour faire ca, il n'y a que 2 possibilités : décaler tous les points d'ancrage vers le haut, ou utiliser des fusées/ porte moyeux avec une fixation de moyeu décalé vers le haut.  Sinon on se retrouve avec des trains qui s'ouvrent ou se ferment de plusieurs degrés, au lieu d'avoir des variations qui se comptent en minutes normalement, et un centre de roulis enterré a plusieurs metres sous terre (ce qui oblige a mettre de tres grosses barres anti roulis pour compenser, ou encore pire des ressorts plus durs)
 
 
Version TL;DR :
Une suspension plus ferme, ca donne une meilleure réactivité, et ca fait perdre de la motricité. Ca ne fait pas aller plus vite, mais ca donne l'impression de conduire une vraie bete de course. Y'a déja pas grand monde qui comprend ca, mais en plus si tu leur demande d'admettre qu'ils ont diminué la tenue de route juste pour ressentir plus de choses, t'es pas rendu

Le xc de mémoire c'est 53-55 K€ déjà

Ça + sur le topic audi = sanction

Si y a volonté d'approfondir le truc le MP peut être une bonne idée, ça peut être intéressant (sérieusement )

J'ai envie de te croire mais j'arrive pas tes quand même le 1er à venir exposer ce genre de théories

Très honnêtement, quand je vois qu'en test ABX, un panel d'audiophile n'arrive pas a différencier un cable monster d'un "cable" composé de cintres métalliques soudés ensemble, j'avoue ne pas aller chercher plus loin.
lien : http://gizmodo.com/363154/audiophi [...] oat-hanger
Et c'est visiblement une expérience répétée. Effectivement, pas de matériel de mesure du son, mais un protocole de test en aveugle qui semble assez parlant.

J'essaie pas de te faire croire à quelque chose, j'essaie de te rendre curieux, pour que tu cherches par toi même ce qui se passe sur la suspension de ta voiture.

Tu peux commencer par utiliser ca pour comprendre l'évolution de carrossage en compression et détente (derniere app de la liste)
http://www.racingaspirations.com/apps

Tu verras qu'en rabaissant en diminuant la longueur de l'amortisseur, tu te retrouves a gagner beaucoup de carro négatif par mm de compression, et qu'a l'inverse tu gagnes de moins en moins de carro positif en extension. Ce qui fait qu'en virage, tu te retrouves avec une roue extérieure qui a 3° de carro négatif en trop, et une roue intérieure qui est passée en positif.

Y'a le meme effet avec les bielettes de direction, mais la c'est carrément pire; en compression tes roues vont se fermer de beaucoup; en détente elles vont tres légèrement s'ouvrir.  Comme tu n'as pas une monoplace avec une répartition du poids parfaite, sur une ondulation tu auras toujours un coté de suspension qui compressera plus que l'autre. Résultat, au moindre trou/bosse en ligne droite, la voiture va tirer d'un coté ou de l'autre.

En virage, c'est encore pire, tu te retrouves avec un train avant qui se ferme => tout droit. Au freinage, meme punition qu'en ligne droite, tu vas compresser, les roues vont se fermer de beaucoup mais l'une plus que l'autre; tu vas non seulement rapidement y laisser tes pneus mais en prime tu auras du mal a rester droit.

Si tu veux plus de détails, y'a une série d'article qui donne les bases sur motoiq.com ( http://www.motoiq.com/Tech/TheUlti [...] eling.aspx )

Je vais quoter Mike Kojima, qui a écrit cette série d'articles, et qui est du même avis. Son travail consiste a mettre au point des suspensions en compétition, j'ai tendance a penser qu'il sait de quoi il parle.

 
Et de ce que j'ai lu/vu c'est d'ailleurs plus ou moins la même chose avec les câbles HDMI

 
Si tu veux pas approfondir ou en parler en MP libre à toi mais pour le coup là j'ai de l'expérience personnel et non du lu sur le net ou autre (aussi bien avec du cable à 12cts le mètre que X millier le cm)  
 

 
Je suis pas convaincu mais ça m'intrigue la dessus t'as réussis ton coup
 
Je vais voir ça plus en détail demain au clair  

 
C'est encore plus évident sur des cables hdmi que sur de l'alim de hp ou on peut ergoter un tout petit peu sur les faibles impedances en jeu. A la maison c'est cuivre multibrin noname 2.5 ou 4 mm2 a pas cher.
Au taf j'utilise des cables parmis les meilleurs du marché, gamme militaire-spatial et ca coute maximum 100 euro le m hein

 
Je pense que si on s'amuse a entortiller ses cables de HP autour d'un cable qui véhicule un signal puissant et avec des fréquences tres variées, un cable avec 1cm d'isolant sera mieux qu'un cable casto classique, c'est clair. Mais faut être sérieux 2 minutes; qui ferait ça ?
 
Autant il peut y avoir matière a discuter / tester avec un cable analogique comme celui des HPs, qui effectivement pourrait être perturbé par l'extérieur à une échelle ou on peut s'en rendre éventuellement compte, autant avec un transfert numérique c'est imparable; en numérique, si le signal est altéré, tu as des artefacts (tres audibles, genre CD qui saute / tres visuel genre carrés / traits).
 
Mais y'a quand meme des "audiophiles" qui trouvent qu'un cable HDMI @ 10€ fait perdre du contraste ou rend l'image floue, ce qu'un cable @200€ le metre ne ferait pas.
Hors c'est quelque chose qui est possible avec un signal analogique, mais techniquement impossible en numérique.
 
Ce sont les memes qui pensent qu'on perds de la qualité sur les aigus quand on échantillonne un signal à 44KHz sur un CD  (ils croient qu'on fait une interpolation linéaire du signal ), prônent la fidélité de reproduction d'un vinyle (dont tous les aigus > 16/18KHz sont détruits par le diamant au premier passage), ou la supériorité du rendu d'un ampli a tube (qui a un THD horriblement haut comparé a n'importe quel ampli actuel, meme un simple ampli chinois a 20€ )