Reprise du message précédent :
2 petit coudes a 90 deg et un tube pour raccorder les 2 ??

J ai des redox , bonne cam

Pas de bol  

J'ai eu du bol, bonne taille du premier coup. Ça fait du bien quand ça se passe bien
L'angle de vue est un peu pourri donc on voit pas bien    

Good alors  

C'est flexible ce matériau ?

Grave, j'ai beau apprécier la liberté que donne l'impression 3d, avec ça t'aurais pas plus de colliers, tu peux serrer veine bleue, pas de doute sur l'étanchéité du matériau et la souplesse nécessaire aux mouvements/vibration  

Le tube que j’ai montré en photo n’avait comme seul but de valider les dimensions avant de faire fabriquer la pièce dans un matériau adapté
 
La pièce va être fabriquée en « PA12-HP Nylon », ça résiste à 175°c. C’est un plastique qui présente des caractéristiques similaires aux plastiques utilisés pour les pipes d’eau ou certaines pompes.
La pièce va être rigide et ce sera les deux manchons en silicone qui vont autoriser quelques degrés de liberté.
Le corps de la pompe électrique ne devrait pas être amené à bouger car elle est accrochée au châssis.
J’avoue que je suis curieux de tester histoire de pouvoir tester l’éventail des techniques de fabrications actuelles  
 
Effectivement j’aurais peut être pu raccorder les deux bouts avec deux coudes mais ils auraient certainement été salement pliés et sous contrainte..
je vais tenter tout à l’heure pour voir ce que ça donne.  

Les pièces de baie moteur exposées à des températures et des contraintes méca sont en matière plastique (souvent Nylon comme tu le remarques), mais remplie de fibres (PA66-GF). Mais c'est beaucoup plus difficile à mouler/injecter.
 
Je ne sais pas comment vieillit le Nylon seul avec des contraintes thermiques et mécaniques cycliques. La fatigue pourrait le rendre cassant.

Normalement cette variante de Nylon vieillit plutôt bien.
J’ai regardé les rapports d’études de vieillissement de ces matériaux et globalement le PA12 tient très bien l’éthanol, l’huile moteur, le LDR, l’eau…  
Le seul fluide « automobile » qu’il ne tient pas est l’acide des batteries.
On va voir ce que ça donne, mais vu la cible de puissance (300-350ch versus 135 d’origine) je sens que c’est pas ce truc là qui va lâcher en premier
Et si jamais je vois que ça devient cassant trop vite, je le ferais faire en impression inox comme mes supports de rampe d’injection

On s en fait pas pour toi , sachant comment tu bosses  

Je suis sur pas mal de groupes d’impression 3D appliquée à la préparation moteur, on a pas mal de membres qui utilisent le PA12-HP pour se faire des collecteurs d’admission donc naïvement je me dis que ça devrait tenir un petit tuyau d’eau ^^  
Aujourd’hui je m’occupe d’accrocher mon radiateur d’huile et de finir le circuit d’huile  

Même en SLS, je me demande si c'est vraiment étanche aux liquides.

 
Bien vu, c'est possible que les constructeurs auto utilisent du Nylon armé pour fabriquer des pièces plus fines et plus légères .

Au final vous aviez raison : avec deux coudes coupés savamment ça fit pile poil. Bon c’était chiant à mettre en place
J’ai pu mettre le circuit en eau, ça fuit pas.    
 
Je maintiens tout de même la commande des tuyaux en nylon pour voir ce que ça donne en « aspect finish » et pour en poser un si j’ai les durites qui sautent.

 cool

Dans le pire des cas, t'en fais plusieurs unités si le prix est pas délirant pour prévenir d'une casse ?

Si c'est étanche à l'air sur les collecteurs d'admission ( je dis bien si ça l'est ) alors ça le sera pour les liquides

 
GF pour Glass Fiber On dit que les pièces sont « chargées fibre » ou simplement « chargées » dans ce cas
 
C’est pas beaucoup plus difficile à injecter, il faut surtout le prévoir à la conception

Drapal, ya de la lecture !

Dites les mecs, un moteur qui ratatouille c'est plus probablement l'allumage que l'injection on est d'accord ?
Sachant que ca s'est amplifié avec des bougies neuves
Il faut que je vérifie les cables d'allumages, mais sur le rotary c'est chiant pour l'accès, c'est sur le coté du moteur et pas au dessus.

Le gap de tes bougies est bon ? T'as pas de la vieille essence ?

Je sais que c'est évident et un peu con mais bon c'est pas la première fois que je passe à côté d'un truc con donc ça ne coûte rien de s'assurer de ça  

 
Sur le rotary les bougies sont "solide" il n'a pas de gap réglable, et oui l'essence est récente. Mais tu as raison, parfois on passe à coté d'un truc évident

Ok, et t'as un réglage de l'avance à l'allumage mécanique ou électronique ? T'es sûr que ton capteur pmh peut pas merder non plus ? Bobine et fils de bougies peuvent en effet être incriminés, mais selon la conception du moteur tu peux avoir pleins d'autres sources. Je connais très mal les rotatifs par contre

/et les moteurs en général proof, je te vois venir Gabii

 
J'aimerais faire usiner des bagues de centrage de roues custom en aluminium, parce que VW a fait un moyeu conique à la con sur ma golf (la bague flotte, donc roue mal centrée ) et l'importateur officiel de mes jantes TSW n'est pas capable de voir avec TSW pour sortir un design correct des bagues, tout ce qu'il a pu me dire c'est "c'est homologué donc paie le certif papier et fais pas chier", bref  
 
Pour communiquer facilement avec un usineur, est-ce que c'est plus pratique si je lui fournis un export d'un dessin 3D ? J'ai vu passer les logiciels freecad et tinkercad sur ce topic, est-ce que c'est adapté ?  
Je suis total newbie dans le domaine donc je suis chaud pour apprendre n'importe quel soft Le but c'est de dessiner des 2 cercles en 3D, assemblés d'un seul bloc, et ajouter un biseau intérieur et extérieur, ça fait un bon challenge pour une première expérience  
 
Est-ce que ça vaudrait le coup d'imprimer en plastique un prototype avant de faire usiner la vraie bague en aluminium ? C'est le même logiciel qui peut servir aux 2 cas imprimante/usineur ?  
Vous connaissez des services d'usinage en ligne ? Dans mon coin ce n'est pas facile à trouver pour un particulier, ceux que j'ai trouvés ne travaillent qu'avec les pros et sur de haut volumes de commandes  
 
Merci

La bague ne sert que lors du serrage de la roue, un modèle imprimé en plastique fera le boulot .

Si tu savais, j'ai envoyé des dessins à main levée ou même faits en LaTeX à des usineurs .

Il fait chaud quand même proche des disques de frein, j'aurais peur que le plastique colle au moyeu à force  
 
Haha ouais j'imagine bien J'ai envie d'assurer le coup car le design que j'ai en tête n'est pas simple à décrire, pas diabolique non plus mais je pense qu'on peut facilement se comprendre de travers

tu as une statue de ton chibre sur la cheminée    

C'est un outil pour les matheux, pas la matière pour faire des combi pour les doudous

Je veux bien voir le plan.  

 
 
Pour centrer mes disques sur le moyeu (corrado g60 sur NA avec étriers wildwood), j'avais contacté un random shop Ali ou chinois d'ebay qui fait des bagues de centrage en alu pour jantes/moyeu -> pour 10/15 balles j'avais mes 4 entretoises custom selon dimensions juste indiquées textuellement.
 
Donc si t'as les dimensions, check déjà s'ils font en standard ou contactes en un, y pourra te faire la portée conique, quoiqu'un chanfrein est ptêtre mieux pour pas la coincer    
 
Si t'as des écrous coniques effectivement ça sert qu'à la mise en place, sur route les bagues plastique ça passe, sur piste elle peuvent déguster un peu, mais ça se fait oui.

J'ai contacté un vendeur aliexpress oui Je lui ai fourni une photo avec toutes les dimensions inscrites dessus, diamètre intérieur et extérieur pour chaque face (il y a 2 anneaux collés unis, en quelque sorte, ou sinon faudrait une entretoise extra-épaisse style 12mm au lieu de 6mm)... quelques jours plus tard il m'a demandé si je voulais le diamètre 1 ou le 2 ? Bah je veux les 2 mon ami, comme sur l'image

Du coup j'ai laissé tomber l'explication texte+visuel et je me suis dit que ma meilleure chance de réussite était d'arriver avec le boulot pré-maché : fichier 3D prêt à imprimer ou usiner

Quel type de plastique serait préférable pour tester sur une imprimante 3D ? Ça fait un moment que je cherche une excuse pour en acheter une, c'est peut-être le bon moment

Si c'est pour du prototypage, le pla fait très bien l'affaire. Ça s'imprime facile et c'est pas cher

Petit dump en vrac de ces jours-ci.
J’ai bien avancé, la suspension est remontée, les étriers également… je suis en train de refaire le circuit rigide de freinage en passant par le robinet de coupure des freins arrière et le limiteur dans la cabine.

 
 
J’ai réussi à peter une vis banjo dans l’étrier, je me rend pas compte de la force que j’ai

 
J’ai commencé à préparer des pie cuts pour mon circuit d’admission.

 
Le circuit de refroidissement de la DA est terminé. Le circuit de refroidissement moteur ne fuit plus, le circuit de carburant non plus. Circuit d’huile terminé.

 

 
Il va lui manquer l’admission, l’échappement, faire le faisceau habitacle, un peu beaucoup d’amour sur la carrosserie, le circuit d’embrayage, la fixation du capot, une géométrie à l’arrache pour l’emmener à côté de chez moi lui faire une géo correcte.
 
Bref quand tu penses t’approcher du but tu te rends compte qu’il reste une tonne de trucs à faire

Tin on dirait un Fdb junior

Ça va tu avances bien , sur il reste du taff mais la to do liste était longue cmb  
 , fait suer pour la vis d étrier
Ça va on appelle ça un bordel organisé

J’ai encore fait des bêtises


 
J’ai tenté de souder un blob d’alu pour reboucher, on va voir ce que ça donne.
Sinon je tenterais comme j’avais fait sur un autre radiateur, colle epoxy et dépression dans le radia pour aspirer.
 
Premières soudure de ma vie au TIG sur les pie-cuts en alu, c’est pas évident
Mon métal d’apport est beaucoup trop épais par rapport à l’épaisseur des tubes.


Ce qui est bien c’est qu’en soudant aussi mal, on ne peut que s’améliorer

c'est la qu'on reconnaît un bon  
Posté des trucs aussi dégueu pour preuve d'apprentissage  
Alors que dans moins de 2 semaines t'aura du shiny pimp ++  
 
Pas pénétrant , pâté , effectivement sa sent le mauvais réglage + trop d'apport    
 
J'espère que l'epoxy fonctionne bien    
J'ai découvert que mon daily a été "réparé" a la pâte à joint , carter fendu , j'ai fait un pâté d'epoxy , a voir dans le temps  
 
J'ai enfin fini mon embrayage après 4j , t'a juste la marche arrière qui passe pas  

Oups le rad  

Tu peux que  t'améliorer en soudure  

Ça dépasse un peu    
 

Avec 7° de carrossage , pour une japonaise , ça passe    
Rajoute un shotgun de 1m20 derrière pour être accepté dans la comu barjojo