Reprise du message précédent :

À pleine charge/pleine puissance ça ne change pas grand chose.

C'est utile en atmo avec des arbres qui ouvrent très longtemps donc à bas régime tu as énormément de réversion à cause de la fermeture tardive de l'admission.
Avoir un papillon pas loin permet de limiter le phénomène et limite la casse à bas régime/faible ouverture sur des grosses prépas (genre arbres de 300°, qui sont inroulables hors arsouille en monopapillon).

La quasi totalité des motos est en ITB.

Le montage permet aussi de modifier les longueurs de conduits d'origine et les adapter aux plages de régime voulues, mais souvent les montages artisanaux ont des longueurs trop courtes (et des diamètres trop grands) pour être vraiment accordés aux plages utilisables.

Si tu as pas ça pas grand chose à gagner, à part la réponse à l'ouverture qui doit être un peu grisante (comme une moto...) et le bruit éventuellement si tu es un porc qui laisse les entrées à l'air libre.

Video sur le sujet :
https://www.powernationtv.com/post/ [...] tle-bodies

Sur son dessin on comprend bien qu'à papillons 100% ouverts, en monopap à gauche ou multi à droite, le résultat est le même (modulo les longueurs ou diamètres de conduits...).

https://d1iweu5ycuvvev.cloudfront.n [...] 24x551.png

Par contre à bas régime, quelle que soit l'ouverture du papillon en monopap la voie est libre pour que la réversion des gaz frais du cylindre qui commence sa compression parte directement dans le cylindre qui commence son cycle d'admission. En ITB, tu limites fortement le passage.
Ça se mesure car le MAP montre une dépression très faible au ralenti dans ce cas.

la fameuse petite danse chaloupée du ralenti avec des gros arbres, en ITB tu l'as plus.
https://www.youtube.com/watch?v=0HQGuu4o54s&t=44s

C'est plus compliqué... Avec des arbres vnr tu peux justement exploiter encore plus l'accord acoustique pour sortir + en plénum qu'en ITB.
Avec un plenum optimisé, on peut souvent voir + que la pression atmosphérique sur certaines plages de régime.
 
Par contre l'ITB c'est clairement la solution facile pour virer toute restriction a l'admission, donc en prépa tuning où t'as pas 300h de calcul et de banc pour optimiser les accords, c'est imbattable

 
Le screenshot vient de cette video de Engineering Explained : https://www.youtube.com/watch?v=uS3yHPfT9I8

Hello, c'est quoi le poste à souder recommandé par le topic pour bricoler sur des échappements ? On est obligé de travailler au gaz ?

J'aimerais assez essayer mais ça va le servir qu'à ça et je pense pas m'amuser à la faire pour autre chose que mes voitures, donc ça servira très peu. Autant vous dire qu'un truc à 1000 balles même pas je l'envisage, donc si il faut pas mettre moins je laisse tomber j'ai vu un semi automatique vevor à pas cher, mais j'imagine qu'il me faut mieux ? Le stahlwerk mig mag 200 st sur Amazon c'est à chier aussi ?

Merci messieurs  

Pour avoir longtemps juré par le fil fourré acier (donc no gas), j’avoue que depuis que j’ai découvert la soudure au gaz je ne ferais plus marche arrière.
 
Pour ma part je soude tout au semi auto Parkside (https://www.lidl.fr/p/parkside-poste-a-souder-multi-procedes-pmsg-200-a2-4-300-w/p100363399) que j’avais payé 99€. Combiné avec une bouteille de gaz polonaise sans contrat à 130€ (https://weldes.fr/fr_FR/p/10L-200bar-Bouteille-pleine-de-gaz-ArgonCO2-Vogelmann/5254) et un détendeur à 20€ (https://weldes.fr/fr_FR/p/Sherman-Detendeur-de-gaz-ArgonCO2-SOURIS-200-bar/3229)
Il te manquera plus qu’une bobine d’inox, une cagoule de soudure (celle à 30€ de chez Lidl fait le taf) et tu seras tranquille.
 
L’avantage du MAG (en gros le procédé qu’on utilise en soudure semi auto avec argon/co2 pour souder acier et inox) c’est que tu vas pouvoir souder de l’inox en gardant les propriétés du métal et éviter que ça rouille (vs du fil fourre)
Un autre avantage si tu dois souder de la carrosserie ou autre tôle fine, tu peux faire du « point de chaînette ».
 
Pour 400€ tout compris, t’as de quoi faire des trucs franchement corrects. C’est sûr que ça sera toujours moins bien qu’un truc soudé au TIG par un chaudronnier, mais tant que c’est solide et étanche…
 
C’est un peu comme la bouffe : tu cherches pas à être un chef étoilé mais plutôt à pouvoir te faire à manger tous les jours

Merci pour le retour. Le Lidl est vraiment potable ? Bordel j'aurais vraiment peur de souder avec ça.

De du coup, pourquoi pas acheter directement un poste TIG avec la bonne torche ? Quitte à devoir acheter du gaz et un détendeur, qu'autant acheter le bon poste si c'est mieux non ?

Honnêtement j’ai rien à redire sur le poste, j’ai du passer 10kg d’acier depuis que je l’ai et ça marche bien que ce soit sur de la tôle fine ou du tube d’arceau plus épais. Il dort dehors depuis un an et il tourne nickel.
 
Pour moi l’usage est vraiment différent entre TIG et MAG :  
Le TIG ça va bien aller si tu soudes des morceaux «  propres » entre eux, sinon tu vas avoir toute la merde qui va remonter. Ça nécessite aussi d’avoir les deux mains libres…  
Il te faudra une bouteille d’argon pur et si possible que tu prennes un modèle où tu peux régler le pré-gaz, l’évanouissement etc.. il me semble que la référence en TIG c’est un stahlwerk (dans la gamme amateur j’entends).

Merci pour les infos. Avoir les mains libre c'est pas forcément un problème, donc il faut que je réfléchisse à ce que je vais retenir comme solution.

Merci pour vos réponses sur les papillons Question simple mais sujet vaste

Ne pas mettre de boîte à air en ITB c'est sale et contreproductif, on parle même pas de cette solution là
 

J'ai mis le lien dans le post hein    

La tête du collecteur de 206 super 1600 (monopap) c'est quelque chose comparé à l'origine de TU5JP4

Conduits droits et longs pour l'accord acoustique (non ça passe pas sans tailler le pare feu )

+ d'infos, graphes en bas de page : https://racehead.com.au/designing-p [...] uld-i-use/

(les conduits du collecteur d'origine sont plus longs donc adaptés à des régimes plus faibles, mais aussi courbés et de plus petite section)

Autre solution que tailler le pare feu, le marteau de persuasion

 
De mon coté j'ai fait toute la ligne inox de la FD avec un poste TIG d'occasion à 150€ et une bouteille de gaz sans contrat.
Je trouve le TIG plus universel que le semi-auto notamment pour la petite soudure fine, mais c'est plus compliqué à prendre en main. Tout dépends du temps que tu veux bien passer à apprendre.
 
Par contre pour des échappements je ne conseillerais pas de travailler sans gaz, notamment car si tu veux quelque chose de durable il faut pouvoir mettre sous atmosphère l'intérieur de la ligne sinon tu auras du rochage dedans.
 
Je pense que tu peux t'en sortir pour moins de 500€ tout compris, poste, bouteille et materiel de base. Le casque notamment n'est pas à prendre à la légère, ca participe vraiment au confort de travail et donc à la bonne qualité de tes soudures. Un soudeur expérimenté te dira que c'est pas si important mais quand tu débutes tu dois y voir clairement pour compenser le manque de feeling que tu acquières avec l'expérience. Donc prendre un casque avec une grande vitre c'est important.

comment je fais pour "inerter" l'intérieur de la ligne d'ailleurs ? J'ai trouvé des bouteilles d'azote mais j'imagine qu'il faut un régulateur de débit si je veux pas qu'elle se vide en quelques secondes  

De mon coté j'ai fait au plus simple:

Détendeur double
Bouchon en papier d'alu des 2 cotés avec le tuyau dedans et un petit diffuseur à 5€ trouvé sur ebay.

Comme je soude au TIG j'ai une bouteille 100% argon.

Ok donc avec le détendeur double tu balances du gaz dans ta torche d'un côté et dans le tube de l'autre c'est ça ?

Yes c'est ça. En gros tu bouches comme le dit M4vrick et tu "remplis" en continu l'intérieur du tube que tu veux souder.
Avec ta torche tu apportes aussi du gaz, côté externe du coup.
 
Cependant pour moduler légèrement les propos de M4vrick, ça passe aussi sans inertage. Le soudeur pour qui j'ai préparé le faisceau fait 99% des lignes complètes (y compris downpipes) sans inerter.
 
Autant sur un collecteur ou autre pièce où retravailler l'intérieur est chiant ça vaut le coup d'inerter, autant une suppression de silencieux ou autre travail random sur un échappement après cata/fap.. osef  
 
Après c'est comme la peinture : certains peignent à la zob en extérieur et ont un résultat "acceptable" qui leur convient, d'autres exigent un résultat clinique et donc ça implique des moyens différents.
À toi de choisir si tu veux vraiment un truc très propre ou un truc fonctionnel et avec une apparence décente

On peut faire sans sur la ligne en effet, c'est moins critique que sur un collecteur.
Mais quand tu travailles de l'inox le soucis c'est que si tu n'inertes pas l'intérieur tu as du rochage, et donc ton inox perd ses propriété anti-rouille et est plus fragile. Au dela de l'aspect flux c'est aussi important pour la solidité de la ligne et sa durabilité.
 
Beaucoup de mecs font des lignes sans inerter car ca ne se voit pas, les soudures sont belles à l'extérieur et les clients sont contents, pour moi quitte à faire une ligne inox perso autant bien la faire.
Si c'est pour me retrouver avec des trous aux jonctions dans 10 ans bof bof.

Je me souviens de vieux de la vieille qui disaient souffler de la fumée de clope dans le tube, avant de le boucher au scotchalu .

Aucune idée si c'est une légende ou si ça fonctionne vraiment .

   
Sur la mienne je demande explicitement un inertage, je suis effectivement d’accord avec toi
 
Kronick aura certainement plié sa caisse ou l’aura vendue d’ici à ce que ça perce

Après si je peux faire du durable sans difficultés je me dis autant le faire hein

Pour l'acheteur si je vends osef, j'aurais remis les silencieux d'origine et jeté mon montage aux ordures

Disons que quand tu inertes tu es à 8-10L/min donc faut pas trop chômer pour pas vider ta bouteille (une sans contrat type weldes fait 2000 litres)

Alors perso je suis a 4l/min pour la ligne, mais je bouche bien a l'autre bout.

Sur Twingo R2 Evo (1.6L 200+ ch), ça a l'air d'être le même que sur Twingo RS.
 
Avec un autre boitier papillon et une énorme boite à air.

 
 
Pas impossible que ca soit une limite de règlement, comme souvent

Le soudeur vient chercher la caisse fin mai, restera la carto à faire en juin..  
 
Hier soir j’ai passé 3 ou 4 heures à faire la configuration de toute la Maxxecu (mapper les entrees/sorties..)
Il y avait un peu de boulot car j’ai complètement retiré le faisceau habitacle d’origine et donc tout est géré désormais par la Maxxecu et le can keypad.

Ce n’est pas exactement celui-ci (j’ai choisi des boutons différents + adaptés à mes besoins)
L’affaire se concrétise !!! Ça va me fait très bizarre de ne plus voir la caisse traîner devant chez moi, après 2 ans plantée là…

Sympa    
Fais gaffe que ta femme s habitue pas a ce vide  

Y en a qui ont des cata sport 200 cell qui ont passé le test d'émissions sans avoir à rincer le contrôleur ?
J'ai lu que le résultat positif n'était pas garanti mais qu'en général en le faisant bien chauffer ça passe...
Concrètement c'est quoi bien le faire chauffer ?

Un tour d'Autobahn en fond de 4 pour que ce soit bien chaud, avec mix avec beaucoup d'éthanol dans le réservoir, pour avoir moins de HC et de CO avant même le catalyseur .

Proweld en parle régulièrement des cat 200 cellules , regarde les dernières vidéos  
T'a plusieurs qualités je crois

Pas beaucoup d'avancement sur la barquette, j'ai reçu le module bluetooth pour la speeduino
 

 
Mais pour l'instant, impossible de le détecter avec mon tel, j'ai pas cherché longtemps mais il clignote bien en rouge, mais rien n'est visible sur mon tel... Faut que je cherche un peu plus pourquoi
 
J'ai également installé, un repose pied pour le passager, surtout pour protéger la speeduino qui est juste derrière, c'est Neobob qui va être content. Bon j'avoue avoir galéré pour l'installer, avec l'arceau y a pas beaucoup de place et je ne suis plus très souple
 

 
J'ai profité de la commande chez GPR pour prendre aussi un extincteur, bon, je vais avoir des ITB, je me suis dit qu'avoir un extincteur dans la bagnole serait pas non plus totalement con, il est fixé au milieu et ne gène absolument pas
 

 
J'ai également changé les durite d'eau par des silicone made in China, les anciennes étaient a deux doigts de fissurer, une s'est déchirée en tirant dessus pour l'enlever
 

 
Je n'ai pas changé celle qui relie le thermostat au radiateur, elle est en relativement bon état et c'est un truc custom que j'avais fait, on verra si j'ai la motiv pour la changer aussi
 

 
J'ai aussi imprimé pour la roadster pro cup du fils du patron du garage des damiers deux blanking plates qui remplacent les clignotants, ça évite en course de casser des clignotants qui commencent a couter chers en occasion, et ca fait gagner quelques grammes. Et surtout, je peux lui en réimprimer au fur et a mesure des touchettes
 

 
Enfin, j'ai commencé aussi a regarder la peinture pour la déco, je vais me lancer sur de la peinture montana pour reproduire la déco, j'ai des couleurs qui sont relativement similaires a ce que je veux dans le catalogue, ça devrait le faire.
 

 
Mais pour l'instant, petite pause de 2 semaines sur la barquettes et toutes les voitures, ont part en roadtrip en Ecosse pour 10 jours, donc plus de bricolage jusqu'a début Mai

J'ai le cas, un catalyseur aftermarket "high flow" sur la mx5, acheté car l'OEM ne se fait plus et coutait plus de 1000 euros.
Ben très très compliqué de le passer au CT. T'as beau arriver en étant a fond de 3 pendant 15 minutes, ce fut très compliqué

Tu ramènes des pièces d’Écosse ?
 

Si tu trouves deux silencieux de XFR à ramener pour les modder, c'est introuvable de ce côté de la manche et les mecs là bas veulent pas expédier à un Frenchy  

On y va en avion avec juste 4 bagages cabine... Et on loue sur place une bagnole. Donc j'ai déjà même pas la place de prendre 2 paires de pompes.....

Par contre je pense que je vais me booker un autre voyage en uk d'ici l'été. Les prix des moteurs et pièces sont trop intéressants je vais aller faire du stock. Donc pas impossible que je puisse ramener des trucs a ce moment la

T'en a qui rebuild une caisse en 1 weekend    
 
Et t'a moi qui démonté la moitié de la caisse avec le nombre de panne que cela peut engendrer juste pour comprendre comment c'est câblé et avoir une pompe a essence qui refonctionne , le tous sans avoir fait d'action notable ....  
Une vanne egr qui me coupait la voiture    
 
La bonne nouvelle c'est que l'uch de remplacement fonctionne correctement pour l'instant , et que la caisse redémarre enfin  

Tu me diras, je participe évidemment aux frais de l'aller retour   t'irais avec quelqu'un ?

En général, felinkinkin m'accompagne dans ce genre de conneries

 
Et quand je suis content..  
 
Compassion pour la souplesse vs arceau/pied du passager, je suis en train de patouiller dans le cablage du maxxicum et autres bricoles dans ce coin  

Le circuit d’eau avance. C’est les premières durites en dash 20 que je fais, ça fait les mains
 
Je devrais pouvoir mettre en eau demain et faire tourner la pompe manuellement.
Idem avec le circuit de DA, la durite haute pression a été faite avec une durite dash 6 PTFE.
Dans la baie il me reste à préparer les durites du circuit d’huile et ça devrait être prêt pour démarrer ! Ça semble réalisable en mai