Reprise du message précédent :

C'est le chemin qui est intéressant, pas nécessairement la destination
Après ça va bien m'aller de plus avoir de gros travaux parce que ça va sans doute basculer sur une restoration de maison + construction de garage donc je risque d'être plutôt occupé encore.

t'as pris ta décision, tu vas aller chez EMS ?

Pour le coup j'aimerais bien mais pas dans l'immédiat. Le ratio coût déplacement+ carto + facteur risque de casse moteur (genre la visserie de culasse qui n'est pas renforcée.. j'attend toujours mon set de chez ARP) n'est pas favorable. Ça va me coûter 1500 balles mini + 2x10h de route dans une guez vidée vs 2x45mn de route pour squatter le banc d'une société pas loin de chez moi.

Là comme je passe à l'éthanol je vais avoir un peu de marge niveau cliquetis et je ne vais de toute façon pas toucher aux avances sans avoir la main sur un banc pour aller chercher le MBT.
L'idée que je me fais c'est : carto de base sur route sans aller chercher lopti de l'avance et une fois que c'est bien calé je vais louer le banc sur une demi journée pour aller travailler les avances

Après faut vraiment que je fasse la ligne avant de passer au banc car comme je suis en 2" actuellement le passage en 2.5" va changer un peu les choses je pense

As-tu des tutos à recommender pour du coulage d'urethane ?

Comment choisir la dureté et la forme du truc ?

La pièce d'origine que je veux remplacer a un truc en forme de croix dans un trou oval. Ça participe sûrement au "confort", mais aussi sûrement à la fragilance qui fait que les fissures arrivent aux extrémités de la croix.
Je vois que tu ne t'es pas emmerdé avec les formes d'origine et a coulé des pièces pleines.

Est-ce qu'il faut forcément mouler à part et presser les pièces les unes dans les autres (dilatation/contractage en séchant) ? Peut-on maintenir les pièces en acier et couler directement la matière dedans ?

Faut-il des additifs pour protéger de la flotte/lumière/sel/huile ?

Je compte mettre ça sur une charrette daily, il faut que je rajoute du colorant noir pour que ce soit invisible au CT/TÜV .

Alors :
Pas de tuto, j'ai fait des tests avec la pâte à modeler d'une de mes filles et quand les résultats ont été  probants il a suffit de couler la résine a la place.

Pour la forme de la pièce, j'avais pris les mesures et ajouté quelques mm pour que ce soit bien contraint. Comme je voulais quelque-chose de plutôt rigide et pas prendre de risques, j'ai fait une pièce pleine effectivement. La destination de ce silent bloc est un endroit où il est en sandwich et donc il n'a pas été nécessaire de le couler in situ.

Pour le choix de la dureté, il y avait en gros shore 60a, 80 et 9x. Le 60 semble typé origine, 80 c'est dur mais ça reste un poil souple et 9x c'est pratiquement solide.

Pour la contrainte de couleur, ils vendent des pigments a incorporer dans ta résine. Aucun retour à te faire là dessus car ceux fabriqués sur la photo sont couleur naturelle.

Pour la contrainte d'accroche :
A la manière d'un pare-brise, tu peux retirer pleinement l'ancien caoutchouc, bien mettre à nu le métal et utiliser les primaires d'accroche qu'ils vendent sur le site. Ensuite tu coule ta pièce et ça tient comme si c'était soudé. C'est ce que j'ai fait pour mon support de différentiel et mes supports de boîte et c'est costaud

Et niveau tarif ?  
C'est de quel ordre  
Savoir si financièrement cela vaut le coup de si intéressé vs du silentbloc Polak  

 
Merci pour le retour .
 
Je crois que je vais tenter de faire des moules avec du platre/pistocolle. J'ai vu des kékés-DIY qui comparent la dureté de différentes colles à pare-brise, ça me plait aussi .
 

 
Je ne connaissais pas Strongflex, ça a l'air pensé pour toutes les charrettes et pas seulement les RS/Williams . Par contre le support moteur en bushing plein 80A~90A, ça doit autant vibrer qu'un 1.9D d'origine, et puis l'urethane orange pétante fait kéké .

C'est floflex qui est orange, Strongflex c'est Jaune ou rouge
 
Et ouais c'est raide, j'avais du 90 Sha sur le train arrière d'une ancienne caisse, couplé à du 215/40/17 et des B8, tu sentais chaque cailloux

C'est pas hyper cher franchement. J'ai tout acheté sur https://www.boutique.resines-et-mou [...] nce-104_kg c'est 30€ le kg de résine.
 
Bon le gars qui devait m'échanger la boite contre mes garnitures ne va finalement pas venir. Et après de plus amples échanges il se trouve que sa boîte est une pour les S12 phase 1 (FS5W71B) qui est différente de la mienne (FS5W71C).
Du coup j'ai commandé un kit de rebuild et je fais ça dès que je le reçois. Ca a pas l'air trop chiant à faire, il va juste falloir que je démonte ma presse pour refaire le plein d'huile dans le verin et voir si je peux changer le joint qui fuit.
 
Les jantes devaient arriver en début de semaine mais finalement pas encore.
 
Je vais enfin recevoir le radiateur d'huile -le bon cette fois-ci ?-  
 
Bon du coup si un lurkeur a une S12, je vend les garnitures intérieur arrière, la banquette arrière, un jeu de 5 jantes d'origine, un MAF origine, une boite à air...  

Les étriers arrière sont refaits. Mention spéciale à la cage du ressort qui est super fragile + pénible à centrer... ça m'aura occupé beaucoup trop longtemps
Le kit de déclenchement automatique du ventilateur Mishimoto est bien pratique. La voiture n'a pas dépassé 80°C d'eau et d'huile et ce même en statique pendant pas mal de temps. On dirait que le mélange 25% LDR -38° 70% eau déminéralisée 5% mocool + le thermostat plus gros ca fait des miracles. A voir sur la pitlane avec 35°...
Plus de fuites au niveau de l'échangeur eau huile grâce au magnifique joint OEM nissan arrivant du japon (pour beaucoup trop cher haha).
 
Les durites avia ont été installées et les freins bien purgés. Par contre je trouve que la pédale s'actionne un peu plus loin qu'avant (pourtant la purge a été faite proprement, LDF RBF600 neuf). Pas de fading ni de changement de ressenti au niveau de la pédale cela dit. Les pauvres Toyo T1R en 195/60 15 se demandent se qu'ils se passent avec les étriers double pistons et les plaquettes yellowstuff
 
La silvia démarre et roule désormais à l'E85. Il faut que je refasse la carto en profondeur pour m'adapter aux nouveaux injecteurs.
 
Lundi je devrais récupérer le radiateur d'huile, il faut que je m'occupe de préparer son support pour le placer devant le radiateur d'eau. Je m'interroge sur la bonne façon de faire sur son installation :
étant donné qu'il va être connecté à une plaque sandwich thermostatique : comment amorcer le circuit du radiateur sans attendre la premiere ouverture du thermostat de la plaque sandwich ? J'aimerais bien éviter d'avoir une baisse de pression pendant 15s...
 
Aussi les jantes devaient arriver mais.. finalement toujours pas. Peut être cette semaine, qui sait !
J'ai hâte d'attaquer la peinture pour lui redonner une jeunesse.

Bon ben ça marche pas trop mal à l'éthanol

quelle appli ? T'as pas moyen de chopper une perfbox, digibox, racelogic ou autre outil pour mesurer les perfs ?

C'est une racebox avec gps 25hz du coup j'imagine que c'est la concurrence de ce que tu cites.
C'est pas mal : tu peux régler le mode "drag" comme tu veux et tu as également un mode "track" avec le circuit a côté de chez moi en Charente

Édit : https://www.racebox.pro/products/racebox-mini

Yes c'est top ça, franchement une fois ma guez terminée j'aimerais me prendre une Dragy Box de chez Dragy Motorsport, ça semble pas mal.

GPS de malinphone + app à la con pour filtrer et analyser les graphes :

Même Excel peut faire la blague.

J'avais calculé la bouizzance de mes jambes comme ça à vélo .

Pas mal de GPS de malinphones peuvent aussi se régler à 10Hz .

Putain tu vas vite a vélo !

Ah ouais ? je croyais que c'était une limitation hardware

Lance Armstrong peut aller se rhabiller

 

 
J'avais pédalé à fond en montée super raide pour pouvoir négliger les frottements d'air/pneus .
 

 
Exact, j'ai dû avoir de la chance avec mon vieux HTC et des récepteurs uBlox douteux d'Aliexpress, mais mon ancien Moto n'acceptait pas (pas essayé avec l'actuel).

Je passe au banc jeudi à 10h. Sortez les pronos
Je met une palette de rince cochon sur 250ch

T'es sûr que t'a un turbal ?    
Quand des atmo sortent du 200+ pour du 4 cylindre  
 
Feloche si t'a avancer dans ton énorme liste de truc à faire    
 
D'ailleurs sa se monnaie combien un passage au banc ? Je vois / entend de tous , du 50/200€

Compte entre 60 et 80 euros pour deux passages.

Je vie 270 parce que j'aime être optimiste

 
236cv

Là ils me prennent 80 balles.
En vrai je pense que je pourrais taper les 270/280 mais avec une ligne complète et une carto aux petits oignons, pas faite a l'arrache dans la zone industrielle du coin . D'autant plus que comme j'ai pas touché aux avances j'ai encore un bon levier.

Pour l'histoire de la puissance spécifique pas super élevée, il faut se rappeler qu'on parle d'un 1800cc simple arbre à cames 8 soupapes conçu a la fin des années 70/début 80.
J'ai tenté de faire une prepa homogène  : c'est pas une caisse de run a la farine de blé avec un châssis d'origine et des pneus en bois qui doit sortir de la puissance sur une ou deux minutes en ligne droite. La tout est dimensionné pour pouvoir tenir pendant de longues sessions de piste avec des perfs constantes et surtout avoir un turbo qui spool tôt.
On est sur un facteur x2 niveau puissance d'origine.

240cv

242 cv

 255

Je souffle à 1.4 bar avec un Garrett GT2560R contre 0.4 bar d'origine avec un Garrett T2 (je dissémine des infos pour troubler les parieurs )

Faut que je vois avec Mario si il a pas un créneau avant 2023 car je dois peut être passer à Paris et à Metz pour vendre des pièces et récupérer un arceau quitte à être à 1h autant tenter de faire claquer le joint de culasse chez lui

Attends je suis déjà en train de négocier une place moi aussi

Haha en vrai j'y passerais pas avant d'avoir fait ma ligne... Donc niveau budget va falloir attendre 2023 pour la ligne définitive et la carto.
J'en ai eu marre de voir le silencieux en 85mm raceland infâme et j'ai commandé un bout de tube en 51mm et un manchon de raccordement.
Je me demande si il va y avoir une grosse différence de bruit vu comment le silencieux actuel était gros mais vide (51mm en entrée, corps de 30cm et 85mm en sortie... A part faire un bruit de William saurin ça sert à rien).

Dans tous les cas je vais essayer de filmer le passage au banc jeudi. Elle est dans un état de guezance extrême en plus comme j'ai attaqué la préparation de la carrosserie pour la repeindre

C'est tout petit en 2"

Ça suffit pour faire des pets au lâcher de pédale .

Du 50 c'est ce qu'on a sur les megouze avec manix , c'est p'ti
 
Pour du turbal   c'est petit , après contre pression et autre mais quand même  
 
Le William saurin   tous ce qui est Jap si tu met pas le point dedans c'est trop petit   y'a qu'à voir les civic

La ligne actuelle ( d'origine) est en 2 pouces. C'est la dernière modif "performance" qu'il me reste à faire
En turbo on ne veut pas de contre pression, il faut que ça évacue le plus possible. Je dois bien perdre 15 ou 20ch avec la ligne là

Haha les goûts les couleurs... J'en pouvais plus du Patator derrière

Édit : Bon c'est rigolo le tube ça fait un joli bruit sans hurler.. par contre j'ai des coups de fusils qui partent de temps à autre quand la ligne est bien chaude  

Woups

T'as le réservoir plein

La bonne nouvelle c'est que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour changer le JDC sauf... La visserie renforcée que j'attends depuis décembre 2021 !
Du coup j'avais monté des vis nissan d'origine neuves... Mais bon
Putain ça a tellement chauffé et tenu la pression que le radiateur est bombé de quelques mms sur la partie supérieure  

Comment est-ce que ça a pu autant chauffer avec ton gros radiateur et ton thermostat gros débit ?

Est-ce que le débit n'est pas trop élevé et ne fait pas que brasser de l'eau chaude qui n'a pas le temps de refroidir dans le rad ?

On dirait que l'étape suivante est de sortir la scie cloche .

D'ailleurs on voit souvent les gens débrayer et donner des coups de gaz sur les banc. Est-ce pour faire tourner la pompe-à-eau plus vite ?

Normalement le débrayage et coup de gaz c'est pour maintenir le moteur et la pompe a huile dans les tours histoire de garder une pression suffisante.
Comme le refroidissement du moteur passe par le LDR mais aussi surtout par l'huile, d'après ce que j'ai compris une baisse de pression après une très grosse charge peut entraîner une casse moteur.

Ma théorie à deux balles c'est que lors de la précédente session circuit j'avais une durite qui avait pété alors que le moteur était bien bien chaud. J'imagine que le joint de culasse a été fragilisé par ça. Du coup avec les vis d'origine qui sont des bêtes vis classe 12 et la "grosse" puissance vis à vis de l'origine, j'imagine que ça a fini par laisser passer du LDR dans la chambre de combustion ?
J'étais en train de bosser la carto quand c'est arrivé. Je venais de faire un joli tir qui m'a semblé être le plus "fort" que j'ai pu faire.

Du coup demain matin j'annule le passage au banc, je vais essayer de prendre les compressions pour voir ce que ça donne

Ce matin la température est stable... C'était donc bien parce que j'avais plus de LDR (no shit)
Reste à trouver par où il part...

 
Merci pour l'explication .
 

 
Est-ce que le bouchon ne dégaze pas à une certaine pression ?
 
Fumée grise ou milkshake dans l'huile ?
 
D'ailleurs, est-ce que l'huile n'a pas aussi pris un gros coup de chaud ?