Reprise du message précédent :
https://reho.st/medium/self/cc7a49f [...] 4afad7.png

Donc la particularité de ces calèches, ignis ht51s, Swift 1-2-3, ignis nouvelle génération, c'est la boîte de transfert.

L'espèce de T avec les chiffres 3 et 4.

Elle est plantée au différentiel via le pignon de sortie du côté droit.

Ce qui signifie que si la roue AVG patine à 100%, mécaniquement le véhicule est bloqué. Dans les faits, la légende raconte que via le système ABS une espèce d'antipatinage permet d'éviter cela.

Dans mon cas, j'aurai un autobloc 100% 1.5 voies

Par contre, lors de la conversion en prop, il faudra soit rallonger l'arbre primaire de la boîte de transfert, soit souder le différentiel, afin que le véhicule ne reste pas sur place.

J'ai profité pour étudier la doc aux points 11 et 12, a priori, les tirants de pont, amortisseurs et ressorts sont plug and play.

https://reho.st/medium/self/5e3d866 [...] b87a3f.png

Ici on voit le boulevard nécessaire à la pose du 4x4. Elle attend que ça! Il y a même les trous de fixation !

Moteur réparé, et a sa place, sorti samedi et remis aujourd'hui, pas mal comme rendement
 

 
 
Du coup :
-nouveau vilebrequin
-nouveaux coussinets
-visserie en 12.9 partout
-nouveau VM + embrayage renforcé
-poulies fixes rêglables (exit les déphaseurs)
-etc...

Gaffe avec la visserie costaude, surtout sur les palliers ou les culasses, faut vérifier la déformation. J'ai jamais vu plus destructeur que la visserie ARP sur les paliers de vilebrequin perso Tu serres, tu mesures le faux rond, et tu te rends compte que le palier s'est déformé de plus que l'épaisseur du film d'huile => chocapics dans les 2000km au mieux.

Ouais, c'est parce que généralement (simplement quand on ne veux pas casser) on serre au couple, et on réalise un hone-align.

Exact, c'est pour ca je suis allé molo sur le couple de serrage, mais bon les paliers là dessus sont bien massifs, en général même avec de la vis ARP serrée à ouatmille ca passe bien.
De toute façons je pense qu'il y a bien autre chose qui va sauter entre temps

le permis ?

Ah oui, au prix que ca coûte je préfère sauter une bielle

Hello.  
 
J’ai  une mini Cooper S N14 équipée de Bilstein B14 et je pense que je vais devoir refaire les paliers des amortisseurs avant (j’entends un LÉGER claquement à très faible allure genre 2-3 km/h).
 
Ps: on m’a aussi parlé de biellette de barre stab mais ils ont été changé l’an dernier par l’ancien propriétaire  
 
A part eurofac (qui me demandent 450 euros pour les avants) connaissez vous un autre spécialiste qui peut me refaire ça.  
 

https://www.rtec.ws

Quand tu dis paliers, c'est les coupelles des amortisseurs ?
 
Changer les coupelles avant, sur une mini pas trop rouillée c'est 3h max de boulot pour un mec qui a un cric, un compresseur de ressorts, une clé a choc et deux coupelles a 45 euros l'unité.
 
Les amortisseurs sur une mini sont très simples a enlever/remettre, pas besoin de démonter 50 000 trucs, c'est très accessible

 
Non je parle bien des paliers lié au corps de l’amortisseur.  Les coupelles sont des SKF et ont été changé en 2015 (je les changerai quand même si je change les paliers d’amortisseurs)  
 
Sinon on m’a aussi parlé de biellette de barre stab..?

A part les coupelles , je vois pas de quoi tu parles ?
 

Pour le coup désolé mais je vois pas de quoi tu parles

De quelle pièce tu parles sur cet éclaté ?

https://www.realoem.com/bmw/enUS/sh [...] Id=31_0777

Pour les biellettes de barre stabilisatrice , ça ne coûte rien et c'est très simple a changer mais avant de se lancer la dedans tu as mis la voiture sur un pont a la recherche de jeux ? La mini souffre pas mal des silentblocs de berceaux/triangles ça peut ça aussi. Et c'est par contre beaucoup moins marrant a changer....

Les b14 sont des combinés filetés. Le problème d'usure du palier supérieur de guidage de la tige est connu. Souvent en moins de 10000km il s'use et la tige prend du jeu d'où un claquement à basse vitesse.

Ok, pas vu qu'il s'agissait de combinés filetés, dans ce cas tu n'as pas 50 solutions il te faut un pro capable de reconditionner les bilsteins, eurofac ou pourchier.

Et visuellement ça se voit ?  
J'ai un claquement à l'arrière sur ma S2000 et j'ai mis des B14 mais il y a bien moins de 10.000kms  

Boba a encore fait des siennes

https://youtu.be/bwHAwVRtdq8

Booba aussi
 
http://www.leparisien.fr/faits-div [...] 852914.php

Je valide rtec, très bon boulot que ce soit pour se faire une config sur mesure où simplement une réfection des amortisseurs.

Golf à nouveau opé depuis début de semaine, j'ai déja fait 200km et hormis un embrayage qui accroche pas, RAS !
 
Par contre avec le calage des arbres, c'est un truc de maboule !!!! Le lag que j'avais avant (rien avant 5.000trs) n'est plus là, j'ai l'impression de me ballader avec un compresseur tellement ca charge tôt        
Je dois résoudre maintenant ce stress d'embrayage, et ca seras reparti pour un moment.
 
Quelques photos vite fait :




 
 
A suivre...

Tiens je me demandais : des AAC réglables, c'est cranté et tenu en position par les 4 petites vis allen qu'on voit ? Ca se dérègle jamais ?
 
Et du coup, c'est quoi la finesse de réglage ? Au degré près ?

il a beaucoup de cylindres ton g60 nan ?

D'origine ce sont des déphaseurs contrôlés par pression d'huile, là c'est maintenu juste avec les 5 vis allen sans crantage ou quoi que ce soit, mais c'est serré costaud et en général ca bouge pas.... Enfin j'espère pas sinon ca va être un carnage
Niveau finesse de rêglage, sur les déphaseurs d'origine on a quasiment 50deg de débattement admission comme échappement. Là j'ai calé comme sur d'autres caisses sur lesquelles j'avais déja pû tester, en choisissant le croisement au PMH.
 

 
Bah non c'est d'origine Mr l'agent !
J'ai fait 100-150km entre les villages, il parait qu'on m'entend pas tellement de loin tant que je roule "normal"

Je pose ca là

100% stock Mr l'agent

On veut surtout des vidéos sur route

Inauguration des nouveaux locaux

Encore un petit moulin à riz qui envoie des watts
 
https://www.facebook.com/1013889445 [...] 283318190/
 
(un petit 480cv qui tracte bien bien )

slt ubermario on ma conseiller de venir te poser ma question sur le topic de l’éthanol sur un 1400 cm3 a 10.4/1 de rv full e85 en gestion dédier avec un mini turbo (rhb32) a 0.5 b de consigne pour un setup daily donc pas a la recherche du dernier cheval mais plutôt du Nm il vaut mieux décomprimer ou sa passe comme sa ?

J'arrive un peu tard, mais avec une bonne gestion ca devrais pas poser de soucis particulier avec ce RV.

Petite question qui n'a pas grand chose à avoir avec vos préparations, mais je pense que vos conseils sont bon
 
J'ai une soupape d'échappement grillée sur mon moteur (renault 1.2L 16v 75ch, 210.000 kms), pour la remplacer, y'a plein de marques, j'en connais (presque) aucune, certaines sont connues et réputées ?
https://www.auto-doc.fr/pieces-deta [...] -bb2v-cb05
 

Et chez Renault directement ?

 
une clio de 210.000km ? Ca vaut vraiment le coup / cout de la remplacer ? Si tu veux faire ca proprement va falloir aussi changer le siege et le guide ...
 
Habituellement les raisons de cramer une soupape font que les autres ont pris cher aussi et tu devrais aussi les changer (la surchauffe arrive sur tous les cylindres). Ca fera sans doute moins de boulot et potentiellement moins de cout de changer direct la culasse, plutot que de changer les soupapes d'échappement + sieges + guide et roder tout ca). Voire le bloc. Voire la voiture

 
J'ai très peur du prix, mais je peux toujours demander...
 

 
Je vais démonter tout ça pour voir l'état de la culasse, j'espère qu'elle est OK et qu'il suffit de changer la soupape.
La caisse est de 2003 et elle est propre. L'idée, c'est déjà de bricoler parce que c'est cool (et que j'aurai moins de regrêt à faire une connerie sur ce moteur que sur une prépa ) mais effectivement de réparer à moindre coût. Le but n'est pas de refaire le moteur à neuf, assez pour que ça refasse 5 ans et 100.000 kms quand même.
J'ai aussi roulé environ 5.000 kms à l'E85 sans modif (pas de voyant, pas de broutage, rien). Et la voiture faisait principalement de l'autoroute à 4/5.000 trs/min. Elle a grillé arrivé à un péage après 7h d'autoroute (à l'E10).


Les cylindres que j'ai pas encore nettoyés. Dans un des cylindres, il y a de l'huile que j'avais utilisé pour vérifier l'étanchéité des soupapes.

C'est peut etre juste un effet des photos, mais ils ont l'air bien abimés a la détonation tes pistons ...
 
haute charge/ haut régime en continu a l'e85 sans modif, ca m'étonne pas que ca fasse ce genre de chose ceci dit. Si tu modifies pas la carto l'ECU va tenter de compenser pour enrichir avec la boucle lambda, jusqu'aux limites du systeme de carburant. Qui a mon avis est dans les choux à 5000 tours sur le dernier rapport... le voyant moteur ne s'allume que si tu dépasses le coeff autorisé de correction. La tu devais etre a peu pres stoeich, alors que le bloc est concu pour rouler avec 2 points de richess en plus minimum.
 
Le gros problème de l'e85 c'est qu'il faut rajouter de l'avance a l'allumage, et ca les ECU ne peuvent pas le faire (sauf a avoir un capteur flexfuel pour détecter le taux d'alcool).
 
Tu te retrouves avec un mélange pas assez riche et pas assez d'avance => la combustion se fait mal, et se termine dans le conduit d'échappement soupapes ech ouvertes. Et ca, ca fait vite des chocapics.
 

 
On est d'accord que si voyant moteur avec utilisation d'E85 sans modif, ça fait ce que tu indiques au dessus ?
 
Si jamais on met un ratio E85/essence raisonnable et donc sans apparition du voyant pas de soucis particulier même à forte charge ?

Il me semble que sur les vieilles voitures (pré 2000 je crois) t'as pas de voyant moteur pour ça, c'est vrai ou j'avais mal lu ?

 
Oui, mais pas systématiquement. Et ca le fait pendant qu'on s'en sert, pas des milliers de km après (bien que ca puisse déja fragiliser).
Après, le 1.2L 16V il est quand meme sacrément connu pour cramer ses soupapes echappement.
 

 
Je considère que sans modif, c'est 30% max et pas de forte charge / haut régime prolongé. Mais je le conseille quand meme pas. Changer de carburant à l'aveugle, sans modif, sans le moindre outil de controle (AFR + EGT), c'est la recette idéale pour casser quelque chose. Raison pour laquelle je poste pas sur le topic e85; ne pas voir de problème, parce qu'on n'est pas équipé pour les voir, ne signifie pas que tout va bien.
 
 
Je considère surtout qu'il faut faire les modifs selon l'usage:
- modification du circuit de carburant pour tenir (injecteurs, pompe) + remap en cas d'utilisation à forte charge / haut régime.
- juste remap dans le cas d'un moteur qui ne verra jamais ou très peu de forte charge/ haut régime
 
@Gorth
on finit par faire des moteurs full forgés prets a prendre des troupeaux de chevaux au moment ou on s'apercoit que les pistons moulés et les bielles squelettiques d'origine sont plus chers que leurs équivalents forgés aftermarket  
 
Dans ton cas, avant d'acheter des pieces, commence a bien nettoyer les plans de joint bloc / culasse et a vérifier s'ils sont droits. Si au moins l'un n'est pas droit, je dirais que ca te couteras moins cher de trouver un autre bloc dans une casse.
 
 

 
Je posais la question car un mec que je connais roule en 607 V6 et met une bonne portion d'ethanol, il a un voyant moteur sans que ça le tracasse plus que ça...

Comme une énorme majorité de ceux qui roulent à l'éthanol sans carto spécifique ....

j'ai juste un régulateur de pression plus gros et pas de soucis particulier.
pas de voyant su cette génération de bmw , faudrait que je passe un coup de valise