Reprise du message précédent :

du moins cher au plus cher

mettre une bombe xenum DPF

sinon un pro qui nettoie les fap genre technifap

sinon un fap d'occasion sur ovoko

sinon un neuf oem €€€

mais comme déjà dit tu as un souci a trouver avant, un fap ça s'use pas comme un pneu, c'est increvable, si la céramique est pas abimée  ça peut durer un million de kms et un encrassage c'est au grand minimum 100 000 kms

soit ta plus d'eolys soit ta regen ne marche pas soit le garage d'avant ne l'a pas bien nettoyé
soit aussi il est cassé/ fendu ou fondu dans ce cas il est mort

Retour sur les freins de ma P4.
 
C'est difficile de voir l'épaisseur des plaquettes, alors j'ai pris une photo par un petit trou sur l'étrier :  
 

 
La plaquette, c'est au niveau de la flèche verte ou rouge ?  

chienBlanc l'appareil a fait le point sur le bord de la pince et ce qui est dessous et un peu flou.
 
Je dirais que le rouge c'est le disque peut etre ventilé et le vert la plaquette

le vert pointe la plaquette oui

non la garniture de plaquette

Merci.
 
C'est bien ce qui me semblait, mais j'avais un doute car on ne voit pas l'autre plaquette à gauche du disque. Mais c'est en fait le milieu du disque ventilé que l'on voit.  
 
Difficile d'estimer l'épaisseur restante sur la plaquette, mais ça n'a pas l'air trop usé à 145 000 km.  

les hybrides sont réputés pour ne pas consommer du frein non ?
 

 
 
ce chipotage

Oui, et je fais de l'écoconduite, qui consiste entre autre, dans l'idéal à ne jamais freiner.
Plus de l'autoroute, sans jamais freiner aux péages, grâce aux voies télépéage à 30 km/h.

en effet là il reste + de 0.5cm, encore 2 ans à ce rythme là.

   il faut vérifier le disque aussi.  
 
pourquoi ne pas démonter la roue? ça prend 5 min. et il pourra aussi inspecter cardans/triangle/tige de cremaillere...
A ce km, ça a plus souffert que les freins.

 
Comment estimes tu les 0,5 cm ?  
Et pourquoi 2 ans ? Le véhicule va avoir 10 ans cette année.
 

J'ai démonté la roue pour prendre cette photo.  
Le disque est creusé de 0,5 mm de chaque coté. Mesuré au pied à coulisse.

en fait je disais 2ans pour la prochaine vérif.  
l'estimation c'est par rapport à la taille du trou que j'estime à 3/4cm.
les garniture de freins neuves excedent légèrement +1.25cm rarement plus. ta plaquette est à mi-vie.

 
Pareil, frein d'origine à 190k km !!
Les plaquettes sont encore bonne mais par contre les disques sont limite !

Quelle caisse ?

Merci pour votre réponse a propos de la suppression du système d'adblue.
J'ai une charrette essence donc je ne suis pas concerné, c'était pour ma curiosité personnelle.

 
308 II 2017 1.2 110ch

Quand je pense que notre clio 3 dci 80 150k km utilisation très paisible a déjà eu droit à un changement de disques AV.... avec deux ou 3 changements de plaquettes avant...  
Edit : Et c'était bien nécessaire, ce n'était pas du zèle de garagiste

kangoo2 phase2 120k km, les disques av ont été changé et l’arrière vers 160k km je vais y avoir droit

 
Ce serait encore plus économique en évitant les autoroutes    

Les disques se sont usés plus vite que les plaquettes ?  

edit: à mon avis si les disques sont d'origine, les plaquettes ne le sont sans doute pas

Je me suis aussi posé la question

Etonnant, je m'occupe aussi d'une Clio 3 (Dci 105), qui a eu son premier changement de plaquette à 96 500 km. Il restait 1 mm de garniture.
 
Conduite agressive dans ton cas ? Ou route de montagne ?  

 
Le temps est précieux.
Je claque 1000 € par an en autoroute.  

Ultrra calme par personne féminine de >70 ans et moi même en eco conduite...

Et je doute que la périphérie de Bordeaux puisse être qualifié de route de montagne

Edit et je viens de me rendre compte qu'en fait y'à déjà eu un changement de plaquette depuis l'ensemble disque+plaquettes

Bizarre.

 
Ben, depuis qu'il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes , elle sont plus dure, donc usent plus les disques.  
 
J ai eu la voiture à 20k km donc tout est bien d'origine !
C était pareil sur mon ex 308 1.6hdi, disque hs mais plaquettes ok.  
Alors que sur mon ex passat de 1991, je faisais 2 jeux de plaquettes pour un jeu de disques.

 
Ct de ma Tesla aujourd'hui 72000km
" Mais vous freinez jamais ?? C'est tout neuf là dessus"
Sidéré le mec

Avec le one pedal, c'est normal.

 
Ce que j'ai dit au contrôleur mais il comprenait pas que ça puisse freiner sans toucher aux freins  

la regen s'en occupe. tu ferais mieux de checker les roulements et les cuivres du moteur elec.

Faut qu'il se renseigne un peu...

 
Tout nickel : roulements, rotules, biellettes, suspensions, ripage...
Je lui ai dit de bien checker tout ça et il a relevé du jeu ou des craquelures nulle part
CT vierge de chez vierge
 
Le moteur et la batterie ballec    
Ils feront leurs 350K km eazy...  

C’est quelle assurance qui peut couvrir la perte de clés de voiture déjà? Certains ont déjà testé?

La CB ?
Assurance habitation ?

CB oui, assurance habitation aussi selon les contrats

Merci je vais regarder ça!

 
En effet, le temps est bien précieux (surtout passé un certain âge) et aussi la sécurité de l'autoroute par rapport à certaines longues nationales sans séparation centrale (la N4 par exemple)...

 
Les contrôleurs CT c'est pas forcément des flèches.
 
D'ailleurs je crois bien que mon contrôleur a claqué le joint de culasse de notre 206 tu3jp        
 
Presque 10mn d'affilée à 5 / 6000tr/min pour valider l'anti-pollution car y'avait une micro fuite à l'échappement qui mettait la lambda dans les choux.  
 
Et depuis elle pisse pas mal l'huile près de la courroie de distri (maladie sur ces moteurs là, mais bon)    La voiture a un peu plus de 160mkms (dont facile + de 15mkms majoritairement en ville à 100% éthanol sans modif ces derniers temps).
 
Vu que je vais refaire le joint de culasse, je pense investir dans une ou deux clés dynamométriques. A priori je vais partir sur du KS Tools. Pour pouvoir serrer à peu près tout correctement sur une automobile, quelle plage(s) de serrage prendriez vous ?
 
Une de 5 à 25nm embout 1/4" et une autre de 20 à 100nm embout 1/2" ? Ou autre choix plus pertinent ? Je veux bien avoir vos avis là-dessus, sachant qu'elle servirait aussi à serrer des roues de voiture au couple    

le controleur passe les HSD au neutral alors qu'il est interdit d'utiliser le neutral trop longtemps, et après ils se demandent pourquoi la voiture passe en sécurité...

Peut être un ancien monteur de pneus à l'envers chez Nord-Auto qui a fait une reconversion professionnelle en tant que contrôleur CT pour ne plus avoir à subir les brimades des clients et du chef d'atelier

@ Coxsplit
Conseil très perso sur les clés dynamométriques : je trouve la 1/4 pouce en automobile d'utilité assez médiocre. Tout ce qui est en dessous de 10 N­·m ne servira pas. La limite haute à 25 N·m peut être blocante pour les petits travaux où la grosse clé 1/2" passera difficilement. C'est vrai que les fabricants poussent leurs gammes 1/4" façon très 'ricain, mais c'est assez fragile. Si tu dois forcer un peu, il te faut du 3/8" ou du 1/2". Réserver le 1/4" au vélo / à la moto. J'aime bien le 3/8" pour les petites visseries, niveau encombrement c'est pas beaucoup plus gros que de 1/4" pour nettement plus de force, mais c'est moins courant.
 
100 N·m c'est vraiment trop peu pour du 1/2". Rien que pour les roues ça sera limite, travaux lourds sur les trains roulants impossibles. Il te faut la gamme de serrage 40-200 N·m vraiment classique en 1/2".
 
Mon matos perso :
en 3/8" : 8-50 N·m
en 1/2" : 40-210 N·m
 

La 8NM peut servir, j'ai déjà eu des cache culbuteurs etc l'utilisant