Reprise du message précédent :
Inséré même mécanique nord / sud US ou tu passe le bras dans le restant de châssis tellement ça rouille  
 
Ça explique peut être la facture , que c'est un coup a y toucher et pété les biellettes de barre stabilisatrice et la visserie diverses par exemple    
Vu le kilométrage , regarder en détails et mettre un billet serait pas déconnant pour changer les consommables du train avant , au risque de le faire tous les 10 000km    , si tu compte garder la caisse qq année encore

Merci du conseil.
 
D'ailleurs, il m'a dit que l'essieu arriére allait peut-être poser probléme au prochain contrôle technique vu la rouille.
Ca va coûter combien encore ces conneries    
 
Je suis pas un fin connaisseur, pourquoi ils ne mettent pas de l'inox, question de poids et coûts ?

Question de coût 100%

Même sur les bateaux on en met pas et c'est plus rentable de refaire les peintures tous les x ans

 
Certains garages peuvent proposer de réparer/protéger les pièces rouillées avant que ce soit dangereux .
 
Le train arrière peut bien se changer, mais ça coûte des ronds, plus cher qu'un peu de ponçage suivi d'un coup de peinture antirouille + peinture bitumée .
 
L'inox coûte une fortune et est difficile à souder. Même galvaniser les pièces en acier n'est pas fait systématiquement, vu que ça permet de gratter quelques centimes par pièce .

J'ai un petit carrossier en bas, sympa et pas trop cher, je vais lui demander, merci de vos conseils.

Carrosserie ≠ peinture au pinceau sur pièce rouillé    
 
Un coup de brosse métallique , et peinture a métal action a 7€ le pot et zou ça fait "propre" , comme dis l'adage peinture sur merde = propreté  
 
Et si vraiment t'es maniaque oui peinture epoxy au pulvérisateur en carrosserie mais c'est pas le même projet  

bah, avant peinture, tu mets 1kg de mastic en laissant bien l'humidité et hop, comme neuf !

Manisque, tu repasses quand dans le coin. Ton prix sera le mien

Tu déconne mais je suis tombé sur une vidéo ou un train arrière rouillé avait été choucrouter et repeint  
Une fois la couche de merde enlever , un gros trou  

 
Ça me rappelle la discussion totalement hors-charte pleine de remarques graveleuses d'un pote qui avait remplacé le train arrière de sa Glof 5 tout seul, avec juste un cric et des chandelles.
 
Franchement, le coup de papier-de-verre/peinture n'est pas bien compliqué, mais c'est assez chiant .
Il faut passer longtemps en rampant avec de la poussière de rouille qui tombent sur laggle , et qu'il faut attendre longtemps pour que ça sèche plus ou moins entre chaque étape (eau, acide, eau, convertisseur-de-rouille, eau, solvant, apprêt zinc-alu, plusieurs couches de peinture prévue comme monocouche, blindage de vernis epoxy par dessus).
 
Inchallah ça ne re-rouille plus .

Et juste un coup de convertisseur de rouille, genre Ferose, c'est autorisé pour le contrôle technique ?
Ma voiture a le châssis qui a de la corrosion (ancienne voiture de station de ski), pour le moment ça passe, mais je me dis qu'un petit coup pour stabiliser les choses, ça pourrait le faire ?

Ben oui, moi j'ai fait ça en preventif, juste sur l'oxydation de surface sous la caisse. Pinceau et frameto

Les convertisseurs de rouille, c'est bien, mais il ne faut pas croire qu'un simple barbouillage suffit. Il faut nettoyer, gratter, brosser, poncer le plus possible pour atteindre le fer à peu près sain. À ce niveau de préparation, l'application de convertisseur de rouille sur le peu de rouille restante a le plus de chances de donner un état stable, bon pour peindre. À part ça, oui, le Ferose est un bon produit.

CT aujourd'hui, défaut critique et plusieurs défauts majeurs.
Les freins AR ont pas du apprécier de rouler 25 km avec le frein à main gelé. Plaquettes HS, étrier peut-être grippé.
Amortisseurs AR HS après 40 000 km aussi super. Marque Meyle. Il me semble que c'était ceux d'origine quand je les ai changé, ils avaient seulement 213k km.
Une rotule HS à l'avant, ça va je lui pardonne ça doit être d'origine avec seulement 254000 km.
J'ai changé un soufflet de cardan y'a un an, il est déjà craquelé je donne pas cher de sa peau.

Y'a encore des marques potables ou dans tous les cas c'est de la merde qui dure 2 ans pas plus donc autant mettre du Ridex ?

Amortisseurs AR HS il fuit ? Parce que c'est pas efficacité qui est controlé... sinon a 254 000 ca ne passait jamais...

Même les OEM, à 213 000km, à moins d'avoir fait que de l'autoroute lisse, on doit plus être loin de la pompe à vélo.

Sachs, KYB, c'est pas censé être de la merde.

Il y reste des marques potables : les amortisseurs TRW achetés sur Autodoc tiennent bien sur ma Clio. (On avait aussi changé la crémaillère et les ressorts de suspension).  
Les amortisseurs KYB sont aussi de bonne facture, j'en ai fait monter il y a quelques années. Pour le kit distri/pompe à eau et courroie d'accessoires aucun problème pour moi  que ce soit avec Gates, Hutchinson ou Dayco. Pour les freins les derniers sont des ferodo ( tambours/cylindres  et plaquettes,)cela résite plutôt bien. Sur la Twingo1 il devait y avoir un autre problème parce que les plaquetes s'usaient toujours trop vite quelle que soit la marque ( j'avais des Valeo ). Je suis aussi actuellement très satisfait des plaquettes de la marque  TRW sur un autre véhicule. Quelques soucis avec des Bosch bruyantes, j'ai toujours évité Ridex ou autres.

Fuite ou pas y'a un déséquilibre de 60 % ça passe pas. Ceux d'origine cuits ou pas cuits ils étaient en harmonie au moins.
Kayaba j'ai eu un souci avec des coupelles y'a quelques années, y'avait du jeu dans la suspension les dimensions étaient pas bonnes.

Salut,
 
J'ai un vieux partner 1 phase1 j'avais laissé la fenêtre entre ouverte, mon chien a voulu rentré dedans, ma sortie de le joint de fenêtre.
 
pour remontrer la fenêtre j'ai forcé sur la manivelle, la fenêtre est sortie de sa fixation, et le mécanisme de levè vitre est bloqué au plus et la manivelle est bloquée.
 
Il y a une méthode pour le débloquer et le faire redescendre ?
 
merci

Démonter la garniture de porte et ne pas forcer , voir si le mécanisme n'est pas sorti / de travers

 
oui la garniture est démontée, la vitre est en bas. A première vue je vois rien de travers, à quel niveau cela peut sortir ou se mettre de travers ?

Partout    
Guide de traviole qui met la vitre en contrainte , guide en plastique qui sort pareil en contrainte  
 
Idéalement être a 2 , un qui la tire , et l'autre qui "mouline" en aidant le système  
Et répété l'opération jusqu'à un résultat correct

 
merci  

Tiens, petit update concernant mon souci de silentblocs à changer sur ma Civic. Pour avoir un autre avis, je suis allé dans un garage à côté de chez moi en qui j'ai confiance.
Les mecs foutent la caisse sur le pont, font un tour, viennent me voir et me sortent "ben ya aucun souci avec vos silentblocs monsieur, ils sont bien. Le bruit de cloc-cloc-cloc quand vous tournez c'est un cardan fatigué qu'on pourrait envisager de changer. Vos pneus sont usés mais ils peuvent durer encore un peu, et vous avez un amorto qui commence à fuir. Ils ont dû confondre silentbloc et cardan dans le centre de CT...
Passez votre CT et revenez nous voir si il ya des trucs blocants".

Je suis donc passé d'un devis de 1000 balles à zéro

après un cardan à changer c'est pas gratuit, si ça commence à faire cloc cloc clo c'est pas super bon

Comment examine-t-on l'état d'un cardan ?

C'est certain que je vais changer tout ça, moi non plus ça me plaît pas que ça fasse du bruit. Je le ferai avant de passer au CT, ça me rassure pas ce vieux bruit

En place sur la caisse c'est galère de juger  
Une fois démonté , a la verticale , si la tête de cardan côté roue , celle qui s'use le plus  
A des points dur , ou justement trop mou , ça pue de mon expérience  
Comme un rotule , faut un bonne sensation en bougeant dans tous les sens  
 
Et sinon faire un tour comme quand ManX va chercher le plein , virage Vmax en appuie , le bruit qui s'intensifie ou pas    
 
J'en suis a X remplacement de cardan , ça prend tarif sur circuit    
Et les rebuilds ne sont pas réellement concluant, soufflet de qualité douteuse , regraissage qui n'aide en rien a la sensation de point dur et même pire en ayant pris 5/6 coup de marteau pour le démontage

bah... ça doit faire plus de 2 ans (<10kkm) que je dois changer le mien côté conducteur
Et au CT ça ne ressort pas.
ça fait clocloclo mais ça empire pas alors je repousse, j'ai la flemme et j'aimerais bien en profiter pour tenter de réduire la fuite de la boîte au passage puisqu'il faut vidanger... j'ai quand même dans l'idée de faire tout ça au printemps  

 
Bah tu gardes le garage par contre

Ah mais clairement. Je leur faisais déjà confiance, mais là ils ont encore grimpé dans mon estime

Une question me taraude, j’entends de plus en plus de problème de calculateur hs suite, après branchement des pinces ou remplacement batterie, quelle en est la cause ? comment éviter cela ?

BEAUCOUP plus d'électronique et de nombre de calculateurs qu'avant  
 
Donc baisse de tension / ou perte de mémoire dans les pires cas , coucou les UCH    
Sur pas mal de caisse récente faut brancher un chargeur le temps de faire le remplacement au risque d'etre embêter après  
 
Au pince , admettons 10v batterie HS , et tu viens y mettre du 14v+ si la voiture d'en face est démarré  
Sans parler des inversions de polarité ...  
Il me semble avoir lu que dans certain cas , l'appel de courant de la voiture déchargé fait que l'alternateur régule pas / mal et envoi un pic de tension , sauf que une fois retombé ça fait des grosses variations  
Par exemple , je laisserais les experts expliquer la technique

L'équilibre entre deux batteries j'y avais pensé, mais pour moi étant en amont de toute régulation, je ne voyais pas le pb, mais en cas de changement de batterie je pige pas.

Il y a deux causes probables :

• Les charrettes sont compliquées et les fabricants de calculos/équipement ou de voitures ont parfois du mal à concevoir un système assez robuste. Ça fonctionne généralement bien avec un calculo seul, parfois moyennement avec une voiture complète neuve dans de bonnes conditions (Lagounaze 2, Pijo 407 ), mais ça peut merder dans des conditions louches (composants usés, réparations dans le respé, câblage douteux)
• Certains utilisateurs font n'importe quoi : connexion/déconnexion des pinces moteur tournant, fonctionnement sans batteries, câbles mal branchés, inversions de polarité

Les équipements et les véhicules complets sont censés respecter la norme ISO 16750-2 qui définit les pires perturbations typiques de l'alimentation sur la batterie 12V (ou 24V). Certains constructeurs ou équipementiers ont parfois des normes plus sévères ou d'autres normes, par exemple SAE pour les US .

Ce n'est pas une réponse à la question originale, voici comment la norme définit un démarrage difficile par exemple :

Il est prévu que la tension se casse la gueule à 3~8V pendant 15ms, puis qu'on insiste comme une brute pendant 10s avec la tension autour de 5~9.5V (avec 2V de bruit superposé).

Sans batteries les normes militaires (qui ont le bon gout d'etre publiques) c'est x3 sur les critères pour les surtensions.

Bonjour,
 
Existe t'il une sorte de bac suffisant long pour récupérer toute le liquide lorsque je fais un nettoyage de ma chaine moto. Ce que je trouve c'est toujours trop petite ou trop encombrant.
Merci

De rien  

J'ai un carton qui sèche ensuite au soleil, vu que je nettoie avec des produits volatils ça suffit largement tu nettoies avec quoi? pétrole désaromatisé ou un truc du genre?

C est le mieux pour les chaîne  

Oui c'est pour ça que j'en parle
J'utilise le nettoyant chaine Maxxess parce que pratique