Reprise du message précédent :

A noter que la majorité des ELM327 "versions 2.1" sont des scams, les versions 2.1 officielles ne sont plus fabriqués, les microcontrôleurs (puce custom) n'existent plus (ou très cher et d'occasion) donc ces versions "scams" émulent quelques commandes (beaucoup moins que la versions 1.5, aucune de la 2.1) et ça s'arrête là.

En revanche la version 1.5 de l'ELM327 était basé sur le microcontrôleur "PIC18F2480", microcontrôleur/puce connu avec plan "disponibles sur le net", il n'est plus fabriqué mais son remplaçant le "PIC18F25K80" l'est toujours, il dispose des même fonctionnalités, il suffit simplement aux fabricants asiatiques d'y installer le firmware "ELM v1.5" pour avoir un (vrai) clone de l'ELM327 v1.5. C'est vers cette option qu'il faut s'orienter.

Merci et ça ? https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] in_prod%3A
En PIC18F25K80 aussi apparement...

Faire bien attention au modèle sélectionné : sur ce lien t'as les 2, cad les versions 2.1 pas chères à 3€ et les versions 1.5 (à base de 25K80) plus recommandables à 7€. C'est équivalant aux 2 liens que j'ai donné en exemple.

Merci

C'est ce que j'ai pris en filaire pour modifier les ECU Renault, effectivement je doute que ce soit possible avec la version à 3 balles en bluetooth

J'en ai marre, ma twingo 2 100cv de 2009 pue l'huile brulée depuis des mois, la ventilation souffle du chaud tout le temps et la clim semble HS (peut être juste plus assez puissant pour couvrir l'air chaud soufflé).
 
Pour l'odeur d'huile brûlée il me semble que c'est uen faiblesse du 1.2 essence, le joint de cache culbuteur à changer. Ou peut être les joints d'injecteurs. Dans les 2 cas, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire.
Pour l'air chaud j'imagine que c'est une pièce à la #@& qui ouvre ou ferme un volet dans le système d'aération qui est bloquée ou en panne et pareil, je ne sais même pas ce que je cherche.
 
ça vous parait viable de passer réparer ça en garage ou vaut mieux arrêter les frais?

Ce sont des réparations plutôt basiques, si tes diagnostiques sont bons, des frais relativement "contenus"

Mais bon attention aux surprises oui, car ce sont 2 types de problèmes qui peuvent cacher une bonne dizaine de causes différentes

La clim ça peut être le répartiteur / la sonde de température habitacle, tout comme un compresseur HS ou un circuit percé... là ça douille...

Pour l'huile, regarde si tu as des fumées inhabituelles à l'échappement lorsque ça pue (surtout à chaud et à l'arrêt j'imagine ?).
Si c'est le cas, je miserai plutôt sur les joints de queues de soupapes. Extrêmement chiant à changer, et très courant sur des moteurs essence de plus de 10~15 ans.
Là aussi, un joint de cache culbuteur suivant comme c'est installé, ça peut se faire soi-même, mais si le problème est plus grave (segmentation ? joint de culasse ?....) ça risque de coûter un bras en effet...

J'ai eu le problème sur ma 308 1.6l 120cv de 2009, depuis 5~6 ans, elle sentait l'huile cramée et fumait grisâtre à chaud sur les départs arrêtés.
Compressions bonnes, le souci est connu sur ce bloc (EP6), ce sont les joints de queues de soupapes, complètement inaccessibles sans retirer les arbres à came, et donc la distribution...
J'ai demandé à 3 garages autour de chez moi, personne n'a voulu me faire de devis, et elle est partie au compacteur en l'état cet été...

Joint de cache culbuteur ça prend 30 min à changer et ça coûte 20 euros. Je commencerai par là.

 
C'est un classique, le D4F le joint cache culbu est hs, et il fuit sur l'échappement, il y a meme un risque d'incendie.
 
Il faut remplacer le joint et les 4 joint d'admission aussi.
 
meme si c'est une twingo1 avec un d7f, c'est le meme moteur.
https://www.youtube.com/watch?v=P0xZg6VoDLU

Au pire la clim je m'en fous, c'est ma voiture pour aller au taf, pas une poubelle mais elle est loin d'être mint.
si au moins je peux lui faire cesser de souffler de l'air chaud quand il fait plus de 30° dehors je serai gagnant
 

 
Les joints d'admission ça commence à être chiant à changer aussi    

Oui joint d'admission c'est pas la même paire de manche ...

Les joints d'admissions ? tu es obligé d'enlever la boite a air complète pour faire le joint de cache culbu de toute façon.

oui je l'ai fait sur la clio 3 d4f de mon frère, j'ai trouvé ça bien merdique a faire.

À y être, à avoir tout enlevé, vérifié si les culbuteurs sont bien calés.

ça commence un peu à dépasser mes compétences, de loin

Le joint de couvre-culasse fuyard est un petit souci assez classique sur les moteurs D7F et D4F de Renault.
Mais non, ça ne prend pas 30 minutes.  
 
Sur ma Twingo 1 16V, j’ai bien galéré quand même. Il faut démonter l’admission, mais pour y arriver, il y a besoin d’enlever l’allumage, de déconnecter tout le faisceau moteur, dont les prises du calculateur peu accessibles (caché derrière le bloc). Plus des connecteurs à droite derrière, devant, à gauche, et derrière en dessous ( capteur de pression d’huile). Ensuite il faut dévisser à l’avant et au dessus les vis du collecteur d’admission. Avec une accessibilité très réduite entre les tubulures si on a la climatisation dans le chemin (outillage = douilles fines, rallonge , cardan et cliquet articulé). Ensuite les 14 vis du couvre-culasse (attention aux longueurs différentes).
 
J’ai mis trois heures, juste pour le démontage !  
 
Ensuite, nettoyer le plan de joint, mettre un peu de pâte à joint aux angles le l’arbre à cames, mettre le nouveau joint. Changer les joints de tubes de bougies, nettoyer le papillon des gaz. Bonus pendant qu’on y est : régler les jeux aux soupapes ( que je n’ai pas fait par épuisement, et le weekend finissant).  
 
Le remontage est assez sport aussi.
 
Bref c’est long sur Twingo 1 avec ce moteur, mais il semble que l’accessibilité et la disposition des prises est meilleure sur les D4F tardifs / Twingo 2

 
je me suis trompé de moteur en effet c'est une vraie galère

 
Et pour quelles raisons ?

 
Les 2 premiers (des garages Peugeot franchisés) ont invoqué des frais très élevés notamment en main d'oeuvre, dissuasifs pour une voiture "aussi vieille est sans valeur"
Le 3e, un garage indépendant dans le sud de l'Ile de France, m'a carrément raccroché au nez quand je lui ai dit "c'est une 308 essence" (il a certainement cru à une 308 T9 PureTech)

 
C'est moins optimiste  
J'ai besoin que cette voiture reste roulante, soit je la mets dans un garage pour le faire, soit j’achète une autre voiture et je m'en occupe tranquillement. Soit je la bazarde

Quelle tristesse de foutre à la benne des voitures fonctionnelles.

On doit pas être loin du refus de vente surtout. C'est d'autant plus con de s'exposer à des poursuites juste parce que t'as la flemme de sortir un devis de cochon quand le type est prêt à garder sa bagnole...

 
Je suis absolument d'accord avec toi, et c'est sincèrement par dépit que j'ai laissé partir cette auto.
Je m'attache aussi assez fortement à ces objets, mais le fait est que je n'ai pas la place ni les moyens de continuer à l'assurer et l'entretenir.
Elle commençait à devenir petite pour la famille, et sa consommation excessive d'huile m'interdisait psychologiquement d'embarquer pour 1200 Km à travers la France comme je le faisais régulièrement avant.
Si j'avais pu la garder jalousement dans un coin, je l'aurai évidemment fait

 
Merci fegre du retour.  
 
Alors voici quelques photos de mes avancées du jour. Pour rappel, Mégane 3 de 2009 avec les antibrouillards avant qui ne fonctionnent pas. J’ai changé les ampoules mais rien n’y fait. Hier, j’ai regardé tous les fusibles dans l’habitacle et tous OK. Aujourd’hui, j’ai regardé les fusibles compartiment moteur et rien non plus. J’ai même pris le F4 en photo.  
 




 
J’ai démonté le plastique sous la voiture, en partie cassé d’ailleurs, on avait eu un accident à l’avant donc la thèse de la fiche débranchée pourrait être ça. Pour autant, j’ai passé mon nez en-dessous et sur les côtés mais tout semble bien branché. J’ai un doute sur la fiche située côté gauche pas loin de l’antibrouillard. Elle est bien connectée mais est crade à l’intérieur et le clips est cassé. J’ai gratté un peu et soufflé dedans mais je ne sais pas comment la tester, genre avec un multimètre ou autre.  
 

 
Le contrôle technique a dit de repasser sans payer de contre-visite pour vérifier que tout était en fonctionnement. On veut juste qu’elle passe encore pour 2 ans et après basta.  
 
Merci d’avance
 

ton connecteur a une sale gueule + pleins de poussières

en 1er temps simple, prends une bombe de nettoyant contact (7€) et arrose généreusement les 2 cotés puis test, il y a une chance que ça règle le souci

faudrait vérifier si le 12 arrive bien sur le fusible
et sur le fil de la broche

après faut juste un plan ou identifier le fil de l'antibrouillard

le nettoyage de la broche oui c'est a faire c'est clair

Ils doivent pas travailler chez Ford avec la distribution qui nécessite 15h00 de MO .

Mais bon, forcement, c'est plus rentable d'avoir X mécanos qui enchainent des trucs rapide (genre vidange, pneu, frein, etc ...) ne nécessitant pas de spécialisation que d'avoir un mécano qui va passer des heures pour un truc avec un résultat non garantie (obligation de résultat, vieille rouge, trucs qui peuvent péter au démontage, etc ...) et qui va nécessiter un peu d'expérience pour rechercher/réparer.
Et Peugeot doit préférer faire de l'échange standard ou de la distribution sur des PT que de travailler sur un vieux VTi que les mecs ne doivent plus connaitre.

+1, combiné au choc à l'avant ça sent le truc qui a roulé déconnecté ou calé au mauvais endroit et les deux parties sont dégueulasses maintenant

 
C'est à peu près la logique du garage euromasters près de chez moi. Ils font que des basiques (pneus/freins/vidanges) avec des promos régulières et ça tourne avec des apprentis/alternants h24.
 
Un bien beau métier

 
Est ce que cela fuit toujours après quelques jours?
J'avais un 600 fazer qui avais été remisé pendant 5-6 ans et qui fuyait après le redémarrage. Je reviens pour démonter le tout une semaine après, le problème avait disparu  
 
Ces vieilles meules ce n'était pas trop sensible, j'ai juste eu à charger la baterie pour qu'elle démarre. Avec de la vieille essence elle a démarré comme si elle avait tourné la veille    
 
Si ca fuit toujours tu seras bon pour tout démonter, donc oui, une synchro sera la bienvenue

 
Logique de rentabilité.

Bonjour, c'est possible d'avoir un défaut sur l'ordinateur de bord mais pas au lecteur OBD2 ? J'ai un message temporaire qui s'affiche dès que j'actionne la pédale de freins à propos des garnitures mais lorsque je passe la valise pour avoir une idée d'où ça vient c'est vierge. Je passe bien la valise moteur allumé après le déclenchement du défaut.  
 
Le truc c'est que les garnitures ont pas l'air au bout de leur vie, confirmé par le garage lors de leur dernière intervention. Ils soupçonnaient un problème électrique à trouver. Je les aime bien, ils font du bon boulot mais je me dis que si c'était vraiment le cas, il serait plus ou moins aléatoire et pas à chaque fois que les plaquettes entrent en contact avec le disque ?
 
J'ai un peu procrastiné et dépassé la date du contrôle technique. Vu que ce serait un défaut critique j'aimerais bien m'en débarrasser avant d'y aller  

Oui. Soit parce que ton obd2 n'a pas accès au calculateur qui sort le defaut/ne sait pas l'interpréter soit parce que c'est tout bêtement un truc qui n'émet pas de defaut obd. Comme je dis souvent, la valise c'est pas magique.
 
Généralement ce genre de truc c'est des fils connectés aux plaquettes, c'est une boucle de masse, la moindre coupure suffit a declencher le défaut meme si ça dure une fraction de seconde

 
 
Suite de l'odyssée Meg II CC 2004.
Après moultes péripéties, le cab s'est rendu au garage du pote, le 16 septembre ainsi que planifié.
J'ai un peu discuté $$$, et en ai profité pour demander la purge du liquide de freins : il était déjà bien noir en 2022...
 
J'ai appelé le garage en question le jeudi suivant, et tout ce que j'ai obtenu, c'est : "on vient de commencer today".
Et depuis, silence radio.
 
Je commence à douter des propos de mon meilleur ami (depuis 30 ans), mais je l'ai entendu discuter avec le garageot : nul doute
qu'ils se connaissent de longue date et qu'il a déjà réparé certaines voitures de mon pote.
Je vais appeler aujourd'hui, car ce long silence ne me plait pas du tout
 
D'autant plus que je n'avais pas remarqué qu'il a gardé la carte grise de la caisse...j'espère que je n'aurai pas à le regretter.
Mais je m'attends à ce que vous m'envoyiez une volée de messages "putain t'es malade, tu vas te faire baiser, il n'a pas
besoin de la CG pour bosser"...

Disons que pour avoir eu pas mal de réparations sous garanties récemment... ça ne me surprend pas.  
Sur mes autres véhicules plus anciens je fait tout moi-même suite notamment des déconvenues avec les garagistes.  
 
J'ai eu plus de mauvaises expériences que de positives, donc malheureusement je suppute que le coté "moyen pro" que ce soit sur les délais, la communications ou sur la nature des travaux c'est la norme

 
Bah si
Pour commander les bonnes pièces déjà...    
Et laisse passer un peu de temps : on est le 20...
Rien de plus chiant pour un mécano que de se faire harceler par les clients    

 
Merci pour vos réponses, je vais tester tout ca etmaj la FP  

OK.
Cependant, on avait bien insisté sur le caractère urgent : mon assurance ne prend pas en charge la
Location de voiture. Et j'habite à 200 bornes du garage en question...
Chaque jour passé, c'est une mini-fortune qui s'envole    

 
Le plus simple étant d'utiliser l'app ELM327 Identifier, qui permet de lister réellement les capacités du scanner
 
https://play.google.com/store/apps/ [...] identifier

Oui, mais avant d'acheter il n'y a pas de solution
La version en PIC18F25K80 que je possède passe tous les tests sauf 1 ou 2 (de mémoire) de la 1.0 à 1.4b. Les autres testeurs OBD/copie d'ELM327 que j'ai pû tester avec cette application étaient bien plus mauvais/supportaient beaucoup moins de protocoles...

 
Certes mais ça permet de se faire rembourser en cas de description trompeuse

Merci c'est ce qu'a évoqué le garage un problème de masse mais ce serait aléatoire non ? Je veux dire, le défaut ne s'affiche pas après démarrage du moteur c'est uniquement au moment où j'exerce une pression sur la pédale de freins et que les plaquettes viennent en contact avec le disque. Ce serait pas aussi précis ? Mais du coup j'étais surpris que ce soit pas reflété sur l'obd2.

Dans le passé j'ai fait remplacer le démarreur suite au fusible qui grillait régulièrement, le garage m'avait dit que j'avais pas remis le bon fusible alors que j'avais bêtement remis le même type que celui que j'avais trouvé. Du coup je sais pas les travaux entrepris dans le passé et si les bonnes pièces ont été remises au bon endroit, notamment la sonde des plaquettes qui existe avec différentes sensibilités. Pour ça que je pensais regarder d'où venait le problème

Je vais étudier la RTA pour regarder les 2 sondes du coup. Je sais notamment que toutes les vis et certaines pièces n'ont pas été remises par simplicité dans le passé (pas par mon garage actuel qui est réglo sur les travaux).

 
 
Un bon vieux P2178 sur un ea888 gen3 (2.0 tsi, VW), ça sent les capteurs MAF / MAP à nettoyer?
Du mal à trouver sur les internets.
 
Sinon, étonnement, j'ai eu le voyant moteur orange et à la valise ça me dit que le seul code actif est le B147918 (remote control key 1 - voltage too low), surprenant que le voyant s'allume pour la pile du kessy 1