Reprise du message précédent :
Je ne connaissais pas, mais je vais éviter les solutions à chauffer, car risque de boulette élevé et c'est dans un coin confiné avec plein d'autres câbles
 
J'y est repensé cette nuit, je crois que le plus simple reste le domino finalement, bien ajusté et bien serré. Le manchon jaune à sertir aussi, mais pas sur de pouvoir manœuvrer la pince, faut que je regarde.

Et un wago a deux entrée c'est pas plus simple ?

Type Wago 221 (max 6mm² en souple) ou Wago 221 InLine (max 4mm² en souple)

La cosse à sertir est très bien si tu as ce qu'il faut pour la sertir, la plupart des connexions dans l'automobile sont des cosses à sertir.

Après j'ai eu la même idée que Shinseiki, si tu as ça, un simple wago pourrait suffire et pourrait être plus pratique à installer.

 
Le domino est vraiment déconseillé parce qu'il ne résiste pas aux vibrations et aux cycles thermiques. Les connecteurs à levier sont aussi déconseillés parce qu'ils ne résistent pas à l'humidité.
 
La soudure est souvent pratiquée, mais n'est pas conseillée par les fabricant auto/ferro/aéro, d'abord, parce qu'une majorité de gens soudent comme des cochons, mais aussi parce que la soudure est rigide et rajoute un point de fatigue sur le fil à chacune de ses extrémités, qui risque de casser après plusieurs décennies de vibrations (c'est évitable dans un faisceau gainé ).
 
Le sertissage est recommandé, avec une pince à sertir idiot-proof qui coûte une fortune, suivi d'une inspection visuelle et d'un test de traction. Ensuite, il est recouvert d'une gaine thermorétractable avec un peu de colle à ses extrémités.
 
Les raccords à souder au briquet sont assez discutables. Ça a été recommandé pendant une période, mais ça a tous les défauts d'une soudure, et c'est difficile à contrôler.

Quasi 3 mois plus tard, je me suis enfin décidé a monter un ampli sur l'autoradio, j'ai choisis un KTP-445A pour sa simplicité de montage directement sur les sorties HP de l'autoradio et j'en ai profité pour faire des tests, a noter le véhicule à été équipé de 2 kits éclatés audison APK165 et des reglages d'egaliseurs sont faits a chaque fois.

Pioneer SPH-360 seul : les aigus bien presents mais les basses sont très fouillis, dès qu'on monte un peu le son tout sature très vite. Coupure a 80Hz obligatoire
Pioneer SPH360 + KTP-445A : Un net step up, les basses sont présentes et percutentes, ras côté aigus, on peu pousser beaucoup plus le volume mais on sent qu'on s'ature au 2/3 du volume. Coupure a 63Hz pour limiter la distortion
Alpine CDE-178BT seul : C'est ma config sur mon dayli avec 2 KE pioneer, son percutant, mieux qu'avec les KE pioneer, on reste en deca du pioneer + ampli mais largement au deçu du Pioneer seul, ce qui est normal. Plus de possibilités de réglage en terme d'égaliseur. Coupure a 60Hz
CDE-178BT + KTP-445A : On gagne partout, il faut vraiment pousser fort pour ressentir de la saturation
Alpine CDA-9812RB seul : Le meilleur des trois autoradios mais ses qualités ne sont plus a prouver. Coupure a 60Hz
CDA-9812RB + KTP-445A : J'ai l'impression d'avoir un son mieux defini que tout le reste mais vraiment pas sur de mon coup.

J'en conclue donc que le problème de base ca reste la source et son ampli trop léger malgré qu'il affiche un 4*50W comme le CDA-178BT. Le soft est aussi moins bon, t'as certes 13 bandes d'égaliseur mais le reglage me parait moins fin que sur Alpine ou t'as accès au facteur Q ect. Bref pas déçu non plus de ce petit ampli KTP-445A dont j'avais pourtant lu énormément de mal.

Si vraiment tu craint l'humidité avec un wago, tu prend une "Gel Box" et basta.
 
Ca coute un peu plus cher par contre.

merci pour cette expertise    

 
Donc celle qui était montée dessus quand je l'ai achetée :
60 Ah 640 A
Je ne sais pas si c'était celle d'origine
 
 
Je l'ai remplacé par une Fulmen qui a duré 7 ans:
64 Ah 640 A
 
Et là je vise donc une Varta  
60 Ah 600 A

Salut
 
Sur mon grand C4 picasso, j'ai mon liquide de refroidissement qui disparait de facon aléatoire !  
Il sort de la vidange et du CT sans soucis (a part donc une fuite huile niveau joint pompe injection).
Ce matin j'ouvre le capot et le LDR avait presque disparu du bocal. J'en avais pas remis depuis des mois. Il m'avait déjà fait ca par le passé. Tout va bien et d'un coup hop disparu !  
 
Je ne comprend pas comment c'est possible !

Tu as regardé la couleur de la fumée, a tout hasard ?

Essaye tu retrouver le specs de celle d'origine à l'aide de ton VIN (présent sur la CG) et ce genre de sites :

• https://partsouq.com/fr/catalog/gen [...] ?c=Peugeot
• http://www.catcar.info/peugeot/?lang=en

Au moins t'as pas la problématique du type de batterie (plomb/EFB/AGM) vu qu'elle n'est pas Start&Stop (sauf si je me trompe).

Merci, ça m'a bien avancé. J'ai trouvé sur le catcar ces informations de batterie.
Il y en a 7 :

Il faudrait savoir à quoi correspondent les codes pour choisir la bonne.

L'autre site parqsouq nereconnais ma mon VIN.

La puissance mini doit être 60Ah 640a je pense

Aucun soucis a ce niveau la (et j'ai deja eu droit au joint de culasse y a 40000 km)

Catcar ne sait pas definir qu'elle batterie est montée d'origine sur ton véhicule, tu n'es donc pas beaucoup plus avancé ...

60 Ah 600A ne me parait pas deconnant pour ce genre de véhicule, j'aurais tout de meme tapé dans la taille au dessus par acquis de conscience en m'assure que les dimensions passent dans le bac de batterie

J'trouve au contraire qu'il y a de quoi être encore plus paumé Sur la mienne j'ai souvenir d'avoir qu'une seule ref.
 
Ceci dit la 60Ah/640A présente quand tu as acheté le véhicule semble correspondre à l'origine. Tu confirmes qu'il s'agit d'une batterie classique et non d'une EFB ou d'une AGM ?
Parce qu'autant tu peux jouer un poil sur la capacité/intensité max, autant faut bien respecter le type de batterie (plomb < EFB < AGM, tu ne peux pas mettre moins bien que d'origine).
T'as testé le chercheur de batterie de VARTA ? https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/battery-finder

Oui il s'agit d'une batterie classique (pas de start &go etc)
Oui j'ai testé le chercheur de batterie Varta , il plante

Je cherche une batterie Varta 60Ah 640a et je n'en trouve pas (je trouver une 60Ah 540a)
EDIT : ah si , il y en a une mais pour le S&Go

Si ça peut aider : la batterie flanquée Peugeot/Citroën qu'il y avait dans la C4 1.6HDi 110 (2006 je crois) de ma mère était une 60AH 640A. Elle datait de 2017, donc ce n'est pas celle d'origine mais elle avait dû être changée dans un concessionnaire de la marque. Donc on pourrait supposer que ce soit peu ou prou ce qui est recommandé.
 
Cette batterie a lâchée il y a deux semaines environs ... je l'ai remplacée par ce que j'ai trouvée au plus vite et disponible : une Bosch P0005 62Ah 550A ... malgré la puissance plus faible, ça ne pose - pour l'instant- aucun problème pour le démarrage.

Des 60/640 il y en a plusieurs, mais effectivement ça a l'air d'être des modèles compatibles S&S. En soit ça n'est pas un problème, ça marchera aussi bien et auront même potentiellement une plus grande durée de vie, mais c'est plus cher.
Ceci dit y'a la Yuasa YBX5075 SILVER 12V 60Ah 640A qui semble répondre aux specs : https://www.batteryset.com/batterie [...] 29332.html => à vérifier que dimensions et type de boitiers/bornes correspondent bien.
 

 
Merci de ton aide. Cela confirme que la batterie d'origine serait bien une 60Ah 640a.
Et curieusement tu n'as pas trouvé une 60An / 640a .
C'est comme si les puissances avaient évoluées en fonction des nouvelles donnes mécaniques. A creuser...

Il y a surtout un virage vers de l'EFB/AGM, plus courant sur les véhicules de ces 10/15 dernières années. Ca reste compatible mais c'est plus cher. Sinon jette un oeil à la Yuasa YBX5075 (marque japonaise très respectable dès fois que tu connaitrais pas), cf mon post précédent.

Comme indiqué page précedente, 60Ah 640a d'origine sur c4 ph1 hdi 92cv remplacée par une varta 60Ah 540a qui a tourné pendant des années sans problèmes  jusqu'à reprise garage, donc no soucy...

Hello!

J'ai acheté le Berlingo 1 phase 2 de 2006, avec moteur HDI 1.6 (90 ou 92 cv?).

J'ai bien une fuite coté injection/turbo mais j'aimerais avoir plus de précision :

Plusieurs photos ici : https://photos.app.goo.gl/ybBwg4FAWbt56LK3A

Déjà, on voit que l'injecteur N°2 (depuis la gauche) est bien mouillé, donc fuit. Je vais changer les joints.
Mais ça fuit également coté d'un gros tuyaux noir sur la droite, ça serait quoi?
Je peux faire d'autre photo/vidéo si besoin, j'aimerais avoir toutes les clefs en main avant de démonter

Merci!

Si la fuite est présente depuis un moment ca peut véritablement asperger le moteur de partout.  
Je serais toi je commencerais par un gros nettoyage de tout le bordel, après tu peut t'amuser a faire les joints d'injecteurs sans doute, au passage le cache culbuteur et surtout l'etanchéité au niveau des colonnettes.  
Prie d'ailleurs qu'elles soient pas serrées comme un âne, elles cassent facilement

Bonjour,
J’ai un joint d’injecteur a changer.
Mon garagiste m’a fait un devis mais pour le remplacement des 4 joints. Je peux lui demander de ne changer que le défectueux non ? Il n’y a pas de raison particulière à faire les 4 si ce n’est d’anticiper un future problème sur ces joints ??

Salut
Quel moteur ? Quelle année ?

 
Merci, c'est une bonne idée de tout bien nettoyer et voir déjà ce qui fuit au bout de X km. (quitte à changer les joints quand même du N°2 même si ça semble fuire un liquide plutôt blanc que noir...)
 
Pour les colonnettes, j'ai vu en vidéo en espérant que ça ne soit pas ça oui...
 
Pour info :
Une vidange à été faite le 24/09/24 mais ça semble bizarre que le garage n'est rien dit...  
Les 4 injecteurs (+ joints) ont été changé en 02/2024 par un "réparateur agréé Peugeot"

Souvent les fuites viennent des colonettes de ce que je lisais, sur le mien c'etait combo cache culbu, colonette et joints... Et de toute facon vus ce qu'il faut démonter, autant tout faire...

 
Mais vu que c'est aspergé de gras/graisse/diesel un peu partout, je change les 4? Ou je peux sans problème nettoyer, et attendre quelques KM voir lequel fuit?

 
Peut être qu'il est mieux de faire les 4 en même temps.
Ca reviendra surement moins cher en MO que faire 1 par 1.

 
aucune garantie ?
 

 
Aucune idée la voiture n'a fait que 3000 bornes depuis cette réparation.

nettoie tout au nettoyant frein  
 
et remplace le joint du couvercle de valve PCV ( ou juste le joint si tu veux tenter )  
+ le joint torique ici ( prendre du 27x20x3.5mm soit un peu epais que l'origine pour meilleur étanchéité )
 
si c'est que ça tu t'en tire bien
 
le pire étant la fuite des puits d'injecteurs qui a été oubliée
 

 
tiens un kit sur ali avec la membrane + le joint du couvercle a 10 balles  
https://fr.aliexpress.com/item/1005004295513789.html
 

 
tout est dispo sur amazon aussi (pour un peu plus cher mais livraison plus rapide )

 
Ouai ca semble la base ty retournes...

 
qui peut le plus , peux le moins ! j'avais mis une bosch 74ah avec mon ex 1.6hdi 90ch.....tant que ça rentre dans le bac a batterie, c le principal
ça tirera moins sur la batterie et ça durera plus longtemps
trouve une batterie plus grosse et pas trop cher et mesure l'espace dispo.
 
 

 
le gros tuyau d'air a un raccord qui rentre dans le couvre culasse, on le voit avec la patte en plastique blanc, j avais aussi une fuite d huile a cause d'un joint torique hs
 

 
verif aussi que les pattes sont aussi bien en place.

Oui merci, je trouvais le devis élevé mais c’est effectivement du à la MO  

hello à tous, question technique pour les roues
J'ai acheté un jeu de jantes pour monter mes pneus hiver pour ma corolla TS en 16".
J'ai des goujons et je mesure le diamètre "moyeu" à 60mm au pied à coulisse sur la photo 2 et la même chose sur la roue (je ne peux pas mettre le pied à coulisse pour la partie roue donc au réglet) sur la photo 3.
Sur ma nouvelle roue à monter, je mesure environ 68mm (même soucis que pour la roue d'origine, photo 1) donc il faut monter une bague centreuse ? Pour tester j'ai fixé la roue sans bague mais j'imagine que ce n'est pas idéal (test, je n'ai pas roulé avec)

Ma question est : est-ce que je dois prendre une 60-68 ? ou j'ai mal mesuré et il faut prendre de la marge ?
peut-être 61-67mm ?

bonne journée à tous
Édit : j'ai tenté une comande on verra

Y'a ton nom sur le lien

ok mais pour les bagues ?

1.8GDI 125 essence de mitsubishi carisma de 99 ça vous parle ?
On est a chaque fois emmerdé au CT, tout est neuf, bougie sonde lambda filtre...  
 
"Et pour le CT, c'est partout pareil,...
Si tu passes la pollution au moment où le moteur tourne en mode GDi, comme il tourne en mélange pauvre,
il est normal que le signal lambda est hors norme (mélange stoechiométrique).
mélange stoechiométrique = rapport 1 gr essence pour 14 gr air
mélange en mode GDi = rapport 1 gr essence pour minimum 30 gr air (jusqu’à 1/60)
Donc si il mesure le CO a ce moment, il est normal que tu soit au ras des pâquerettes des normes.
Mais dans les contrôles technique (chez nous en tout cas) il ce base sur le règlement,...
donc une chance sur deux,... (ou un employer qui connais un peu la mécanique,... et de bonne humeur,...)"

Copain d'injection directe sorti trop tôt    
Moi c'est l'IDE Renault  
 
Pareil c'est une merde a passer au CT , ralenti instable + egr  
 
La tienne a peu d'info , t'a pompe hp + 4 injo direct  
Mais vanne egr ? Et autre système anti pollution ?  
Sinon faut checker par rapport a la température souvent , a froid tu va polluer plus , mais le CT a besoin d'une température minimum je crois  
 
T'obtiens quoi comme valeur au CT ?

J'en sais rien si EGR

 

 
J'ai rdv demain au CT on verra si il s'en sort..